前言
“你為什麼要去阿富汗旅行？“
這是很多人問我的一個問題。
我沒有給他們一個標準的答案，對有些人我甚至含糊其辭的應付了過去，因為我確實也沒有一個標準答案來回答這個問題，我也在旅行的過程中也不斷的問自己：我為什麼要去阿富汗？我到了阿富汗以後我仍問我自己：我為什麼要來阿富汗？
我總結了一下我回答過的理由：
A、這是我旅行計劃的一部分，已走過東南亞、斯里蘭卡、印度、巴基斯坦，順著線路該去阿富汗了。
B、阿富汗是玄奘之路的一部分，去阿富汗是完成我玄奘之路旅行計劃的重要一站。
C、我曾說過，我要走遍世界的佛教聖地，去阿富汗的最終目的地是為了巴米揚。
D、我喜歡有挑戰性的旅行線路，去阿富汗也是一種對自我的挑戰。
E、阿富汗很神秘，我想去看看。
以上答案你會選哪一個呢？
線路
伊朗馬什哈德---阿富汗赫拉特---喀布爾--巴米揚--喀布爾---伊朗德黑蘭。
本次旅行只去了阿富汗三個城市，並不代表阿富汗真實的全部，其它地區如坎大哈、昆都士等更加危險，只好放棄。很多照片都是非正常拍攝，湊合著看，由於手機被搶，有些照片缺失，有些地方不方便拍照只能文字描述。
線路圖
那天凌晨，我開始了阿富汗之旅
我在伊朗的聖城馬什哈德呆了兩天，希望能遇到能有一起去阿富汗的旅伴，我知道這個希望是渺茫的，因為所有人聽到要去阿富汗後都會用懷疑的眼神看著我。記得在德黑蘭時，我想讓酒店人員幫我查一下有沒有阿富汗首都喀布爾返回德黑蘭的航班，酒店人員瞪大眼睛問我：你為什麼去阿富汗斯坦？然後她用食指和大拇指朝我做射擊狀，”砰砰.....你會死的”！
馬什哈德家庭旅館的老闆名字叫瓦里，是一個活潑開朗的瘦個子老頭，他掌握很多關於旅行方面的信息，我問他陸路可以去阿富汗的赫拉特嗎？他表示沒有問題，我再三確認陸路去赫拉特有沒有問題，他仍說沒有問題，我問：塔利班會殺了我嗎？他笑著說：我不知道。但晚上我聽到他在和歐美的外國人聊，我只聽懂了“塔利班”、“砰砰......”和“killed”這些詞，讓我心有餘悸。
沒有人一起去，只能一個人上路，旅館老闆瓦里答應幫我約好從馬什哈德到阿富汗赫拉特的國際出租車，但他強調必須早點出發，他希望凌晨4點就把我送到長途汽車站，那裡可以和當地人一起拼出租車，比乘坐國際長途汽車更方便、舒適、安全。
跨國出租車司機和我
第二天凌晨，我醒來已經快5點，瓦里也已經準備好送我出發，我簡單的洗了把臉，就乘坐他的車來到了長途汽車站，被他帶到一個辦公室，辦公室裡有一個男子看樣子並不是很樂意，瓦里激情的說教之後，男子幫我安排了車，阿里讓我額外付給他了7萬里拉爾。和我乘坐一輛車的是一對阿富汗夫妻帶一個小孩，然後司機出了車站又接了一個男子，裝了一些貨物，然後就 向阿富汗的方向出發了。
車子從馬什哈德到達伊朗邊境的路很好，就像新疆茫茫戈壁裡的公路一樣筆直，約300公里的路程大概三個小時就到了伊朗海關出境處
