最近讓塞爾維亞火起來的事還真不少，很多朋友說，等疫情過去了，一定要去這個美麗的國家看一看，這篇，介紹首都之外的其他景點。
礦泉小鎮的愛之橋是世界公認的愛情鎖發源地。據說在第一次世界大戰時，一位本地的女老師Nada愛上了軍官Relja，兩人彼此許下永不變心的承諾。隨後Relja被徵召至前線，不久後，遠在他鄉的Relja竟愛上另一名女子。獨留故鄉的Nada得知消息，徹底心碎，悲傷過度而死去。為了捍衛自己的愛情並紀念這段故事，當地女孩們便開始把刻有自己與戀人姓名的鎖掛在當初Nada與Relja相遇的橋上，以鎖住彼此的愛情。如今這座位於鎮中心公園裡的愛之橋密密麻麻地掛滿了愛情鎖，前來加鎖的情侶絡繹不絕。
礦泉小鎮的名字叫弗爾尼亞奇卡，周邊擁有七個天然礦泉眼，其中一口最著名的泉眼“Topla voda”的泉水溫度為36.5度，恰好與人體溫度相同，在公元2世紀時便被羅馬軍隊發現具備療效。
1835年，一名來自捷克的男爵主導將弗爾尼亞奇卡打造成一個礦泉療養地，自此，這裡成為了塞爾維亞乃至巴爾幹地區最為著名的礦泉度假村，擁有一流的自然環境以及旅遊設施，四季皆宜，而且消費低廉。
小鎮有多家酒店、度假村都提供種類齊全的Spa體驗，從帶有當地特色的傳統Spa到現代型的Spa應有盡有，並且都可以對非住客開放，想體驗的童鞋，可以去試試。
斯圖代尼察修道院，是建於中世紀的古老修道院，拜占庭風格的穹頂繪畫，是塞爾維亞地區最大、最傳統古老的修道院，有完整的防禦系統，像一座堅固的堡壘。
前往修道院的路非常好，但很顯然位置也比較偏僻，沒幾個遊客。修道院免費開放，但是主殿不允許拍照，而且我去的時候，主殿正在修繕，搭了很多腳手架，基本上也看不到牆上和穹頂的繪畫。
偏殿裡精美的溼壁畫。
從新帕扎爾去往烏瓦茨峽谷途中。
這一段進入了牧區。 牛羊遍地，忽而云霧漫山，忽而云開日出，路邊的無主果樹上，結滿累累果實，一路走，一路都是明信片般好風光。
每個國家，都有一兩個讓世人熟知的景點，比如美國的尼亞加拉大瀑布，法國的艾菲爾鐵塔，印度的泰姬陵，意大利的威尼斯，荷蘭的羊角村，希臘的聖托里尼……讓人一看就知道這是哪裡。
要說塞爾維亞的標誌性景點，我覺得烏瓦茨峽谷是當之無愧的。大自然的鬼斧神工，在這裡雕琢出令人歎為觀止的奇景，烏瓦茨峽谷連續15個180度的巨大河灣讓人屏息！
山上的路很不明顯，也沒有明確的去往觀景臺的指示牌，我們開了半天，也沒找到，因為當天還急著過境去黑山，所以，我就只拍到這樣一張照片……要是有個無人機就好了！
如果能順利找到觀景臺，相機或手機，也能拍到至少三個河灣。
Sargan 8字小火車。
這段鐵路曾經是貝爾格萊德-薩拉熱窩窄軌鐵路最險峻的一段，在薩爾幹山口，火車更是需要在5公里的直線距離內攀升400多米的高度，這條鐵路始建於1915年，當時的蒸汽機車還達不到這麼大的動力，設計鐵路的工程師就想出了8字繞行的絕妙辦法，薩爾幹8號的名字就是這麼來的。如今鐵路的運輸任務已經解除，單純做為旅遊觀光了。
Mokra Gora是這段觀光鐵路的起點站，小火車從這裡出發，途經四個站點，然後再開回來，全程大約2個小時。
木頭城。
這座小村莊緊挨這波黑邊境，是被人們稱為天才的塞爾維亞導演埃米爾•庫斯圖裡卡（Emir Kusturica）一手打造的，他稱這裡為自己的“烏托邦”，意為遠離城市、喧囂和戰亂。這裡曾是庫斯圖裡卡的電影《生命是個奇蹟》的取景地，現在改造成度假村，所有的這一切，甚至包括街道，都是用木頭建造的——這正是19世紀塞爾維亞的傳統山村的模樣，“木頭城”也因此得名。
