對於相機ISO感光度使用技巧，相信各位攝影愛好者肯定會想到是“儘可能使用低的ISO”這是為什麼呢？由於ISO 越高，噪點就會越明顯，而噪點會導致畫面細節信息缺失，嚴重影響畫質，因此大多數情況下還是要使用低的ISO。
難道在拍攝時就不能使用高的ISO嗎？其實是可以的，俗話說世事無絕對，高 ISO 也並不是洪水猛獸。有時，我們可以放心使用高 ISO，或者說，不得不用高 ISO。下面攝影器材小編要為大家介紹的就是一些可以、應當，或者說是必須使用高 ISO 的拍攝場景。
1. 霧景雪景
白花花的噪點會直接影響畫質，阻擋視線，顯得十分礙眼。絕大部分拍攝題材都怕噪點，但也有例外，例如說霧景。霧景最大的特點就是朦朧之美。這種朦朧感本質上就是景物細節信息的喪失，和高ISO 下的細節信息喪失有異曲同工之妙。
此外，霧的本質就是空氣中的顆粒增多，阻擋視線，而噪點也是阻擋視線的顆粒。完全可以把霧視為自然界中的噪點集合體。調高ISO 不僅可以強化霧的朦朧感，還能補充因環境光的不足，何樂而不為呢？
2.靜止星空
在拍攝星空時，由於環境光極低，因此需要增加較多的進光量。若想保持低ISO，只通過延長曝光時間來增加進光量，曝光時間會變得比較長。而要拍出靜止的星空，曝光時間就不能太長。拍攝這一主題有個“600法則”：曝光時間不能超過“600/鏡頭焦距”。超過這一時間限制，你拍出的星星可能會出現“拖線”。這種長一點小尾巴的星空簡直醜爆。
在曝光時間有限以及環境光又嚴重不足的前提下，那麼調高相機ISO 是唯一的出路。因此你不僅要開大光圈，同時還要使用很高的 ISO 值，這樣才能使星星更加閃亮，更加突出。
溫馨提醒：小編所說的用高ISO 值並不是指 ISO 越高就越好。實際上，你要遵循的原則是“在可以保證在曝光的情況下儘可能使用最低的 ISO”。你也可以從相機最大 ISO 的半值進行嘗試，再選取可以保證正常曝光的最低 ISO 值進行拍攝，這樣就能兼顧到曝光和畫質啦。
3.手持夜景與長焦
其實相機三腳架是攝影的最好幫手，但是有些人覺得攜帶起來很不方便，因此很多時候我們都是使用手持拍攝。學過攝影的都知道手持拍攝最大的問題就是手抖問題，它會導致畫面變模糊。
既然提到手抖，那麼就不能忽略“安全快門”的概念。攝影界把“手持拍攝時能保持不手抖的最低快門速度”稱為安全快門。因此你使用的快門速度必須高於這個值，而在低光環境中，由於環境光嚴重不足，因此必須增加曝光量。由於光圈和快門速度的提升範圍都是有限的，因此前者受限於最大光圈值，而後者受限於安全快門。提高 ISO，就成了保證正常曝光的唯一選擇。
此外，在使用長焦鏡頭拍攝時，我們也需要使用高ISO，因為鏡頭的安全快門和焦距成反比，長焦鏡頭的安全快門值較低。也就是說，比起一般鏡頭，長焦鏡頭手持需要使用更高的快門速度，為了保持曝光的正常，可能需要略微調高一些 ISO。
4.高速快門
在拍攝高速移動的物體時，我們需要使用高速快門來將畫面“凝固”住，這樣才能拍攝到清晰的主體，而不是拍到一團模糊的虛影。例如，在拍全速行駛中的方程式賽車，我們可能要用上數百分之一秒的高速快門。
在這樣高速的快門速度下，被拍攝物體的曝光時間是非常低的。就算環境光條件非常好，在使用最大的光圈時，你也會發現曝光量仍然會不足，因此我們需要增加ISO。
那麼，在低光環境下拍攝，而此時你又是需要使用較高的快門速度來凝固瞬間動作，那麼也需要提高ISO 來避免曝光不足。比如說，當你在拍攝動態的夜景人像和室內人像，而手頭又缺乏補光設備時，就只能依靠調高 ISO 來保證畫面亮度。
案例如上圖，在拍攝人物表演時，由於光照條件不足，同時距離又比較遠，因此無法使用閃光燈進行補光。在這種條件下，必須調高ISO，才能在保證正常曝光的。總之，需要用上高速快門的時候，最好根據實際情況，恰當地提高几檔 ISO。
在拍攝風光時，ISO 感光度到底該怎麼調節？需要注意哪些事項以及技巧呢？相信對於攝影新手來說肯定是很好奇，那就往下看您就明白啦~
1.越低越好？
不少人都認為，感光度越低越好，最好能一直保持在 ISO 100（或 50），因為隨著感光度的提高，噪點也會越來越多，越明顯。
