牛仔裤，你变了吗？
说起牛仔裤，想必这是许许多多人衣橱中的必备单品。牛仔裤，以其简单百搭的特性，得到了无数人的喜爱。
但是最近我无意中在翻阅杂志的时候，留意到了一个细节，如今的牛仔裤，对比起曾经的牛仔裤，竟然让人感觉越来越色情了？
你印象中的牛仔裤广告是什么样子的？
我们在生活中不难发现牛仔裤的广告，无论是网上冲浪、走进卖场，甚至是生活的周边，其实都有牛仔裤的广告。这些牛仔裤虽然品牌不同，但是他们有一个共同点，就是通过牛仔裤，营造出一种性感的装扮，表现出一种情色色情的氛围。简单概括，就很“撩”。
而纵观社交网络，无数的网红，潮流先锋们，他们关于牛仔裤的造型里，总有刻意自然却极其突兀的臀，后者也有看似无意实则故意的内裤边，甚至低腰的牛仔裤早已露出了股沟……
关于“性感”，我很自然联想到了CK，关于性感，CK在营销上确实有着自己的一套。CK Jeans的广告营造的暧昧气氛，大肆挑逗，在诱惑的边缘打着擦边球，牛仔裤仅仅是一个载体，在牛仔布下的肉体才是真正的主体。（不信你可以去找视频看看）
这一系列给消费者传递着一种感觉：穿上它我也可以拥有此版性感，穿进最窄的牛仔裤，那条诱人的腿部线条，从此“社交”不再愁。不可否认这是很成功的品牌营销，这可以直接或者间接的促进消费者购买牛仔裤。
但是现如今的大环境下，我们或许不应该去评论这样对于“牛仔裤”来说的对与错，这只是在消费主义指示下关于牛仔裤的变化，但是牛仔裤曾经是怎么样的你知道吗？
说起牛仔裤的曾经，这里就有一个跨不过去的品牌：Levi’s。而牛仔裤的源头，就必须要追溯到19世纪淘金热时期。
杂货店老板Levi Strauss和他的裁缝，采用防水布制作了一种结实耐磨的“罩裤”，它很快收到了工人们的喜爱，原因是“耐操”。而在1873年Levi’s在裤子的受力点打上铆钉，推向市场，自此牛仔裤正式问世。
在淘金热潮加持下的牛仔裤，一跃成为彼时渴望自由、独立、理想这一新生活态度的代表。
20世纪的牛仔裤，好莱坞西部片的兴起，西部牛仔的形象成为浪漫的象征，牛仔裤也逐渐成为主流服饰。
约翰·韦恩在《关山飞渡》中牛仔打扮十分拉风，詹姆斯·迪恩在电影《无因的反叛》中一身标志性的皮夹克、白T恤、外加Levi's 501的打扮成为个性与反叛的象征，马龙·白兰度在《飞车党》中酷劲十足的扮相是彼时潮人的模样。
而后杰克·凯鲁亚克、艾伦·金斯堡和威廉·博罗斯的为代表的“垮掉的一代”，牛仔裤就是他们自由与叛逆的象征；摇滚之王鲍勃·迪伦、波普艺术大师安迪·沃霍尔等拥护，牛仔裤成为了主角；在嬉皮士文化盛行的年代，牛仔裤更是成为“嬉皮士的标志性服饰”。
彼时的Levi's，就是美国文化的重要组成部分，走过了淘金热、大萧条、二战、以及后来的嬉皮士运动，编制着人们心中的美国梦。而牛仔裤早已和工人没什么关系了，它早已成为了时尚圣经。
牛仔裤的发展，总是承载着各种历史故事，不同时期的牛仔裤拥有着不同的象征意义，它不是色情，它更是自由、反叛、个性的最好象征。
真正的牛仔爱好者，他们不仅喜欢牛仔裤，更喜欢牛仔裤的文化。而这一群人中有一个代表：Amy Leverton。
生活在美国的Amy作为牛仔设计师，同时也兼顾着牛仔行业的趋势预报和顾问的工作。无论是牛仔历史还是化学工艺，对于牛仔的迷恋Amy早已深陷其中。而了解了许多牛仔丹宁知识的Amy，将自己的知识呈现在了《Denim Dudes》这本书中，这是一个牛仔的世界，它就是牛仔世界交流的桥梁，在这个地球上总有一群人，迷恋最纯正的牛仔裤，最纯正的牛仔文化。
DONWAN HARRELL
MENNO VAN MEURS
MILES JOHNSON
ANTONIO BATTISTA
她走进了全球牛仔界的代表人物，比如House of Holland的Henry Holland，Merithé et Francois Girbaud的Francois Girbaud、牛仔教父Adriano Goldschmied以及Warehouse Japan 的创始人Kenichi和贤治Kenji等等，除了一众代表人物，她同样在旅行中走访无数牛仔店，走进牛仔店的主理人，深入牛仔爱好者的群体中，其中不乏有主理人，收藏家，店主等等等等。
HSIANG CHIN MOE
KARA NICHOLAS&MILDERD BOLIN
在2018年Amy Leverton出版了《Denim》，这本更像是女生版“牛仔圣经”的书，用相同的手法深入了这一帮牛仔爱好者们，而他们其中，不乏有Indigo Proof的主裁缝Rain Delisle，也有White Oak奶奶Mildred Bolin，RODIN olio lusso创意总监Linda Rodin，更有昔日出现在Nigel Cabourn INS中的Lauren Yates等等，他们有一个共同的点：喜欢丹宁，喜欢牛仔。
NINA KAPLAN
OLU ALEGE
HERBERT JOHNSON
SAM LAMBERT&SHAKA MAIDOH
美国是丹宁的诞生地，这里的丹宁有着很强的历史烙印；而欧洲更像是多种丹宁风格的熔炉，各个国家将自己的文化与丹宁结合，并形成自己的特色风格，就如丹宁是英国无政府主义最重要的文化标签；而到了日本，虽然这里的丹宁文化来自于二战后的美国，但是日本丹宁文化更像是对于匠人精神的继承，这是他们对于传统的坚定执着和对于丹宁的重度喜爱。
YUZUKI KAMADA
SOFIA LUNDQVIST
ANDY PALTOS
在一百多年中，或许很少有东西可以像牛仔裤一样的流行不衰。如今依然有许多人，迷恋牛仔裤，他们不曾追求牛仔裤所存在的“加成”效果，他们更加热爱牛仔裤这种文化。
OLIVIER GRASSET
JONATHAN LUKACEK
ROB HARMSEN
与其说牛仔裤代表了一种历史，不如说它代表的是一种文化，而牛仔裤背后的精神所在，远没有当下那么色情和拜金。
LAUREN YATES
JANE HERMAN BISHOP
DONWAN HARRELL
对于真正喜欢牛仔裤的人来说，或许更应该形容他们为乌托邦人士，而牛仔裤更像是他们寄托精神的物质。
DOUG GUNN
LAUREN RODRIGUEZ
纵然当下的牛仔裤有属于这个时代的定义，或许它有些许背离了曾经牛仔裤的意义，但是它依然会是牛仔裤历史中的一部分。对于一个我们习以为常的单品，演变的过程更像是一个社会的变化过程，未来我相信在不同的背景下，牛仔裤必将会被赋予新的意义，而且永存于服装历史长河中。
我们喜欢潮流，我们更应该欣赏经典。
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