大家好，我是象君。近年來，在影視圈流行著這樣一句話：“正午出品，必是精品。”
像正熱播的宋代大戲《清平樂》，就是正午陽光出品的，雖然劇情有點“慢”（拖沓），但劇中高度還原的“服道化”卻驚豔了眾人。
隨之，宋服與它所屬的服飾體系漢服也受到眾人關注。有著上千年曆史的漢服，從產生到興盛再到被“遺棄”直至復興，發展路途頗為坎坷。
今天，我們依史為據本著“寧穿破，不穿錯”的態度，來與大家聊一聊漢服跌跌宕宕的“成長路”。
錯把漢服當和服
我們把自己的文化弄丟了
自打300多年前清朝入關，頒佈“剃髮易服”令以來漢服就斷層了，幾千年的發展史漸漸被遺忘，我們也把自己的傳統文化“弄丟”了。
“唉，你看這人穿著日本衣服逛街呢”，想必有不少漢服愛好者在穿它外出時遇到過這種情況，身上明明穿的是咱們自己的衣服，卻總被認成是日本和服或是韓國韓服。
▲和服與韓服
因不識漢服，在2010年成都春熙路還發生過一件既氣憤又無奈的“烏龍事件”。
一名漢服愛好者，穿曲裾用餐時被一群學生圍攻，要求她把身上的“和服”（其實是漢服）脫下來燒掉，受脅迫下的女孩最後不得不在公共場合脫下衣服，才得以脫身。
令人汗顏的是，此類事件並不是個例，在十多年前多有發生。口口聲聲愛傳統的人，卻不知曉我們自己的文化到底是什麼，簡直令人又悲又怒！
▲設計師據“古畫陶俑等資料”復原出的漢服
學我們的人為何紅過了我們？
日本江戶時代的《裝束要領抄》曾記載過這樣一句話：“廄戶皇子始定冠位十二階大寶以降，沿唐衣服而其制大同小異益。”
正如文中所講，在唐朝時中國的衣服流傳到了日本，他們並從中學習，漸漸發展為民族常穿的和服。
▲江戶時代和服（右一）與之前時代所流行服裝
與國內不同的是，和服從產生到現在就沒有發生過“斷層”，在傳統節日與重要場合都一直堅持穿它。像許多學生的畢業禮、人們的婚禮，大都穿和服參加儀式，漸漸積澱了自己的服飾文化。
而被我們遺忘太久的漢服所缺失的或許正是這種”儀式感“，久而久之當再看到漢服時，誤認為是日本人常穿的和服。
▲日本街頭隨處可見穿和服的人
這才是真正的漢服
“中國有禮儀之大，故稱夏；有服章之美，故謂之華。”——《春秋左傳正義》
漢服非“漢朝服”起源於遠古
當我們一提到“漢服”，就有不少人認為它只是漢朝服飾，與其他時代無關。實則不然，所謂漢服是“漢民族傳統服飾”的簡稱，亦稱為華服、漢衣冠、漢裝。
關於漢服起源最傳統的說法是在炎黃時期，《史記》載：“華夏衣裳為黃帝所制”“黃帝之前，未有衣裳屋宇。及黃帝造屋宇，製衣服，營殯葬，萬民故免存亡之難。”
而黃帝的妻子嫘祖又發明了養蠶和用蠶絲製衣，在普天之下進行推廣，讓人們的衣冠服飾日臻完善，從而對整個華夏民族的服飾文化產生了深遠影響。
後來隨著漢朝的建立，由多個部落組成的華夏族改稱為“漢族”，由此對漢服的界定有了“上溯炎黃，下至宋明”的說法，而流行於元朝的蒙古族服飾與清朝的滿族服飾，則不在這個範疇之內。
周朝漢服制初成型
