素食文化在中国中起源很早，根据确切文献记载可以追溯到梁武帝萧洐讲起，这位虔诚的佛教徒曾颁布了《断酒肉文》。在北纬贾思勰的《齐民要术》中，也已经提到了一些素菜的制作方法。到了唐代有了花样素食。北宋都市中出现了市肆素食，有专营食素菜的店铺。
《梦梁录》中记载，汴京城内的素食多达上百种。尤其到了清代，素食终于形成宫廷素食、寺院素食和民间素食三大支系，如今也被人们简称为宫素、佛素和民素。清宫紫禁城中，御膳房专设“素局”，可制作200多种美味素菜。寺院菜则或称佛菜、释菜、福菜，僧厨则称香积厨，已能配成品位甚高的全素席。寺院香积厨挖空了心思，可以用白白萝卜或茄子加发面等原料制成“猪肉”，可以用绿豆粉掺水仿制成“鸽蛋”，用吸萝卜加马铃薯仿制成“蟹粉”。民间素菜则在各地市肆菜制作，形式上更为随意。而究竟远里面的口味有何不同，也只能完全凭想象猜测了。
中国的饮食文化，很大程度上就是“写食文化”。这份对素菜的情有独钟，在文人墨客留存的篇章中也比比皆是。宋代陆游有诗云:“采擢归来便堪煮，半钌铢盐酪不须添。”清初李渔的《闲情偶寄》中言，"吾谓饮食之道，脍不如荤，荤不如素"，又言"草衣木食，上古之风，人能诿疏远肥腻，食蔬蕨而甘之，鼓唐虞之腹……"吃素至此已经到达了一种如沐春风的境界。而屈原的"朝饮木兰之坠露，夕餐秋菊之落英"，把吃素上升到一种高雅芳洁、遗世独立的精神品质。民初的词人吕碧微更远赴巴黎参加欧洲素食主义大会，讲解中国的素食文化和传统，反响如潮。
基于素食，素味人生——。
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