素食文化在中國中起源很早，根據確切文獻記載可以追溯到梁武帝蕭洐講起，這位虔誠的佛教徒曾頒佈了《斷酒肉文》。在北緯賈思勰的《齊民要術》中，也已經提到了一些素菜的製作方法。到了唐代有了花樣素食。北宋都市中出現了市肆素食，有專營食素菜的店鋪。
《夢梁錄》中記載，汴京城內的素食多達上百種。尤其到了清代，素食終於形成宮廷素食、寺院素食和民間素食三大支系，如今也被人們簡稱為宮素、佛素和民素。清宮紫禁城中，御膳房專設“素局”，可製作200多種美味素菜。寺院菜則或稱佛菜、釋菜、福菜，僧廚則稱香積廚，已能配成品位甚高的全素席。寺院香積廚挖空了心思，可以用白白蘿蔔或茄子加發面等原料製成“豬肉”，可以用綠豆粉摻水仿製成“鴿蛋”，用吸蘿蔔加馬鈴薯仿製成“蟹粉”。民間素菜則在各地市肆菜製作，形式上更為隨意。而究竟遠裡面的口味有何不同，也只能完全憑想象猜測了。
中國的飲食文化，很大程度上就是“寫食文化”。這份對素菜的情有獨鍾，在文人墨客留存的篇章中也比比皆是。宋代陸游有詩云:“採擢歸來便堪煮，半釕銖鹽酪不須添。”清初李漁的《閒情偶寄》中言，"吾謂飲食之道，膾不如葷，葷不如素"，又言"草衣木食，上古之風，人能諉疏遠肥膩，食蔬蕨而甘之，鼓唐虞之腹……"吃素至此已經到達了一種如沐春風的境界。而屈原的"朝飲木蘭之墜露，夕餐秋菊之落英"，把吃素上升到一種高雅芳潔、遺世獨立的精神品質。民初的詞人呂碧微更遠赴巴黎參加歐洲素食主義大會，講解中國的素食文化和傳統，反響如潮。
基於素食，素味人生——。
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