曾有人稱服裝為“歷史的鏡子”，即使同一民族在不同時代也有不同穿戴，它反映著那個時代的文化生活與社會現狀。
“治國而無禮，譬猶瞽之無相”，在中國古代主張以禮治國，尤其在奴隸社會興盛時期的西周更甚，“非其人不得服其服”的禮服制度完備於此時。
從“天子”到諸侯、士大夫再到庶民，他們所穿服飾的款式、色彩、紋樣、布料都有詳盡規定。
▲冕服名稱圖說
像天子、諸侯士大夫一族多穿上衣下裳絲綢材質，繡有精美紋樣與華麗色彩的冕服，並有玉佩戴腰間做裝飾，妥妥是“君子不可一日無玉也”的精緻男孩。
與統治階層相比，一般平民的穿戴則要“本分”很多，多是無紋飾或紋樣簡單，出行方便的本色麻袍裝。
▲西周男子服飾
▲西周女子服飾（左貴婦服）
春秋戰國時期深衣、胡服流行
春秋戰國時期，周朝所建立的禮樂制度崩塌，在思想文化上出現了百家爭鳴的繁榮場面，人們的穿衣方式也變得相對自由，之前給貴族穿的常服——深衣（上衣和下裳連在一起的長衣服，特點是使身體藏而不露）在平民中流行起來。
▲深衣
▲清代江永《深衣考誤》復原圖
在思想進步同時，齊魯地區的農業和紡織原料、染料以及手工業也得到發展，一些織有精美紋樣的絲帛服飾已是常見。
▲戰國鳳鳥文繡衣
此時，除了深衣胡服是另一流行服飾，搭配樣式多為短衣、長褲和革靴，衣身瘦窄，行軍打仗非常方便。
它最大的變化就是把之前只有兩條褲管，穿時套在脛上的“開襠褲”（脛衣），改為了能夠在騎馬時保護臀部與大腿肌肉皮膚的合襠褲。
▲脛衣
漢代女子以深衣為貴
“六王畢，四海一”，秦始皇一統天下後，重整了戰國時混亂的衣冠制度，三品以上官員皆穿綠袍、深衣，庶人多著白袍。
“漢承其後，多因其舊”，西漢早期的服飾多與秦代相同，男子多穿大袖、袖口部分縮小，交領右衽，領子較低露出裡衣的深衣（曲裾袍）。
▲信期秀錦緣曲裾袍及表面結構
直到後來頒佈穿戴詔令後，才該穿為樣式更簡單一些的直裾袍（襜褕）。
▲印花敷彩紗直裾袍及表面結構
與男人們正好相反的是，漢代女子穿衣卻以深衣為貴，主要通過色彩、花紋、質地等來表明身份與地位的不同。
不過，這一時期的深衣又有了新變化，呈喇叭狀的下裙襬長到及地，腰身裹得很是緊窄，一件又一件的與幾層內衣做搭配，造就了“三重衣”“五重衣”的產生。
魏晉南北朝愛風流
魏晉南北朝時期，300餘年動盪戰亂，玄學、佛教得以發展，名流文士思想極盡開放、不拘禮法，在穿衣上一改秦漢時的穩重端莊，追求“仙風道骨”的飄逸感。
男子多喜歡穿袒胸露臂、寬鬆肥大的“大袖衫”，來表現一心求自由的灑脫勁，更為不羈的是“竹林七賢”中的劉伶，朗朗乾坤光天白日之下可以做到裸體見客。
▲漆紗籠冠與大袖衫示意圖
別人問他為何不穿衣，臉不紅心不跳的解釋道：“我以天地為棟宇，屋宇為褌衣，諸君何入我褌中。”（意思就是你們幹嘛跑到我褲襠裡來）
▲范增《竹林七賢》
同樣追求“飄逸之美”的女孩紙們，與這些“臉皮厚”的大老爺們相比要含蓄很多，她們多喜歡穿長裙曳地、大袖翩翩、飄帶飛揚的羅紗或絲質面料的雜裾垂髾。
