1,
從芝加哥出發時,雖然冷颼颼地頂風冒雪,我們還是很有儀式感地去找了找那塊牌子。
在Adams街端頭的一根電線杆上——這根電線杆也沒啥與眾不同——掛著一塊不起眼的牌子,上面寫著66、HISTORIC和BEGIN。
它就是美國66號公路的起點牌。
66號公路不是被喚作美國的“母親之路”嗎?
感覺它Hold不住66號公路的大名鼎鼎。
2,
在全球知名公路排行榜上,美國66號公路混個榜首,貌似問題不大。
因為它有一個“母親之路”的頭銜——全球霸主它媽的路,拉風吧!
另外還真沒有其它一條路,能讓學者研究了整整60年——邁克爾·華利斯說:66號公路之於美利堅民族,好比一面明鏡。
所以,66號公路成了很多人嚮往的公路旅行勝地。
翻翻各種解析、膜拜、謳歌、懷念的網文;再看看文青們各種貼蹭的情懷小文,各種碰瓷的自我故事……
要是再被普及一下地理知識:66號公路橫跨美國八個大洲(伊利諾伊、密蘇里、堪薩斯、奧克拉荷馬、德克薩斯、新墨西哥、亞利桑那、加利福尼亞)、三個時區,全長2448英里(約3939公里),曾是貫穿美國東西的大動脈。
那麼66號公路,瞬間有一等一江湖地位的既視感。
然而,如今它已不存在於美國的地圖之上。
我們從芝加哥的起點牌,到洛杉磯聖莫妮卡海灘的終點牌,完成全程的自駕後,可以肯定地說,66號公路現在只是一個斷斷續續的存在——大部分被新編號的高速覆蓋,或者無車問津地陪綁著一段高速;有的徹底荒廢,有的無跡可查;有的還在使用,有的只剩下一小撅撅——需要下高速上到66號老路,然後穿過一個小鎮,再迅即無路可走地上回高速。
既然如此,為什麼還要尋蹤問跡地去自駕呢?
3,
芝加哥的冬天不但冷,還老是颳大風,這興許是部分美國人不待見它的原因之一。
老非作為建築師,對芝加哥還是很有好感的——畢竟是在這裡創造了高層金屬框架結構,也曾是全球高層建築最密集、建築技術最領先的所在。
還有一個芝加哥建築學派,它的代表人物路易斯·沙利文所提出的“形式服從功能”,為功能主義建築開闢了道路。從擺脫折衷主義、走向現代建築角度而言,貢獻巨大。
所以,看待同一個標的,不同的立場和角度,會得出不同的結論。
相比芝加哥,大部分美國人可能更喜歡舊金山。
單說舊金山的鐺鐺車。
1906年大地震後,舊金山市政府有意用先進些的交通產品,取代這款老舊的有軌電纜車,讓它們退出歷史舞臺。但舊金山市民在鐺鐺車女士(Friedel Klussmann)的帶領下設法保留了其中的3條路線,於1981至1984年間修復通車。
現在,鐺鐺車每天仍在為市民服務,從掉頭到奔跑都還是N多年前的那個方式,叮叮噹噹的;同時也成為舊金山必去體驗的旅行項目。
它的存在,總能於鐺鐺聲中,將舊金山的歷史活生生地拉回到百年之前。
它為這座城市保留了伸手可觸摸、落座可參與的歷史質感。
所以,老物件是有力度的,且無可替代。
66號公路也經歷過與鐺鐺車類似的經歷——洲際高速的出現,讓承載了近60年的66號公路退出了美國公路系統。但類似鐺鐺車女士的一群人出現了,這幫對66念念不忘的人成立了“66號公路聯盟”,各種造勢和各種努力,使其得以留存。
他們的宣言是:66號公路永遠是美國夢的一部分。
所幸,它還是被留存了下來。
類似於鐺鐺車給舊金山保留了一點歷史質感,66號公路同樣也為它所穿越的八個洲,斷斷續續地點式保留了歷史質感。