車子到了海關之後，所有的人和貨物都要下車，人進入大廳蓋章出境，車子從旁邊的道路過境，貨物有專門的海關服務人員用人力推車送出境再裝上車。出了伊朗海關走一段土路就到了阿富汗的入境處，入境處也很簡陋，我跟著阿富汗夫妻來到入境蓋章處，先過了安檢，再到窗口蓋章，裡面只有一個男工作人員，一邊接手機電話，一邊慢悠悠的辦理，所有的的人都必須錄入指紋，我發現阿富汗人只需錄入一個手指，我卻被要求錄入了兩隻手的8個手指。
“咔”一聲，我的護照上蓋上了阿富汗斯坦的章，此時我真正的踏上了阿富汗的土地，當我走出海關通道門口時，夫妻男一路上緊繃的臉突然輕鬆的對我說：這是阿富斯坦！我能看出他的欣喜，因為他們回到了自己的國家，再也不用看伊朗人的臉色了。
阿富汗赫拉特 出入境處
一進入阿富汗地界，便感覺到了荒涼、破落、戰爭的氣息，一群一群的人象難民一樣在鐵絲網住的通道里流動著，士兵、警察或保安都顯得異常懶散，更看不出一點軍威，很多阿富汗人的眼神迷離而呆滯，看到我這個外國人顯得不冷不熱，不驕不躁，那種眼神和表情，有些許自卑、有些許傷感、有些許迷茫、有些許憂鬱、有些許滄桑、有些許不屑一顧，此時孤單而又擔心的我特別懷念伊朗人的熱情，更懷念巴基斯坦人關愛。
阿富汗赫拉特 出入境車道
在阿富汗海關因為等另外那個拼車的人耽誤了很長時間，10點多鐘才出發趕往阿富汗的西部邊境重鎮--赫拉特，一路上除了戈壁就是零星散落在路旁破敗不堪的村鎮，這些村莊大多是泥土建成的，遠遠看去感覺很多已經廢棄。
”我是中國人，他們應該對中國人沒有那麼狠“我安慰著自己，此次旅程，我一直是在這種自我安慰中前行的。
司機把車開得很快，路旁高處不時能看見一些軍事碉堡。
阿富汗赫拉特
通往赫拉特公路旁的軍事碉堡，這是從海關到赫拉特的途中唯一的一張照片，因為不敢使用相機拍照，大相機太容易引人注意，只能用手機低調的拍一些，後來手機被搶，所有手機裡的照片，包括伊朗的和後來赫拉特的照片全都找不回來了。
赫拉特遭遇搶劫，古絲路重鎮今日並不太平
阿富汗赫拉特
司機先送那對夫妻一家，那對夫妻住在距離赫拉特還有20分鐘車程的一個小鎮，相當於赫拉特的郊區，開始我以為那就是赫拉特，街道基本都是土路和碎石鋪成的，那對夫妻的家應該算是富裕的，住的是兩層的小樓，他到家門口時，全家男女老少都出來迎接，女人們看到有陌生外國人就害羞的往後退，小女孩們則躲在門後伸出頭窺探，年長的老漢則與我們一一握手問候：“色拉姆”。他們家應該是比較開化的家庭，女人雖戴頭巾但沒有穿黑袍和波爾卡，而且臉部完全露在外面，皮膚都比較白皙。
送完那對阿富汗夫妻，不一會兒另一個阿富汗人也下車了，只剩下我一個人，車子進入赫拉特時，司機問我去哪裡？我其實對赫拉特一點也不瞭解，記得一些住宿信息的那張紙在伊朗時丟在酒店了，好在我出發時問了馬什哈德的旅館老闆，我問：到了赫拉特我住哪裡比較好？他告訴我：“馬可波羅”，我就讓司機送我去“馬可波羅”，司機把車停在了一個私人加油的修車鋪，讓人叫了一輛當地出租車，並告訴當地出租車把我送到“馬可波羅”，原來伊朗的出租車不能進入赫拉特市區，我和伊朗司機的行程已經結束了。我懷著忐忑不安的心情的進入了阿富汗人的出租車.........