這些衣服穿起來若隱若現、輕飄飄的，走起路來猶如燕子輕舞，煞是迷人。也就有了曹植在《洛神賦》中所描寫的，“其形也，翩若驚鴻，婉若游龍”之美。
▲雜裾垂髾
受戰爭與少數民族的影響，這時的女子除喜歡穿仙氣飄飄的雜裾垂髾，還流行穿外罩短小內衣長大的“裲襠衫“（此穿法也被稱為內衣外穿）。
這種衣服由軍戎服中的裲襠甲演變而來，沒有衣袖只有兩片衣襟，有點像十多年前我們常穿的那種牛仔小馬甲。
▲南北朝婦女裲襠衫示意圖
唐代服飾華貴、開放
說到唐代服飾，我們腦海中總會不自覺聯想到古裝劇中，領口低到要露出“大波波”的美女們。唐代人真的這樣穿衣服嗎？只有看過有據可依的史料才知道。
唐朝時期經濟穩定，地大物博，對外交流頻繁，人們不僅生活在物質豐富的時代，思想文化也十分開放，服飾也呈現出雍容華貴、百美竟呈的局面。
不過，種類繁多這種情況大多呈現在女裝上，當時男裝樣式還是比較單一的。
上至天子，下至百官、庶民，最愛穿的當屬圓領、右衽，領、袖與衣服的大襟處都會緣邊的圓領袍衫，這種衣服樣式簡單隨意，包含著對祖制上衣下裳的繼承。
它主要通過服色分辨等級制度，像被認為近似日頭之色的赤黃色，是除黃帝之外臣民不得使用的。
▲唐太宗李世民身著圓領袍衫與幞頭
《說文》曰：“襦，短衣也。”唐朝時的女子就多是短襦長裙的裝扮，即短上衣加長裙，裙腰提得高高的繫上綢帶，衣領相交。
到了盛唐時期，襦裙的衣領降得低低的，交領上衣變為交領半臂，所謂“粉胸半掩疑暗雪”就是這種裝束。
▲唐 周昉《簪花仕女圖》局部，（袒胸裙衫與帔帛）
《禮記內則》曾規定：“男女不通衣服。”但在開放的唐朝，女著男裝卻是常見現象。唐畫家張萱繪製的《虢國夫人遊春圖》中，就有女子穿男式圓領袍衫、長褲，頭戴幞頭，腳穿靴子。
▲唐 張萱《虢國夫人春遊圖》（圖來源遼寧博物館）
“女為胡服學胡妝”，本以為唐女子穿男裝夠開放的了，沒曾想她們還流行穿胡裝。這種翻領、窄袖、對襟的衣服雖然沒有“低胸裝”性感，但頗具英姿颯爽。
▲唐代陶俑中的女著胡服形象
宋朝重樸素之美
“呼啦啦”，現在終於要寫凱凱王穿的宋代服飾了。宋朝時期雖然經濟發展繁榮，但崇尚思想管制嚴重的程朱理學，整個社會提倡服飾要簡樸，不得奢侈，規章制度要分明。
男子服飾從皇帝到百官多穿官服與公服。官服樣式為緋色羅袍裙、襯以白花羅中單，腰上束以大帶，譬如王凱（宋仁宗）的裝扮。
圓領大袖，腰間同樣束以大帶的公服顏色則不一，如三品以上官員為紫色，五品以上為硃色，七品以上為綠色，九品以上為青，後來隨著皇帝換位，顏色稍有改變。
▲電視劇《清平樂》不同品級官員服飾顏色
《玉海》雲：“品官綠袍，舉子白襴”，士大夫穿衣愛圓領、大袖，長度過膝的白襴衫，上衣下裳遵循舊制。“舊制，庶人服白”，普通平民則穿白色的粗布麻衣，若想穿黑衣還得請詔特許。
走起樸素風的宋朝女子服飾在沿襲前制的基礎上，也有新的款式出現，其中最具特色和代表性的是一種叫背子的衣服。
它的形制大多是不加扣系的對襟（兩襟相對，紐扣在胸前正中），長度過膝，袖口與衣服各片的邊都緣邊，衣下襬十分窄細，穿上後顯得非常瘦小，走起路來露出的內衣隨身飄動，很是優雅迷人。
