古人云，人生在世，不过吃喝二字。从秦人的椽头馍到汉人的生鱼片，从隋人的鲈鱼脍到唐人金乳酥，宋人写《山家清供》，清人著《调鼎集》。广厦千间，夜寝不过六尺；腰缠万贯，日食不过三餐。可见"吃"这一字，一直萦绕在华夏儿女的心间。
犹记得《甄嬛传》热播之时，我没记住后宫有几位娘娘，反而对其中的美食念念不忘。"淳常在年纪小，又刚进宫，还怯生生的，便让人换了鲜牛奶茶给她，又拿糖包、糖饼、炸馓子、酥儿印、芙蓉饼等样子好看的甜食给她。她果然十分欢喜，过不得片刻，已经十分亲热地喊我‘菀姐姐’了。"
据宋浦江《吴氏中馈录》记载：用生面搀豆粉同和，用手捍成条，如筋头大（像筷子头一样粗），切二分长，逐个用小梳掠印齿花收起，（每个用小梳子梳压成齿状备用），用酥油锅内炸熟，漏勺捞起来，趁热洒白砂糖细末拌之，便是一道酥儿印出炉了。重点不是物件难得，要的是一个“烫”，才是成色十足的人间烟火，味道近在唇齿间，不是隔着玻璃眼巴巴想出来的报菜名。香气隔着屏幕透过来，把前面列举的糖心酥酪都赋予了亲切感，让人不由得食指大动，也难怪淳常在会对初次见面的甄嬛心生好感，用心琢磨你口味的人，不可辜负。
不由得想起了暑假在丽江古镇吃到的包浆豆腐，白嫩嫩的豆腐被烤得鼓鼓囊囊，一个个黄灿灿的摆在铁盘上，甚是可爱，再加上干辣椒，花生仁碎，胡椒粉等。油炸好的豆腐要趁热吃，塞入嘴里，用力吸一口，豆浆就流出来了，又辣又烫。昏暗的灯光下，炭火的明暗间，嗅着烤架上食物的香气，只剩本能地把一块块豆腐扫进胃里，不时灌一口果汁让甜腻冲淡辣椒，好像灵魂在烟火缭绕间也得到了升华。周围云云食客，仿佛忽然间从四面八方的小巷里冒出来，吃饱喝足后又归于黑夜。虚虚实实，亭亭袅袅，如入虚无。
最喜的莫过于成都的屋头串串香，说起吃串串，那才是舌尖上的真正打牙祭。屋头串串最显著的特点便是菜品丰富，荤素搭配，囊括了山珍海味，天上飞的，地下跑的，水里游的，田里长的，应有尽有，没有你吃不到，只有你想不到。一串一串的荤素菜肴，满足个人需要，食客们可以根据自己的口味，随意搭配。
串串香正宗的吃法可不是一串一串的吃 , 而是从红汤中一抓一大把 , 用筷子轻轻一捋 , 竹签上的蔬菜、肉类,就纷纷掉落在香油碟中 , 然后 , 三三两两,亦或三五几人,便各自开怀大吃起来 ! 大家围坐一席 , 谈笑风生 , 那种自助的欢愉与激情 , 在滚热中徜徉 , 淋漓尽致表现出来,真可谓"不摆了"！
串串香起源于以前的四川重庆到万州的巫山，这一带由于水流湍急，四川纤夫自然是少不了的风景，纤夫下的是苦力，体力消耗极大，所以他们在拉纤之余，在江边拾上几块石头，支起瓦罐，舀几瓢江水，撸上把干柴生火，在罐里加入蔬菜，没有蔬菜就就地取材，拔些野菜，放入海椒、花椒等调料，涮烫食之，吃后滋味美不可言，既可果腹，又可驱寒、祛湿。后来，码头上的小贩见这种涮烫方式有利可图，便将菜品和炉具加以改造，置于挑担两头，边走边吆喝，从此，这种简易的美食便流传开来。
越是弥足珍贵的美味，外表看上去，往往越是平淡无奇。就如这屋头串串，一饮一啄，饱蘸苦辣酸甜。
高中时，喜欢走很远去一家好吃的店，吃一碗屋头串串。拿两串鸡尖，牛肉，再来两串豆腐皮，土豆仍是不可少的，还有一碗蘸料。汤汤水水一砂锅，再加上鲜活麻辣的蘸水，配上亮堂堂的灯光明晃晃的桌子，看着就很温暖。寒冷的天气，呵着白气，和好友一边吃一边扯淡。吃完一身薄汗，从身体深处涌起一股暖意，酒足饭饱又急匆匆赶回家。这样的日子，现在想来仍觉得很珍贵。
