俗话说得好，进了腊月就是年。一进农历十二月，年节就更近了。
腊月犹如是过年的前奏，在一个月的时间里，重视过年的人们就要开始忙活起来了。
首先从喝腊八粥开始，然后人们要扫房、请香、祭灶、封印、写春联、办年货，直到除夕夜，可要好一阵热闹呢！
十二月为什么叫“腊月”？
要说咱们平时算农历，会发现大部分的月份是一五一十地叫三月、五月、十月，为什么到了十二月的时候，就要叫腊月呢？
这可是有大来历的。
其实，农历十二月有三十多种称呼，包括岁尾、腊冬、残冬、腊月、冰月、清祀、冬素、大吕等。其中，人们最熟悉的叫法却是“腊月”。
“腊”是古代祭祀祖先和百神的“祭”名，有“冬至后三戌祭百神”之说，即每逢冬至后的第三个纪日干支中含有地支“戌”的日子，南北朝时期固定在十二月初八日，先民都要猎杀禽兽举行大祭活动，拜神敬祖，以祈福求寿，避灾迎祥。
这种祭奠仪式称为“猎祭”。因“腊”与“猎”通假，“猎祭”遂写成了“腊祭”，因而年终的十二月被叫做腊月。
此风俗起源于秦汉时期，到公元前221年，秦始皇统一了中国，就下令制定历法，将冬末初春新旧交替的十二月称为“腊月”，十二月初八日叫“腊日”。
《礼记·月令》有记载说：“孟冬之月，门闾腊先祖五祀。”
腊祭的对象，是列祖列宗以及五位家神，五位家神指的是门、户、天窗、灶、行(门内土地)。虔诚奉上各式祭品，答谢祖宗与家神的保佑恩赐，祈求来年风调雨顺，五谷丰登，六畜兴旺，合家康宁。
据汉代学者应劭的《风俗通·礼典》记载：“腊者，接也，新故交接，故大祭以报功也。”
《隋书·礼仪表》中也有类似的说法：“开皇四年十一月诏曰：古称腊者，接也，取新故交替之意。”
腊祭曾经是农历十二月里相当重要的一个习俗。年终，古代的农民们终于到了农闲时节，便出去打猎。一是多储备食物，以弥补粮食的不足，二是用打来的野兽祭祖敬神，祈福求寿，避灾迎祥。
然而，随着生活的改变，祭祀的意义渐趋消失，人们对于腊月的记忆，则留给了更好吃、更好玩的习俗。
老北京的习俗，您还记得吗？
北京人的年过得格外长，按传统来说，从腊月开始，要一直过到二月二。
冬天最冷的这段时间里，北京人却能找出无穷的乐趣来。
腊月市
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一进腊月，市面上就热闹开了，这是一年内的特有时节，叫腊月市。无他，腊月里要为过年好好准备一番，要采买的东西也就多了。
先是卖咸肉和粥果的热闹起来，因为人们都得为“腊八”做准备。腊八粥要用的粥果如核桃、枣、柿饼、栗子、乾菱角米等等，那可真是花样百出。
过了初十，开始卖卫画门神、挂千、金银箔、烧纸、窗户眼、天地百分等等。
二十日以后，集市上要开始卖糖瓜、糖饼、江米竹节糕、关东糖、草炒豆等物了。这些是为“祭灶”准备的，二十五日以后，卖芝麻橘、松柏枝等物，为除夕之夜做准备。
北京的腊月市，货物琳琅满目，品类齐全，而价格也多少涨了一些，正合谚语里“腊月水土贵三分”之说。
唐花
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在明清的时候，冬天的鲜花、蔬菜可是稀罕物。
腊月间进宫的鲜花是在暖房里培养出来的，叫唐花，也叫“薰花”，明代以牡丹为主，清代时又用金、铜等作为陪衬，红黄相间，更是色彩艳丽富贵。
到了后来，宫廷之外，官宦之家也开始流行唐花，冬天开放的鲜花变成了走亲访友时的馈赠礼物。
当年，想在腊月培植出花卉可不容易，需昼夜不停地摊火，保持温度和湿度。后来除花之外，又增加了青韭、蒜黄、冬葱等鲜嫩蔬菜。
窖冰
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过去没有冰箱的时候，到了腊月，还得打冰储存，以备夏天消暑之用。
腊八那天，京城各河开始打冰，内城御河所起之冰贮藏在“内窑”。太液池所起之冰，贮存在“雪池冰窖”。各护城河之冰，都在就近河边土窑存放。待夏季出售。
晚清时打冰已不限于腊八，一般冬至“三九”期间即可。
上世纪五十年代，什刹海边上依然能见到打冰的。打得整整齐齐的大冰块，从岸边坡路上拉走装车，送往冰窖。
春联
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在祭灶的这几天中，市面上出现了一种特殊的职业——写春联。
文人墨客在街边巷口放一小台售卖春联，旧称桃符。一般都当场书写，以图润笔，春联的内容基本上都是送旧迎新的吉祥话。
时至今日，买春联仍然是人们过年前必不可少的一道程序。到了腊月，超市、商店里会摆出许多精致的春联，写着各种各样的吉祥话。
门神
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北京那些胡同、四合院人家的大门口，除了贴春联之外，还要在门上贴门神。这个习俗也是一直延续到了今天。