這個說法在一定程度上是正確的。在有條件使用三腳架，並且拍攝靜態的風光題材時，你都可以通過延長曝光時間來使用最低的感光度，以獲得最佳的畫質。
是的，使用最低的感光度，噪點確實最少，但這並不意味著這是唯一正確的選擇——至少，在某些特定的拍攝條件下，你不得不提高感光度。
2.不高不低
我們都知道三腳架可以延長曝光時間，從而使用最低的感光度來保證最好的畫質。然而，在許多情況下，你的快門速度並不能無限制地放低。
手持長焦
每個鏡頭都有對應的 “安全快門”，指手持拍攝時相對安全的快門速度，大體數值就是 “1/焦距”，如果高於這個數值那就可以保證拍攝時不產生手抖現象。
這也意味著，當你手持使用長焦時，快門速度不得低於百分之一秒，哪怕你把光圈開到最大，仍然可能出現曝光不足的狀況，這時只能通過提高感光度來保證正常曝光。
很顯然，焦距越大時，安全快門速度就越高；而長焦鏡頭的安全快門速度會很高，這意味著你必須使用較高的快門速度——而這導致的後果就是，你必須提高感光度，才能保證正常曝光。
拍攝運動物體
如果你需要 “凝固” 運動的瞬間，那就需要較高的快門速度；哪怕你不打算拍靜止的瞬間，而是玩長曝光攝影，也需要控制好曝光時間，因為不同曝光時間拍出來的效果是不一樣。
例如說，當你拍攝流水時，如果曝光時間太長，流水就會霧化，“動感” 的感覺就出不來了。
弱光環境
在夜間拍攝時，由於環境光很弱，如果你不提高感光度，那就需要進一步地降低快門速度，而這可能會造成一些額外的負面影響。
最簡單的例子就是拍星空。星星雖然看起來沒動，但實際上還是在緩慢運動的。拍星空有個不成文的 “600 法則”，即 “600/鏡頭焦距” 是你能拍出靜止星空的最長曝光時間。超過這個數值星星就會發生相對運動，在照片上形成拖尾效果。
從以上的場景我們可以看出，在 “曝光三角” 裡，感光度的 “副作用” 是最小的——它不像快門速度那樣會導致運動模糊，也不像光圈值那樣能影響景深範圍。在調整前二者 “肯定會出問題” 的情況下，提高感光度變成了唯一選擇。
3.選擇正確的感光度
隨著技術的發展，相機的高感成像能力一直在提高，“高感光度” 的標準一直在提高，過去可能 “致命” 的 ISO 數值，現在未必還會有這麼負面的影響。
你不妨用手頭的相機做個實驗：用從低到高不同的感光度拍攝同一個場景（比如說，一張黑紙），觀察一下從哪個數值開始會出現明顯噪點，哪個數值開始會嚴重影響畫質，到 “沒法看” 的地步……
有一個和感光度密切相關的功能，是 “自動 ISO”，你可以設置兩個數值，“最低快門速度” 和 “最高感光度”，這樣相機就會根據你的設置範圍進行感光度的調整——當然，原則還是 “在快門速度允許的前提下使用最低的感光度”。
這一功能十分適合適應多樣化的環境，比如說紀實和旅拍。你只需要設定最低快門速度為當前鏡頭的 “安全快門”，再把最高感光度設置為之前通過實驗得出的幾個 “關鍵節點” 就好。
拍星空，情況則不太一樣。由於環境光實在太低，你需要非常高的感光度數值才能保證正常曝光。
在這一情況下，你可以秉承 “半高原則”：從最高感光度的一半試起（如 ISO 3200），如果曝光正常，嘗試降低感光度；如果欠曝，則提高感光度，直到找到能正確曝光的最低感光度數值為止。
另一種和感光度有關的風光攝影高階技法，就是 “向右曝光”——它最基本的原理就是，噪點在亮背景下，沒有在暗背景下顯眼。
攝影師會讓照片略微過曝（在直方圖的輔助下，這一過程不會導致畫面上出現無法修復的 “死白” 區域），這樣噪點就顯得沒那麼明顯，再通過後期降低曝光來獲取更·“完美” 的照片。
總結
感光度和畫質有關，在不影響拍攝效果的前提下，儘量用最低的感光度。而快門速度和動態模糊程度有關，光圈值和景深有關。當這二者的調整受限時，感光度相對而言比較 “好欺負”，可以把它調高些。
感光度應該提多高？這和你的器材與現場環境有關，多做一些嘗試吧；也可以使用直方圖、自動 ISO 等功能來進行拍攝輔助。
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