阿富汗人的出租車會帶我去什麼地方？“馬可波羅”會是什麼樣子的旅館？
我在胡思亂想中到了“馬可波羅“門口，一個很不起眼的鏽跡斑斑的鐵大門，大門上有一扇小門，我敲了門，有一個人打開門上巴掌大的小口看了看就把門打開了，然後要檢查我的揹包，把所有的東西全掏出來，檢查後才帶我進入裡面的服務檯。我看了房間，要50美金一個房間，我砍到15美金，一個雙人床帶衛生間，還有一個風扇，比較簡陋，酒店有三四層的樣子，規模相當於我們的國內的普通如家，但是比如家要破舊很多。
阿富汗赫拉特
辦理完入住手續，讓酒店老闆小兒子帶我逛赫拉特，我小心的跟在他後面，不時環顧著四周，人們用異樣的眼光望著我，仍舊不冷不淡，有些甚至目光詭異，也不乏個別友善和藹的注視。 
在赫拉特古城堡上鳥瞰赫拉特城
赫拉特（Herat）是阿富汗斯坦的第二大城市，阿富汗西北部的歷史名城，赫拉特省省會。距離首都喀布爾西約600公里處，歷史上為中亞、南亞同西亞各地區交通、貿易的樞紐，戰略地位重要。始建於6世紀。從7世紀後期開始，先後被阿拉伯、波斯、中亞和北印度的伊斯蘭教諸王朝所佔據。這裡也曾是以遊牧為主的中亞塞種人、突厥人和以定居為主的伊朗高原波斯語族人之間交鋒融合的十字路口。
從地圖上看，赫拉特這片土地，在伊朗、阿富汗、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦交界處，這片地方，在歷史上被稱為呼羅珊，意思是“日出之地”，赫拉特就是呼羅珊地區的中心城市，古代呼羅珊擁有四郡：赫拉特、馬雷、尼沙布爾、巴爾赫，赫拉特排在首位，可見其重要性。這裡曾經良田阡陌，物產豐饒，帖木兒的後人、印度莫臥兒帝國的開國皇帝巴布爾大帝曾經讚美道：“普天之下，難以找到赫拉特這樣的城市。”
星期五清真寺（Friday Mosque）
酒店老闆小兒子先帶我徒步來到了市中心的星期五清真寺（Friday Mosque），當地人也俗稱為賈米清真寺（Jumah Mosque） ，賈米清真寺是阿富汗最大清真寺，同時也是世界最大清真寺之一，能同時容納8萬人禮拜。清真寺建築以藍色為主基調，鑲有色彩鮮豔的馬賽克作為裝飾。阿富汗內戰和塔利班統治時期，清真寺並未遭到過分破壞。
赫拉特禮拜五清真寺由帖木兒下令建造，大約始建於1404年，完工於1446年。帖木兒以中亞為中心建立帖木兒帝國時，赫拉特城為伊斯蘭文化和學術中心之一。該清真寺歷經了幾個世紀不同朝代的變遷，帖木兒、薩菲王朝、莫臥兒和烏茲別克時代。儘管許多琉璃瓦被以後的朝代進行了或多或少的替換，禮拜五清真寺最終在15世紀末形成了現在的整體外觀，壯觀而精緻，以藍色為主題色調的裝飾，有8個高高聳立的宣禮塔。
星期五清真寺（Friday Mosque）
星期五清真寺規模宏大，但比起伊朗的清真寺卻簡陋很多，內部通常用白灰刷牆，看起來比較粗糙，不象伊朗清真寺那麼奢華，這可能反映出了阿富汗連年戰亂導致經濟貧困而缺少銀兩，沒有能力修建豪華的清真寺。
阿富汗國內普遍信仰伊斯蘭教，穆斯林約佔99%，其中遜尼派佔80%，什葉派佔19%，在塔利班時期，什葉派穆斯林受到很大的壓迫。
清真寺東門前的廣場，是個小公園，是人們散步、休閒娛樂的好地方。
路上會有持槍的安保人員巡邏。
赫拉特城堡
看完清真寺，小弟又帶我去赫拉特城堡，距離不遠，走路也就十幾分鍾。
當走到城堡門口時，有一個持槍保安攔住了進路，開始說要交錢，一會又說下班了，不能進去了，問他什麼時候可以進，保安說要三天後，因為明天是星期五，要等週一才開門，請求了幾次被拒絕進入，當要放棄離開的時候，另一側門裡的一個保安說可以進，但是裡面的博物館關門了，要交500阿富汗尼，沒有任何收據和門票，我想著能進去參觀就不錯了，沒多想就答應他們了。