门神有两位，一位白脸，一位黑脸，都是甲胄执戈，悬弓佩剑，相当威武。对于这两位的身份，有两种说法，一说是神荼和郁垒，一说是秦琼和尉迟敬德。
其实，这两位门神究竟出自哪朝典故，对于贴门神的普通人来说并没有那么重要。人们请了两位神明镇宅守护，都是为了祈祷家宅平安，新的一年能够顺顺利利。
年画
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要说贴年画，那肯定是要买天津杨柳青的年画。由于地属天津，所以北京人又称它为“卫画”。
一进腊月，各繁华地区就支棚搭席，如东四、西单、鼓楼前摆摊卖年画。还有一种串街卖画的，用大包袱一背，沿街唱卖，唱得调子也很好听。
爽口的腊月小菜，该准备了！
到了腊月，北京人还要准备各种好吃的。
过年期间，各种“硬菜”当然要吃个够，好犒劳一年的辛苦，但这五样爽口又解腻的佐餐小菜，也不能忘。
腊八蒜
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到了腊月，北京家家户户都要腌腊八蒜。
腊八蒜的做法也简单，将剥了皮的蒜瓣儿放到干净的罐子里，倒上米醋，密封好，放到一个阴凉的地方，就能等着吃了。
腌着腌着，泡在醋中的蒜就会慢慢变绿，等到了要过年的时候，这腊八蒜也差不多腌好了。
一个个蒜瓣儿腌得碧绿，不仅颜色清爽，就着饺子吃起来，更是酸爽可口，微辣中透着一点甜味，特别解腻！
京糕梨条
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京糕即山楂糕，酸酸甜甜的口味，是北京孩子在年节里期盼的美味。
京糕梨条则是把山楂糕和鸭梨条混合起来，在表面撒上一层白糖或糖桂花，凉拌而成。
有的人家做的时候，还会加黄瓜丝进去，鸭梨、山楂糕的甜蜜混合着黄瓜的清香，赛似香瓜，因此这道菜也叫“赛香瓜”。
过年聚会的时候，桌上少不了荤腥油腻。京糕梨条尝起来清爽开胃，还能解腻醒酒，所以，不仅是小孩子，连大人也抵挡不了它的美味。
豆儿酱
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豆儿酱也是老北京的传统小菜。
过去，只有冬天冷的时候才能做这道菜，又叫“打豆儿酱”。现在有了冰箱，豆儿酱更成了一年四季北京人桌上的常客。
豆儿酱是在肉皮冻里多搁了豆干、水疙瘩、胡萝卜、黄豆、土豆等菜，堪称皮冻的升级版。
每年腊八，家家户户就开始忙活着打豆儿酱，平时做肉时剔下来的肉皮，就等着这时候用了。
先将肉皮在水里煮一下，捞出来切成条，锅里重新放水，加入料酒、葱、姜、盐等佐料，口重的还可以加些酱油。
待肉皮煮到八九成熟，再放黄豆、水疙瘩、胡萝卜丁、豆干等配料，冷却后就成了晶莹的豆儿酱。
做好的豆儿酱冷藏保存，现吃现切，再淋点腊八醋上去，喝酒时来这么一盘，绝对有滋有味儿！
炒酱瓜
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除了腊八蒜、豆儿酱，老北京过年还少不了吃炒酱瓜。
据资料记载，北京酱腌菜的历史可追溯到南北朝时期，而这炒酱瓜则是满清的传统小菜。
做这道菜必须得买六必居或天源酱园的黑酱瓜才够味儿，而且炒制过程中不放酱油，这样做出来的炒酱瓜，黑是黑，白是白，颜色分明。
不少老北京都对家里做的炒酱瓜念念不忘，著名“吃货”梁实秋就写过这么几句：
“过年前后，野味上市……取山鸡胸肉切丁，加进酱黄瓜块大火爆炒，临起锅时再投入大量的葱块，浇上麻油拌匀。
“炒出来鸡肉白嫩，羼上酱黄瓜又咸又甜的滋味，是年菜中不可少的一味，要冷食。北地寒，炒一大锅，经久不坏。”
芥末墩儿
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芥末墩儿真是地地道道的百姓菜，北京人囤冬储大白菜的一大用处，就是做芥末墩儿。
等到过年的时候，鱼肉大餐吃得满嘴油，一道滋味清新的芥末墩儿来调和口味，就再合适不过了。
几十年前，在老舍先生的丹柿小院里，逢年过节北京人艺的演员都要来包饺子，一起吃老舍夫人亲手做的芥末墩儿。
吃的时候，用一双干净的筷子把芥末墩儿逐段地夹在小碟子里，再倒些汤，混合着酸、甜、脆、辣、凉几种滋味一起下肚，那种钻鼻子的感觉真叫一个爽！
经济不宽裕的年代，这些小菜成了人们餐桌上少不了的吃食。
其实到了今天，无论是贴门神、贴年画这些讨吉利的小把戏，还是后头更隆重的小年祭灶，其中的信仰意味早就淡化了，留下的是人们期盼幸福生活的愿景。
就像芥末墩儿、豆儿酱这些东西，下馆子、去超市，想买也很容易买到。可很多老人还是愿意自己动手烹饪、准备。
这是因为， 对很多人来说，这就是家的味道、年的味道。
过年不再是只盼着年三十那一顿盛宴，更得有这一个月忙里忙外的过程，再一家人坐在桌边，热热闹闹吃顿饭，才算是圆满的年。
编辑 | 老伴旅
图文转载自北京早知道
