钓鱼人买鱼竿，没有几乎专业“内行”的鉴别知识，想买到货真价实的几乎不可能，被“宰”也就是家常便饭了。
黑心的商家，遇到一窍不通的你，不“宰”你“宰”谁？明明在“内行”人看来，只值两百块左右的竿子，遇到不懂行的你，他敢卖个四到六百甚至更多，包括网购。
现在的鱼竿，竿身的做工涂装都比较精美，外观上几乎看不出什么端倪，特别是要价很高看上去很高端的竿子。
各种鱼竿
判断一支鱼竿好不好，值不值这个价钱，平常简单的识别方法，比如用手摸是否顺滑，拨出竿节咪眼看是否成一直线，抖抖竿子感觉下腰力等，是无法判断这支鱼竿值不值这个价钱的。看上了，顶多是支做工精美的合格竿子，值不值商家的要价，另当别论，其中存在更多价格虚高的空间。
除了正常的一摸，二看，三抖动，这里有更专业“内行”，而且简单的鉴别方法，主要就是:一比，二看，再看看
一比
一比就是扭开后堵，抽出竿节，比比每节的长度。
现在的长节台钓竿，因为设计的原理，同样长度的鱼竿，节长且少的台竿，肯定比节多又短的溪流竿要轻，更受力。虽然节少，为了达到所要求的钓重和调性，它的每节长度都是不一样的。
手把节最长，然后依次往上每节稍短(5厘米之内)，这是一支好竿的标准顺序，所以得先抽出来比一比。最关健的就是手把上的第二节，不能比手把短太多。
比长短
如果第二节比手把短太多，超过10厘米，基本上就不是什么高端的竿子。高端的竿，是会严格由下往上，均匀逐短来设计生产的。
很简单，这是力学的要求。当你钓上了大物，均匀逐短的每节受力均匀，形成个完美的弧线，不易爆竿。
弧度均匀受力
至于竿子的硬度和腰力，高端竿会在材质上来加强，而不是用缩短第二节的长度，来增强腰力。因为原材料价格的原因，那些外观做工精美的伪高端竿子，常常会以缩短二节的长度来解决腰力的问题。
二节短了，力学原因腰力肯定增强。受力不均匀会埋下隐患，爆竿机率上升，钓个小的还感觉不到，大的肯定就“啪啪”的，而且很可能是两节一起断，手把和第三节，与二节相连的节点，哪里不均匀就断哪，特干脆。
干脆
二看
比了竿节后就是看，就是看它的竿壁厚度，和碳布的纹理分布。
现在做台竿的碳布都是逆丝的，抽出竿节逆光中，往下稍稍倾斜角度就可看到。逆光下反光的碳布条纹是纵向交叉的，就是逆丝。逆丝的的竿子强度加大，不易爆竿，好竿都是逆丝的。
但还不够，真正高端的竿子是内外逆丝的，就是内壁也是逆丝的，也是看的关健点。和看外壁同理，逆光倾斜来看，光线不够看不清，就从一头照个手电就解决。
内外逆丝，而且竿壁厚度适中，才是真正的高端竿子。但竿壁也不能太厚，太厚只会增加全竿的重量，影响手感，而且太厚不保证碳布的质量。
高端竿的竿节，基本都是岛国进口，高吨位碳布内外逆向交叉卷制的。胜在碳布的质量，和合适的卷制层数，而不是相对的劣质的高丽碳布，用增加层数来达到强度。
但也不能太簿，科技还没达到这种程度，钓鱼人梦想中的既轻如鸿毛，又能爆操巨物的竿子，至少目前还不可能实现，不要想歪跑偏了，中肯点最现实， 但现实是还得再看看。
再看看
做工涂装肯定是最基本的，就是再看看它的前后堵头。
尤其是后堵，多是金属的，最理想的就是不锈钢材质，不锈钢的不会生锈，时间久了扭动自如不会卡堵。反之用段时间后就会生锈卡堵，得用钳子加力扭开，反复几次就滑丝报废。
最直接的判断方式就是它的颜色，亮白色的就是不锈钢材质，其它的反之。当然也不排除其它材质镀锌处理而成的亮白色，保险起见扭下来手上掂量掂量就知道了。
前堵的材质无关紧要，关健是它的入竿长度是否合理。两头堵上稍晃动，内节碰撞余地较小就0K，反之不是过长就是太短，伤竿。
堵头
总之，判断一支竿是否值这个价，它的体现是在多方面每个环节的，每个环节都完美才是最好的。
有的竿只能做到某一点，其它的达不到，绝对是处于成本的考虑。价钱再虚高肯定就不合理，只是你看着光鲜的外表，没鉴别能力而已。不过现在各行业竞争力也大，商家也不会把价格喊得太离谱，只是虚高那么两三百块钱也是可能的。
以上述鉴别方法压他两百，就没错，再低就不可能了，合理的利润还是得尊重，人家也不可能卖。网购也一样，收货一比，二看，再看后认为不值，退货拒收也是分分钟的事。
记住一句，只买对的不买贵的，就绝对没错！
钓友们，你被“宰”过吗？
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