事情要从昨天说起，众所周知，VIRGIL ABLOH 正式带来 LOUIS VUITTON 与 NIGO 合作「LV²」系列，并接受了《VOGUE》的采访，正式澄清自己早前关于「STREETWEAR IS DEAD」的言论。
要知道，「STREETWEAR IS DEAD / 街头时装已死」这话一出，瞬间传遍时尚圈，成为了大家津津乐道的话题：一个靠着街头时装起家、壮大的设计师 / 潮流 IDOL，竟然说出这样的话，是否有些过于悲观？
总之，没过多久大家就等来了史诗级真香现场，VIRGIL ABLOH 在采访中表明：
「NIGO 是我时尚之路的良师益友… 当时说 ‘STREETWEAR IS DEAD’ 这话时我还是太天真，所以没有想到将会产生如此深远的影响… 我当时之所以这么说，其实是因为太多元祖级街头单位倒闭，以至于现在人们已经不记得了。而 ‘IS DEAD’ 的意思其实也并非字面上那样，而是指像是我和 NIGO 这样的人剪裁、创作出来的新事物其实是源于旧事物再生的。」
总之，不管你买不买账，VIRGIL ABLOH 这番解释总有自己的逻辑和理论在里面的。
而当他提及「已死的街头单位」，不得不让人想起几年之前，正值「街头时装」极盛时期的佼佼者：某 V 字开头的品牌。它之所以令人印象深刻，是因为当年它往你嘴里猛塞一坨「SHI」并让你大呼真香。
这里「SHI」的意思不是贬义，而是指在那时打破时尚圈对于「美」的传统定义，水袖、长飘带、夸张 OVERSIZE… 的组合，带着主流时尚从未留意过的东欧混混来了，以耳目一新的方式带给大家全新的「审丑美学」。
当然，事后有不少人佐证 V 记大多是「致敬」MAISON MARTIN MARGIELA，甚至于「借鉴」得越来越明目张胆，因此也越来越被人所「唾弃」
但随着日复一日的模样、就那点花招、新鲜度降低、过度的相似… DEMNA GVASALIA 又去了 BALENCIAGA 并「抛弃」了 VETEMENTS，如今提起 VETEMENTS，就像是突然想起已经打入冷宫的尴尬角色。
但，不可否认的是，无论你喜不喜欢 VETEMENTS，它都为整个时尚界带来了不一样的视野，也正如 VIRGIL ABLOH，重新定义了 LV 和球鞋。而在当年，随着 VETEMENTS、DEMNA GVASALIA 一同走入大众视野的，还有…
是不是马上想到的 MARTINE ROSE？不过，今日主角可不是她，人家是一开始就是 BALENCIAGA 男装顾问，这边要说的是：
LOTTA VOLKOVA。
她现在染成金发了
她是 V 记背后真正的功臣，也是「MAKING BAD TASTE LOOK SO GOOD」天才，不按套路出牌的 STYLING 和拍片方式，把传统时装体系的审美踩在脚下摩擦。
虽然当年 LOTTA 以 VETEMENTS 和 BALENCIAGA 最佳造型师的身份逐渐走入人们的视线，不过她实际上并非只是一名造型师那么简单。而之所以现在提起她是因为：
这个月初， LOTTA VOLKOVA 正式在 INS 上宣布她要和 ADIDAS 推出联名系列了，
粉彩色系的 TRACKSUIT，和有着乒乓球拍的包袋
而早前更被拍到和 KANYE WEST 一同喝咖啡，似乎是在商讨合作；
除开 V 记和 B 记，她还是诸多品牌秀场及广告大片的 STYLIST：
ALYX 2020 FW 秀场造型是她；
早前我们才提过的小马哥的 THE MARC JACOBS 也有她；
以及看起来不再少女心十足倒开始叛逆的 MIU MIU；
还有 ZARA 最新的广告大片。
当然 15-17 年之间，她亦有为 GOSHA RUBCHINSKIY、KENZO 做秀场造型，但大家都很熟悉，在这里就不多说了。
与此同时，LOTTA 更是作为编辑，为不少时装刊物搭配造型：比如作为主流时装媒体的《VOGUE ITALIA》；
法国的时装刊物《M LE MONDE》；
和《SELF SERVICE》；
当然还有大家都十分熟悉的《i-D》；
以及一些独立杂志，比如半年刊的《PRINT》；
还有来自比利时的独立季刊杂志《RE-EDITION》，据创始人 BARKER 介绍，杂志名称是受到了 MARTIN MARGIELA 的启发，MARTIN 以前给自己发行的一个珍藏精选集起名为「RE-EDITION」，杂志也由此得名。
可比起造型师， LOTTA VOLKOVA 还是一位设计师，早在 2004 年 就创立了自己的男装品牌 LOTTA SKELETRIX，又在 2009 年 推出了同名女装系列。
看十几年前的 LOTTA SKELETRIX，还真充满年代感