▲宋《瑤臺步月圖》中穿背子的女子
背子雖然貴賤男女皆可穿，但大多時流行於普通女性中，皇家貴族女子多依據“相公”的官服，穿相應等級的禮服和常服。如皇后在冊封、參加朝會時就須穿禕衣（深青色，繡有小鳥圖案的衣服）。
▲穿禕衣的皇后
明朝大力恢復漢服
宋朝結束後，受元統治的漢服受到嚴重衝擊，明朝建立後，統治者為恢復華夏衣提出了“悉命復衣冠如唐制”，上採周漢下接唐宋，積極調整出新的冠服制度。
帝王常穿精美華貴、繡有十二紋章的冠服，又因皇帝多喜龍，在穿的服飾上繡龍成為一特點。
▲明《永樂皇帝》畫像，圖片來源於故宮博物院
為了襯托皇上的“龍袍”，官員穿的常服上繡有禽獸，文官繡禽，武將繡獸，後來由褒義成貶義的“衣冠禽獸”緣起於此。
▲明朝官員二品緋袍錦雞紋（左）與三品緋袍孔雀紋常服（右）
“二可怪，兩隻衣袖像布袋”，這句明初民謠中像布袋的衣服就是當時平民男子最常穿的直裰。
這種衣服衣身寬鬆、衣袖寬大，四周鑲寬邊，腰間繫兩根帶子，配上“頭巾”（儒巾、四方平定巾）很是風雅，為文人雅士所愛。
▲“清六家”之一王時敏在明朝時期的裝扮
處於封建社會後期的明朝等級管制愈發森嚴，上層命婦所穿冠服具有嚴格規定，出席場合與外出見人需穿禮服，平時在家可穿常服。
禮服制作很是精良、華美，鳳冠霞帔是其最高等級，是身份與榮耀的標誌。
▲明後期邢玠夫人像（左）清中期衍聖公孔昭煥陳夫人像（右）
宋女愛穿的背子，到明時期有所沿襲。除此，一種對襟、無袖、左右兩側開叉，名叫比甲的服飾也十分流行，穿上之後身形瘦削、秀美，頗具婀娜之感。
▲明代背子（左）比甲（右）
漢服復興真的很難？
“華夏復興，衣冠先行”，隨著人們思想意識的提升與國學熱潮的興起，傳統服飾問題也日漸成為焦點，部分傳統文化愛好者發起了“漢服復興”運動。
他們在眾人異樣的眼光下大膽穿著漢服上街，向大家普及漢服知識，合力籌建大型漢服文化活動，每年農曆的三月初三還被定為中國華服日。
俗語云：“用體格穿西服，用人格穿漢服”，想要穿好華夏衣還真不是件容易事，尤其是在當今大多數人不瞭解漢服是什麼的前提下。
▲穿改良漢服走紅毯的徐嬌
不懂的人“亂穿”，漢服、仙服、和服傻傻分不清楚，而部分比較懂的人又因太愛漢服，無意識中將其“圈了”起來。
通常認為這只是小眾圈子的個體活動，看到有人”穿錯“漢服或是對其改良，忍不住以略有偏激的態度去排斥，一不當心將傳統文化異化為”排他“工具。
照此發展，本來該傳承發揚的漢服再次被“禁錮”。
其實，漢服對我們而言不應是“圈子”、歷史，而是民族文化，不一定要像古代一樣天天穿，可以過節的時候穿、出嫁的時候穿、參加活動的時候穿，任何想穿的時候穿，讓其破圈出圈。
當我們穿著它走在大街上的時候，不再是異樣眼光，而是驚豔、讚許、習以為常。
來源：普象工業設計小站
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