冬日清晨的巴黎，塞纳河畔，倚着古老的石桥，耳边突然响起了林志炫的这首歌。
巴黎，这座经常被“爱”形容的城市，曾经留下多少人的浪漫往事，留下多少迷人的文字和音符。
我们，终于来了。
晨雾未散，天色阴沉，一行人却依然兴致勃勃，初冬清冽的空气，丝毫不觉寒意。仿佛这一抹冷色，才是巴黎真正的气质。
巴黎圣母院
从机场搭快线RER，第一站我们来到了巴黎圣母院。本是随意的安排，却因为数月后巴黎圣母院惨遭大火而让我们刻骨铭心。
冥冥中自有天意，我们此生何其有幸，与如此华丽的建筑相逢，在她还是很美的时候。我们也相信，历经火光洗礼的圣母院，尊崇美的法国人还是会用心恢复她的容颜。
广场旁亨利四世的塑像
巴黎圣母院的外观并不醒目，虽然号称是哥特式建筑，并未显得特别高大巍峨，反而有一种沉静含蓄的气度。
到此一游合影
当然，教堂大门上那些栩栩如生的宗教人物雕像还是非常细腻的。楼体上还有很多小怪兽滴水口，也是颇受喜爱的网红元素。登上钟楼的话，可以更清晰感受到它们的俏皮。
多种款式的滴水口
步入教堂后却是另一番场景，令人震撼。我们游历欧洲多年，见过的教堂也不少，但巴黎圣母院美丽的花窗还是瞬间打动了我们。
花窗有传统长柱形的，也有花瓣形的。瑰丽的玻璃，以蓝、红两色为主，远远看去，混合成朦胧的紫色调。走近细看却又令人惊叹不已，无数细密的颜彩，组合成不同的人物和故事场景，每一桢都仿佛在讲述一段不同凡响的历史。在不识字的年代，这些就是牧师们传教的载体。
巴黎圣母院向来就以她的玫瑰花窗闻名于世，那幅耀眼夺目的巨形玫瑰大花窗，花瓣一层层铺开，宛如普照大地的太阳，光芒万丈。
由于时间尚早，教堂内人并不多，我们可以慢慢欣赏这座历经岁月洗礼的建筑。教堂极大，无论是穹顶、连拱还是多种款式的柱身和柱头，都值得细看。我们慢慢走着，端详起那些艺术创作，油然而生喜爱之情。
在高大的立柱之间，是一盏盏缠枝花形吊灯，散发着晕黄的光，把整个教堂映衬得安详和睦。
这座法国人心目中的圣堂，因为雨果的同名小说而声名远扬。每个人来到巴黎，都情不自禁想一睹巴黎圣母院的风采，善良的“钟楼怪人”也为她增添了几分传奇。
街角咖啡馆
走出巴黎圣母院，因时间关系，我们也不可能去参观什么景点，就打算走去孚日广场。那时，我并不知道，那里竟然和雨果有密切关系。
无论是文字、绘画、电影、音乐、时尚……想象中的巴黎始终充满魅力。这个冬日的上午，当巴黎触手可及，对我们而言，每一眼，都是欣喜。
清晨的巴黎街道，褪去浮华喧嚣，显得平和冷冽。石子小路似乎还残留着一丝晨露的湿意。去往孚日广场所经过的皆是老城生活区，是一般游客不会去的区域。这也很符合我们一向的口味。
我们边走边东张西望，许多咖啡馆、酒吧、餐馆门前的椅子还翻在桌子上，尚未开张。经过一些卖水果蔬菜和肉食的店铺，满满的生活气息扑面而来，我们情不自禁停下脚步，考察起这里的市场情况。想像自己若住在巴黎，该是一番怎样的场景。
再经过几间面包铺、甜品店，我们的脚步就越来越慢了，与其流连橱窗里的甜点，还不如像当地人一样，尽情地一尝巴黎的滋味。
于是我们不经意间就拐进了这家网上被称为“街角咖啡馆”的连锁品牌店Miss Manon。馆内空间并不大，却透着温馨气息，已经有好几位明显是住在附近的人在悠闲地喝咖啡吃早点。