塔拉國家公園是塞爾維亞西南部一個重要的點，遊客來塞國，基本都要來這裡看一看。這裡有茂密的原始森林，高遠的天，彎曲的河流，翡翠般的湖泊，和林中木屋。如果運氣好的話，還能碰上熱情淳樸的民宿主人，近距離感受下塞爾維亞山區人民的生活，那是非常有趣的。
對面就是波黑，塔拉國家公園，在兩國交界處。
我的熱情的房東老爹，還帶著我們森林徒步。這片森林裡，生活著大約有六十隻熊喲！
塞爾維亞人的生活水準，比我想象的高。我住的那家民宿，雖然在山裡，但全自動洗衣機，烤箱，微波爐，空調，電磁爐……一切我們在城市裡所有的家用電器，這裡都有，什麼都不缺。
喜歡旅行，關心各種旅遊公眾號，在各大旅遊網站兜圈子的朋友，對上面這張圖，肯定不會陌生。
這座小屋，由三個塞爾維亞少年在1968年開始慢慢組建，其中有一名少年的親舅舅，就是帶領中國足球隊歷史性踏入世界盃決賽圈的名帥——博拉·米盧蒂諾維奇。
2012年8月，美國《國家地理》雜誌曾經刊出過，英國《每日郵報》也刊登過，小屋因此名聲大噪，前來尋訪的遊客絡繹不絕。
拉查修道院離河中小屋很近，它大約在1275年興建，曾被用作存放重要的宗教物品，包括年代久遠的古籍和金幣等，不過都在歷代的戰亂中被掠奪殆盡。
修道院的外牆，是粗糙的大石塊，有人會在石塊的縫隙裡塞上硬幣祈福。這個習慣，倒跟我大天朝人民看到寺廟的池或缸，就扔硬幣是一樣一樣的。
烏日策城堡的具體建築年限，已經無人得知，考古學家得出的結論是，大約建於12-13世紀的尼曼雅王朝。
古堡已經頹敗得不成樣子，都是斷壁頹垣，我們去的時候，有泥水匠正在修繕，大約當地政府終於認識到它的殘留價值，打算把它打造成一個景點。
從前人的航拍古堡的圖片來看，這座堡壘選址非常巧妙，建在陡峭的山崖之上，給人“一夫當關萬夫莫開”的感覺，非常險要。
站在城堡上眺望烏日策。這座城市的建築，都依山而建，所以還有個稱號，叫“塞爾維亞的重慶”，這樣看過去，還頗有點意思。
諾維薩德是塞爾維亞北部城市，同時也是塞爾維亞第二大城市，查了一下，諾維薩德和中國長春，還是友好姐妹城市。
自由廣場是諾維薩德老城區的中心地帶，廣場周邊集中了各種教堂、市政廳、國家大劇院、圖書館、博物館、美術館等城市建築，以及由眾多露天餐廳、咖啡館、小酒館連成的美食街，如果喜歡建築的，感覺在這裡可以玩上一整天。
諾維薩德最著名的景點，毫無疑問是歐洲第二大要塞、位於多瑙河邊的彼得羅瓦拉丁堡壘了，它和老城區隔河相望，因為離地位置險要，又被稱為“多瑙河上的直布羅陀”。
整個堡壘最顯眼的，當數這座鐘樓了，它是諾維薩德最具代表性的城市標籤——時針長，分針短，據說這樣的設計，是為了方便河上的船伕遠遠就能看清時陣，掌握大概的時間。由於熱脹冷縮的關係，大鐘夏天走得慢，冬天走得快，人們戲稱它為“喝醉的大鐘”。
蘇博蒂察是塞爾維亞邊境，和匈牙利接壤的一個城市，貝爾格萊德通往布達佩斯的鐵路由此出境。拉伊赫宮一度讓我以為這是座宏大的教堂……
蘇博蒂察市政廳。
蘇博蒂察是座閒散的小城，建築老舊卻有味道，街上形人不算多，大都不緊不慢的。
猶太教堂是蘇博蒂察具有代表性的建築，是最早使用混凝土和鋼結構的建築之一。
塞爾維亞目前和我們國家還沒有直航，比較快捷的到達方式，是從莫斯科轉機，全程大約需要16個小時左右。
塞爾維亞國土只有8萬多平方公里，比浙江省還要小點兒，建議租車自駕遊玩，她周邊的黑山有條件免籤，波黑免籤，所以也可以順便把這兩個國家串起來玩。畢竟以前的南斯拉夫電影的裡“橋”，就在黑山，而瓦爾特要保衛的薩拉熱窩，如今是波黑的首都哦！
塞爾維亞物價低廉，人民熱情，治安良好，關鍵是，這裡的小夥和姑娘們，顏值那都是相當的高啊！等有時間了，你會來這個遙遠的東歐國家看看嗎？
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