前言:
南斯拉夫徹底退出歷史舞臺的句號,是在科索沃戰爭過後被最終劃定的。
於是,善戰的南斯拉夫、鐵腕強人鐵托、被稱為“歐洲火藥桶”的巴爾幹半島、以及在薩拉熱窩引爆第一次世界大戰的拉丁橋……歷史上曾隸屬於一個國家的、聲名赫赫的諸多元素,最終被7個國家所瓜分——亦即現在的塞爾維亞、斯洛文尼亞、波黑、克羅地亞、黑山、北馬其頓、科索沃(備註:歐美多國承認,但中、俄、塞並未承認科索沃的獨立地位)。
循著歷史的痕跡,老非完成了對這7個國家的旅行。
當然希望這裡的人們能長久地共享和平,但是,歷史數據對此卻不甚樂觀。
畢竟從古羅馬帝國開始,歐洲大地上曾經出現過的所有帝國和強權,都曾在這裡一決雌雄;居住在巴爾幹半島上的人,幾乎每一代都經歷過至少一次戰爭。
所以——假設有一個命題是:這七個國家誰還可能再次分解?
我的答案會是:波黑(全稱是:波斯尼亞和黑塞哥維那)。
原因有四。
1, 巴爾幹半島是名不虛傳的火藥桶。
簡單梳理一下這個火藥桶在歷史上的加分項。
加分項1:南斯拉夫處於當年東西方陣營隔海相望的接壤地帶,與意大利就隔了一個亞得里亞海;背靠前社會主義陣營的第二防線。
加分項2:東正教、天主教、伊斯蘭教的交匯之地。
加分項3:斯洛文尼亞人、克羅地亞人繼承了羅馬天主教的傳統;塞爾維亞人、馬其頓人、黑山人則植根於東正教;伊斯蘭教主要有兩個團體———波斯尼亞說斯拉夫語的穆斯林、科索沃以及馬其頓西部的阿爾巴尼亞人和“土耳其人”。750萬東正教徒、650萬天主教徒和300萬伊斯蘭教徒形成了三股勢力。
加分項4:二戰時克羅地亞人(親德)和塞爾維亞人(解放)互相廝殺、暗殺、處決,有解不開的世仇。其他族群之間也有類似的歷史積怨。
加分項5:1914年,就在波黑首都薩拉熱窩的那座拉丁小橋上,引爆了第一次世界大戰。
雖然這些加分項來自於歷史的總結,但有很多元素,至今依然存在。
這一點在波黑尤其突出。
2, 波黑獨立的過程,動靜最大,代價也最大!
我們再簡單看看前南7國獨立的過程。
斯洛文尼亞:經濟水平最好,加上接壤歐洲西方勢力,有錢有靠山,跟前南軍隊只打了10天就獨立了。
克羅地亞:獨立時和前南(主要是塞爾維亞人)打了一大仗。打完後宣佈獨立的克羅地亞,又費了半天牛勁進攻和鎮壓境內的塞族勢力。
科索沃:85%是阿爾巴尼亞人,與塞族人一直矛盾激烈。阿族解放軍同塞族部隊打了一仗,從而引發美國及北約介入的科索沃戰爭。戰爭結束後90萬難民返回科索沃,但其中的20萬塞族人,又受到了阿族的 迫 害。
黑山:跟著塞爾維亞混,組成南聯盟跟北約打了一仗,就是科索沃戰爭。戰爭結束後南聯盟改名塞黑,然後這個“黑”經過全民公投,黑山就獨立了。
北馬其頓:好不容易算是唯一和平獨立的北馬其頓,其國內25%的阿爾巴尼亞人又和國家軍隊幹了一仗。
可是波黑呢?
從前南斯拉夫獨立出來後,波黑境內的克羅地亞人、塞爾維亞人、穆斯林互相廝殺,打了一場號稱波黑戰爭的巨仗!
動靜和損失有多大呢?
戰爭導致了20多萬人死亡,產生了200多萬的難民,成為歐洲僅次於兩次世界大戰的慘重戰爭!
3, 波黑戰爭過後,問題解決了嗎?
戰爭早已結束,國家也穩定了,問題當然是解決了。
只不過伏筆依然存在。
我們從旅行頻道來看一看。
波黑有兩個很值得一掃的目的地:其一是首都薩拉熱窩,民族交融的味道極其濃郁,幾乎是老非行走經歷中最民族交融的城市了。塞族、穆族、克羅地亞族混在一起;東正教、伊斯蘭教、天主教的教堂也都相鄰不遠。
從歷史角度,薩拉熱窩還有兩個著名的景觀——狙擊手大街;以及引爆一戰的拉丁橋。
其二是波黑的明珠,美麗的莫斯塔爾小鎮。
莫斯塔爾的大橋,是波黑最知名的地標之一,它是巴爾幹地區最傑出的伊斯蘭建築之一。當年在波黑戰爭中被炸燬,2004年重新修復時,就地取材保留原狀。
薩拉熱窩、莫斯塔爾,即便僅有這兩個目的地,旅行角度而言波黑也不容錯過!
但是,薩拉熱窩的城市裡,依然還保留著清晰的地盤分界線。
甚至可以這麼說:之所以戰後最終沒有分家,得感謝薩拉熱窩這座城市。
因為整個波黑只有薩拉熱窩這一個大體量的城市;另外,克族的天主教堂、塞族的東正教堂、穆族的清真寺,幾乎是比鄰而居。
實在是無法切分,最終也只好坐下來好好商量——起初是每族推舉出一個領袖,三人小組共同負責整個國家,慢慢地再走向如今的正規化。
和平歸和平,你我他的地盤還是要先劃分好!又不能拉上鐵絲網搞成柏林牆,就只好在城市中心畫上線。
這根城市地盤化分線,和平時期無所謂,但若有矛盾激化的那一天,這個伏筆就會浮出水面。
4, 即便是首都,歷史與現在,都有被分割的案例。
首都被分割,德國的柏林當然是著名的歷史案例。
現實的案例在塞浦路斯的首都尼科西亞——這座城市也有一道類似柏林牆的存在,把塞浦路斯分割成南塞浦路斯和北塞浦路斯。
感興趣的朋友請閱老非的圖文:《德國柏林牆推倒30年後,世界上卻還有一道 “柏林牆”》
另外,戰爭的刻痕也並未從薩拉熱窩城市的肌體上被抹去。
在老城,一路溜達會看到不少樓宇的外牆上都有彈孔。
比如波黑戰爭期間記者們聚集的holiday inn,它距離美國大使館很近,鮮黃立面上仍保留有彈孔。
老城裡的國防部大樓,更是彈孔密集。
據說政府也曾考慮抹去這些建築上的彈孔,但沒有經費。即便簡單修補,也只不過是在孔洞上補了一抹水泥罷了。
結語:
巴爾幹半島火藥桶的歷史傳統、最大動靜的獨立過程(波黑戰爭)、依然存在的城市地盤化分線、依然有民族情緒的各種交織,使得波黑成為前南7國中,尚有可能被繼續分解。
幸運的是,在薩拉熱窩旅行時,你可以看到包裹著頭巾的穆斯林女孩和現代裝束的塞族女孩,從同一所大學出來,嘰嘰喳喳地結伴邊走邊聊。
但願民族的包容,波黑人的智慧,以及對平靜生活的珍惜,能夠讓這個國家盡享和平!
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