清晨，我早早起床，朝着卡莱梅格丹城堡走去。
沿途，清洁工还未来得及清扫的路边，是深夜遛狗的人留下的一堆又一堆的狗屎——塞尔维亚人很喜欢养狗，几乎家家户户都有狗，因为治安真心不错，所以人们特别喜欢半夜三更出门遛狗，然而却发现几乎没有人会捡狗屎，仿佛无须在意的，属于大自然的一部分。
城堡公园的绿地上，是狗儿们嬉戏追逐的乐园，我顺着石头台阶逐级而上。
在1999年，作家帕维奇与妻子一道来到城堡的修道院祈祷，台阶上布满了点燃的蜡烛，滴下来的烛泪像河水一样流淌，导致修道院的牧师不得不频繁的出来清理。
我爬上城堡顶端宽厚的围墙，俯瞰着远处的萨瓦河，强劲的春风把我的头发吹得狂野乱舞，不远处，高高伫立的英雄雕像仍然看向敌人过来的方向。
据说，那就是东方与西方之间的分界线。
昨晚，在回去的路上，我问年轻的出租车司机：“像这样的游行，会不会变成暴力行为？”
他眨了眨眼，歪着嘴巴说：“一开始总是不会的，可是到了后来，搞不好就会了，如果会，那也没什么奇怪的，虽然并非回回都如此，但多数如此。”
似乎他对于暴力可能会让整个国家陷入混乱这件事并不担心。
这类运动，对于普通人带来的麻烦似乎仅有交通上的不便——无法进入老城区，或者必须改道而行。
尽管如此，在昨日的夜里，我发现了这样一件事，不知道为什么，昨晚有很多很多的人朝着城堡的那个方向走去，于是这天一早，我便来到城堡想要一探究竟，然而看起来什么事也没发生。
城堡一角的图片展览，显示着塞尔维亚曾有的所有辉煌时刻，以塞、俄、英三语标注，我在其中一张图片上看到了布兰科大桥。
在我年少时，曾在央视的新闻中看到过这里：听说布兰科大桥被划为北约的轰炸目标，男女老少拖家带口来到这里，身穿着画有靶心的T恤，用血肉之躯守护这座大桥。
塞尔维亚人的命运就是如此，所有强悍的国家都想将这里据为己有，如是只能身着带着靶心的T恤，于夹缝之中赴汤蹈火。
贝尔格莱德，意为“白色的城市”，它曾经被占领了四十多次，可谓久经沧桑。
德军为使其屈服，轰炸了国家图书馆，馆藏档案划为灰烬；为了赶走德军，选在复活节当天轰炸德军的英国皇家空军误炸了一辆火车，导致大量的死伤。
1999年，北约在这里轰炸了七十八个夜晚。
现在是轰炸后的20年，在我的印象中，这二十年里，要么服软，接受欧洲的安排，要么埋头苦干，闲事莫理，一心奔小康。
可是，我实在是看不明白，这二十年之中，究竟发生了什么，或者，难道什么都没有发生过？
经济一如既往的低迷，除了街头运动和政治涂鸦，年轻人不知是否关注自己的发展与前程？或者寄希望于政府能够在列强环伺中做出最终的选择？要么放下什么，一鼓作气的奔向西方，要么坚持，就这样继续低迷或希冀这里能从内部爆发出什么新鲜的活力？一边是面包和高品质的生活，另一边是如鲠在喉不能放下的屈辱，把未来交给出生在未来的人去选择似乎也并不恰当，那么还能怎么样？
奇怪的是，无论对现状如何不满，这里仍旧保持着某种不失理性的秩序。
打个比方说，即便经济低迷，但是治安出奇的良好，或者可以说，尽管不富裕，但是塞尔维亚人多半能够保持某种层级的生活品质， 不至于陷入贫穷因而导致混乱。既然无法高速发展，那么就尽量维持着这种平衡。
这种秩序之中，参杂着悲观，却并没有到绝望的程度——这个国家的整体状态：不报极大的希望，但尚不至于绝望。
如同长夜过后的每一个清晨，卡莱梅格丹城堡的植物上洒满了露水，想起昨天发生的一切，何尝不似一场长梦初醒？不知道人们记住了什么，或者改变了什么？
返程的路上，经过一所大学，已经快十点半了，仍有学生背着书包，懒懒散散地走在上学的路上，有的精心画过妆，有的头发散乱。
在我住所附近的一个小坡上，小型钩机正在一块小小的地基上运作，工人们聚集在一起，我的房东对我说：“天晓得这栋楼到底得盖到什么时候才会完工？妈的，已经七个月过去了，还是一个坑！”
“不急不急，慢慢来吧，可能天长日久，但一切都会好的。”我揶揄到。
“上帝知道会不会好。”
……