LOTTA VOLKOVA 曾说：「无论是时装设计师还是造型师的工作，都是我生活的组成部分。我喜欢在不同的媒介之间转换角色，两种工作互相融会贯通，让我激发出对另一份工作的热情和创意。」
可见，LOTTA VOLKOVA 的确是个宝藏角色，除开大家耳熟能详的那些操作之外，她还有那么多的创作。可无论是哪一种，相信你也已经看出来了，都有着她成长过程中的影子，俗话说得好「百因必有果」，LOTTA 也不是生来就是这个样子的：
虽生在东欧，但居住在最大港口城市 VLADIVOSTOK，加上有机会周游世界的货轮船长父亲的熏陶，总能接受到更为国际化到信息；
因为很喜欢朋克音乐和 VIVIENNE WESTWOOD 的妈妈影响…
当时她妈妈给 LOTTA 取了个外号叫「Whole Lotta Love」，源自疯狂的重金属摇滚乐队 Led Zeppelin（齐柏林飞艇）的同名专辑
所以 LOTTA 耳濡目染目染也对 PUNK 等亚文化开始产生兴趣。
所以其实她一开始的品牌 LOTTA SKELETRIX，便是以 POST-PUNK 风格为主的
因为随着苏联解体后，大量资本主义西方的外来文化为东欧年轻人带来了极大的冲击，也引发了他们的好奇心，从而产生了在那个大环境下而产生的独特街头风格…
谁还记得这些东欧混混？
所以 LOTTA 能带来脱胎于东欧街头的青年造型；
正因为西方文化的注入，大量的资讯文化为东欧过去闭塞的信息带来海啸般的冲击…
于此同时在怪诞的深夜电视节目《EUROTRASH》的洗脑中，当时不过十来岁的 LOTTA 更获得了灵魂升华
所以才有了 LOTTA 融合多种元素既怪诞又合理的造型做法…
LOTTA 为《VOGUE ITALIA》做的造型
或许正是这样的成长经历注定了 LOTTA VOLKOVA 的风格，可以华丽、可以混混、可以荒诞、可以有理… 像是将自己的过往与经历注入造型中，因果循环，无关乎设计本身，更像是一种态度。
「很明显地，现在已经没有什么次文化可以发掘了，至少在西方世界已经没有了，如今不外乎就是将已有的信息重新混搭。」LOTTA 早在数年之间已经做过这样的结论，似乎也暗示着，所谓的「新事物」不外乎就是「旧事物」的迭代重生。
所以回顾往昔，似乎也能理解当年那件毫无设计感、甚至「反设计」、受欢迎到有些恶臭的 DHL 短袖得以堂而皇之地登上巴黎时装周的 T 台更买上数百美元，不过也是因为赋予了大家再熟悉不过事物新的意义
这也正应了 VIRGIL ABLOH 解释：「‘街头时装将死’ 意思并非字面上那样，而是指像是自己和 NIGO 这样的创作人剪裁、创作出来的新事物其实是源于旧事物的再生」这一说法。如此一想，似乎这当中也包含着些「因果」道理在里面：
因为有过去前苏联东欧独特的街头文化，
才让 LOTTA VOLKOVA 能融合现在流行创造出令人印象深刻的 STYLING；
你看 BALENCIAGA 2020 FW 的设计，虽然秀场气势汹汹，但似曾相熟的足球衫不得不让人回想起数年前那场疯狂的足球潮流
因为有 MAISON MARTIN MARGIELA 过去的创作，
才有了后来 VETEMENTS 重现 MMM 精髓（先不管手法是否妥当），
才让已经遗忘 MMM、或是不曾了解过 MMM 的新生代年轻人们对其有了更深的认识；
因为有 NIGO 曾经的创作与辉煌，
才促成了独属于 VIRGIL ABLOH 自己的时装美学，无论你是否欣赏；
正所谓百因必有果，而这些长江前浪推后浪、不同时代一波又一波潮流教主的崛起，每一代设计师都或多或少受到前辈的影响，是不是也是烙印在他们心里、对他们影响深远的人或事在当下的重生？
而早在古希腊时候的亚里士多德，就已经提出了因果论，是指任何事物的产生和发展都有一个原因和结果：一种事物产生的原因，必定是另一种事物发展的结果；一种事物发展的结果，也必定是另一种事物产生的原因。原因和结果是不断循环，永无休止的，这正如每一代潮流之间的关系。
在佛教理论中的解释便更加玄妙：其实因和果本来一体，因就是果，果就是因所以才必然因果，没有绝对的因，也没有绝对的果。似乎也佐证着令人琢磨不透的流行趋势，其存在的究极意义。
LOTTA VOLKOVA 也好，VIRGIL ABLOH 也好，你可以对他们做的东西不感兴趣，你也可以觉得那都是些烂大街的臭鱼，但不管你信不信，所谓「街头时装将死」的含义或许正是暗示着潮流循环往复、螺旋式上升的原因：一切皆有因，一切皆有果。
不过到底接不接受，还是交由大家自行评判吧。
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