66號公路所經過的每一個洲,也都願意在66號公路上刷一波自己的存在感:8個州都有各自特色的66號公路路牌。
它們顏色與形狀各異,卻共同發力,固定了至今尚存的66。
4,
沿著66號公路自駕還沒幾天,我們就明白了——66號公路,還真不用芝加哥的那塊牌子去Hold。
不管是芝加哥的66號公路起點牌,還是8個州的66號公路路牌,其宣示力度其實根本無需突出——它們只需要接力地固定66即可。
至於宣示力度,交給66號公路上所有的66就好。
雖然時斷時續,可但凡進入66號公路的勢力範圍,大到一個小鎮、一條街、成片或成組廢棄的各款汽車;中到老式的加油站及加油機、仍在營業的老餐館、老酒吧、各種巨大誇張的店招或雕塑;小到小賣店裡所有的商品或紀念品、一片塗鴉、一個櫥窗、一枚籌碼,全都是一目瞭然的66元素。
無數個66,把66號公路無所不用其極地渲染和釋放出來。
連謊言重複一千遍都能變成真理,何況真實存在近百年的66?
66元素重複無數遍,你想想得有多震撼!
這讓我們覺得66號公路是一個主題樂園——它的寬度從一條馬路到一個小鎮到城市的一片區域不等,但長度卻延綿了近4000公里。
5,
我們從芝加哥66號公路的起點牌,一直自駕到洛杉磯聖莫尼卡海灘上66號公路的終點牌;加上必掃的科羅拉多大峽谷,以及繞道副產品拉斯維加斯,用了18天,6180km。
說66號公路是一個主題樂園,算是我們第一感的對於66外在的一個判斷。
66號公路從美國五大湖出發,跨越北美最長的河流——密西西比河。
跨越美國糧倉——面積超過130萬平方公里的大平原,這是美國立命的本錢之一。
跨越德州與新墨西哥州之間的乾旱草原——筆直筆直上下起伏的路,一副不開到天際誓不罷休的節奏。
跨越亞利桑那州的彩色山丘——為自然風光攝影師提供了N多素材。
跨越加利福尼亞州東南部的不毛之地莫哈韋沙漠。
最終來到“流奶與蜜之地”的加州太平洋沿岸。這裡有全美科技最發達、經濟實力最強的城市群。
它這一路不同的風土人情,就足夠你喝一壺了。
它還有很多引人注目的小掛件。
吉米尼巨人為之做廣告的咖啡館——目不暇接的66元素。
Henrys Rabbit Ranch——有一堆報廢的、倒種在地裡的甲殼蟲車;還有好幾排有名字的兔子的墓碑。
牆畫之城古巴——仔細看那些壁畫,能大差不差地梳理出小鎮對於整個美國曆史的參與。
凡寧的椅子——老路一側立著一把載入吉尼斯的大椅子。
惡魔的轉彎Devil’s Elbow——可惜早已關張。牆壁上貼著錢幣,屋頂上密密麻麻地掛著胸罩,都是走66號公路的男人和女人們自動留下的。以實物呈現的方式,概括了人類最貪戀的兩樣東西——金錢與性。
Blue whale of Catoosa——因為自家老婆喜歡鯨魚,老公就做了這個巨大的鯨魚雕塑作為結婚週年禮物。由於大家都喜歡,主人一家又將其免費向公眾開放。
阿卡迪亞的Pops飲料店——會讓你感覺這裡收集了全世界的汽水味道。
阿馬裡洛的蟲子農場——嬉皮士們的玩笑,他們為了嘲笑那些不遠萬里來看凱迪拉克舊汽車的人們,在這裡玩了一個盜版。
阿馬裡洛的凱迪拉克農場——這個是正版。1974年3個藝術家將10輛報廢的凱迪拉克倒植於此,如今被旅行者們噴滿塗鴉。這既是66號公路汽車精神的一角,亦是持續多年、遊客可參與創作的藝術。
阿爾伯克基的骷髏新娘——並不驚悚,反而很活潑很可愛,應該是墨西哥土著為主,結合了西班牙文化的產物吧?