琳琅满目的法式面包和甜点，让我们挑花了眼。法兰西是美食的天堂，甜品的制作更是大师手笔。所以，随意的选择应该都不会踩雷吧！
怀着这样的心态，我们除了每人来一份牛角包，还点了传统却经典的奶酪蛋糕和拿破仑酥。果然，很精彩！
孚日广场
一杯暖暖的拿铁喝下去，我们的脚步就轻快起来了。快到孚日广场时，谷歌竟然有点不明方向。路边一个卖报的大叔似乎看出我们的困惑，虽然语言不通，他依然很有把握地指着马路对面的一个小门暗示我们从那里进去。
我们半信半疑，小心翼翼地穿门而入。一进去，那修剪整齐的法式园林和典型的建筑风格一下子就让我们恍然大悟。
孚日广场是巴黎城市建设进程中一个赫赫有名的地标，是巴黎现存最古老的广场。它的出现远在巴黎现代化改造之前，原本是皇家广场，由亨利四世兴建于1605年到1612年。
“孚日”现在的得名是源于1870年政府为了表彰第一个向中央政府上税的省份阿尔萨斯一洛林，取其省内孚日山脉的名字而来。
孚日广场一角
140 m x 140 m的方形广场，规规整整，广场上有喷泉和一座路易十三的骑马塑像。他是亨利四世的儿子，路易十四的父亲，虽然在历史地位上被两个著名的国王所“夹击”，却不忘刷刷自己的存在感。其实他完全无须纠结，他的大名已经通过“路易十三”这款跟他一点关系都没有的干邑而举世闻名，哈哈。
路易十三塑像
环绕着广场有30多幢住宅，外墙面用红砖装饰，显得雅致大方。底层则是靠骑楼式的廊道连接在一起，走道的天花板用红白砖石相拼，非常有特点。
这些住宅可不是普通的宅院，曾经许多皇家贵族和名人都居住于此。据书上介绍，二号是著名的文学沙龙夫人苏维妮侯爵夫人出生地，莫里哀的成名剧本就是在这里被首次朗诵；二十一号住过红衣大主教黎塞留……最出名的则是维克多•雨果了，1832年至1848年，他在六号度过了十六年的时光，著名的《悲惨世界》一大半手稿都是在这里写就的。现在，这里已经成了雨果纪念馆。
雨果是一位坚定的传统文化保护者。1832年，他写了一篇《向拆房者宣战》，痛斥不断拆除文物建筑，摧毁老法国的行径。可是，他没有想到的是，20年后，拿破仑三世时的塞纳区行政官奥斯曼，对巴黎进行了更大力度的拆除改造。虽然巴黎的道路拓宽了，视野开阔了，但是更多的老区元素被清除了。1870年，也就是雨果曾经居住过的皇家广场被更名为“孚日广场”的当年，他结束了流亡生涯，回到巴黎，并于次年当选为国民大会代表，开始不断推动对老建筑和传统文化的保护。在他逝世的第二年，即1887年，法国制定了第一部文物建筑保护法。（引自《采访本上的城市》，王军著）
孚日广场所在的区域是玛黑区，也是未被奥斯曼拆除改造的少数区域。如今，这里是巴黎本地人喜爱的购物休闲地。有许多艺术品专卖店和画廊，也有许多供人们闲聊静坐的咖啡馆。有人说，在这里，时间仿佛被冻结在了19世纪。这里是最巴黎的巴黎。
由于我们到达的时间较早，许多店铺并未开张，我们当时也并未了解雨果故居就在此，所以，那个安宁的冬日上午，我们只是在孚日广场静静走了走，把重返巴黎的念想默默存在了心底。
在这个春寒料峭的日子，写下这些文字，内心蛮感慨的。所有的岁月静好，真的是有人在替我们负重前行。致敬那些无畏的白衣战士们！期待繁花如梦的美好季节早点来临。感恩！
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