蓋洛普的El Rancho酒店——三四十年代參演西部片的明星們必選的下榻之地;每個房間外牆都有一堆明星照片,表示某位或某些明星曾入住過的房間。大堂裝修風格味道極其濃郁,而今又難以模仿。
威廉斯——66號公路氛圍十分濃郁的小鎮。
塞利格曼——比威廉斯味道更濃郁的66號公路小鎮。
奧特曼小鎮的野驢——習慣了被遊客們投餵的它們,讓小鎮成為觀光的熱點。另外,去奧特曼的66號老路是狹窄的盤山道,吸引了不少嬉皮士、雅皮士來駕玩摩托車。
……
相比66號公路的體量,它們確實只能算是一個個小掛件。
但就是這些掛件,讓整個66號公路變得豐富精彩。
這還沒完,貫穿66號公路的元素實在是太多了:
它還有音樂、電影、貓王、夢露、賞金獵人、各款老式汽車……
它還有荒野、峽谷、化石公園、大隕石坑……
它還有嬉皮士、雅皮士、巨型卡車的呼嘯、哈雷摩托的轟鳴……
內容超級豐富,外延包羅萬象——所以無需情懷,即便是回到功利角度——自駕一遍66號公路,也肯定是物超所值。
6,
一路掃過,最濃烈的是66這個數字,一旦進入66號公路的現存區域,它立馬無處不在,重複堆疊。
還有隨處可見的、廢棄的各款老式汽車——對於汽車發燒友,66號公路絕對是老式汽車巨大的露天博物館。
說到老式汽車,我們從66號公路中點阿德里安至圖克姆卡里的路上,經過一個放了很多破舊汽車的院子。沒有招牌,沒有鎖門,就在66號老路的邊上,起眼,又不起眼。
停車走到院門口,一位很酷的老人從院裡的房子開門,面無表情地招手示意,可以隨意參觀,隨即又關上房門。
院子裡的老爺車擺放齊整,但早已鏽跡斑斑。那些鏽就像年輪,訴說著它們車生曾經擁有的歲月。
收集這些的是兩位老爺子,估計都年逾70;身材高大挺拔,話很少,但屋外的老爺車和屋裡的車模,無一不在傾訴著他們對車的摯愛,以及對66號公路滿滿的情懷。
老爺子淡然地對老非說:這些全是我們自己的收藏,所以你喜歡的這個小車模不賣。我可以告訴你,洛杉磯有一個店(沒記住名字),在某某街,你可以去碰碰運氣。
這裡近乎無人問津,但絲毫不影響他們自得其樂,淡然堅守。
所有這一切,他們根本不是展示給你看的,純粹是做給自己的東西。
年輕時,他們也許就是所謂垮掉的一代,騎著哈雷叼著雪茄載著心愛的姑娘在66號公路上呼嘯而過。
如今他們老了,但即便歲月收回了曾經的青春,他們仍然堅定地刻畫著活過並活著的痕跡。
相比66號公路上還能遇見的哈雷,我們覺得他們更加搖滾。
他們用人生詮釋了一場搖滾盛宴。
7,
洛杉磯聖莫妮卡的海灘上,有一個類似漁人碼頭的架空區域,那上面戳著66號公路的終點牌,很新。
終點牌旁邊小店的店主,指了指小店的側牆說,那個牌子,才是從前的終點老牌子。
然後,他拿出一本厚厚的相冊。
相冊是他自駕66號公路時的照片,十分精彩。
他飛揚地掃過66號公路之後,收斂回這瓣小店,挨著66的終點牌,有一搭沒一搭地做著生意。
那是他的66故事,與我們的66故事,應該是有相同,亦有不同。
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