赫拉特城堡
赫拉特城堡是公元前330年馬其頓帝國對波斯帝國戰爭中，亞歷山大大帝征服了這裡，並在此修建了赫拉特城堡，後經漫長曆史中的多次戰火與劫難，遭到破壞，現已經重新修繕，只是感覺維修過渡，很多土坯像是剛剛砌好的，但仍能感受到它的滄桑與厚重、威嚴與雄壯，成為當地人民心中永遠的自豪。
赫拉特城堡
下面是一個一個的房間，也可能是一個個的浴室，上面窗戶是為排氣通風的。
赫拉特城堡
城堡規模很大，裡面順著巷道可以走到頂部，但有些門已經關閉，最高處有碉堡，上面一個一個的孔就是瞭望塔，可以觀察外部情況，可以向外射擊禦敵。
赫拉特城堡
碉堡內部，通過此孔可以瞭望、射擊。
赫拉特城堡
一排拱門連接長長的走廊，可以通向城堡的兩端。
赫拉特城堡
赫拉特城堡
整個城堡內部結構呈曲尺形，東面是個長方形的高城堡，十分壯觀，西面是城堡向西的延伸，尾巴向北拐去，高度稍低。
上圖這個臺階狀的平臺廣場應該是集會、演出場所。
站在城堡最高處，是俯瞰全城的最佳角度。可以看到清真寺及遠處連綿的群山，向北可看五個高聳的古哈爾•沙阿德墓塔；向南就是擠擠挨挨的居民區。
赫拉特城堡
小弟在城堡上撿到一個被人丟棄的風箏，他把那隻風箏牽在手中，風箏慢慢的飛了起來，越來越高，這讓我想起了阿富汗那部電影《放風箏的人》，想起了發生在兩個阿富汗少年阿米爾和哈桑身上的故事。
也許每個人心中都有一個風箏，未來屬於眼前這個小弟的風箏會在哪裡？而屬於我的風箏又在哪裡？
站在城堡上眺望
站在城堡上眺望
站在城堡上眺望整個赫拉特，城市顯得深沉、厚重、蒼涼。
站在城堡上眺望，我看見了五個高聳的古哈爾•沙阿德墓塔，我便讓小弟帶著我尋塔而去。
小弟帶我徒步向五個煙囪狀的高塔方向走，越走越近，越接近越能看清它的面目。
古老的清真寺宣禮塔
大約半個小時左右，我就接近了高塔，看到的總共有五座。
據說這些塔是古老的清真寺宣禮塔，當初這裡是一個古老的清真寺，是帖木兒帝國蘇丹·侯賽因·拜卡拉創建的伊斯蘭教經學院，當年這裡共有１４座色彩繽紛的宣禮塔，如今只剩下５座半，在三十多年前戰爭的時候坍塌了一個，所以剩餘了半個。帖木兒在中亞建立帖木兒帝國時，赫拉特為伊斯蘭文化和學術中心之一，古城內外分佈著許多伊斯蘭風格建築，是曾經作為帖木兒汗國都城最重要的見證。
古老的清真寺宣禮塔
目前由意大利人在做這些宣禮塔的維護工作，上圖右邊的那個塔已經傾斜的已經很厲害，用鋼絲拽著以免倒掉，塔前面的道路用大水泥墩子檔著，禁止大車通行，怕大貨車震動太大，會造成塔的進一步損壞。
這些煙囪狀的宣禮塔已經損毀嚴重，曾經絢麗的彩色琉璃瓦已經幾乎不存，塔身呈土黃色，墜落下來的碎片散落一地，這些塔未曾修復過，在背後光禿禿的群山相映下，盡顯滄桑之美！
古老的清真寺宣禮塔
高塔在一片廢墟之上，荒蕪而又蒼涼，這些廢墟應該就是古哈爾•沙阿德清真寺的殘跡，據說當時毀於英國人之手，後來蘇聯入侵時又把這裡變成雷區，如今只有這些殘破而又美麗的瓷磚瓦片哭訴曾經歷史的輝煌與悲傷。
皇后清真寺和一座皇后的陵墓
古老的宣禮塔旁邊不遠有一個公園，公園裡有一個皇后清真寺和一座皇后的陵墓，上圖左邊高的一個清真寺，右邊是王后陵墓，它們在夕陽下靜靜的享受著時光的雕琢與歷史洗禮。
經查詢史料，這個皇后是古哈爾•沙阿德，是沙哈魯汗的皇后，她精明強幹，在汗王統治的後期把持了朝政，就象武則天那樣的角色。她當時在赫拉特修起了清真寺、經學院、光塔、陵墓等，成為赫拉特在帖木兒時代留下的最壯觀建築。
遺憾的是，當來到大門口時已經關門了，叫了很多聲，也沒有人來應答，不能進入她建築的內部參觀了。
阿富汗赫拉特貧民窟
赫拉特的三輪車，和其它國家的不太一樣，這裡的三輪前面高高翹起，象雄起的公雞往前竄。
請赫拉特古堡旁的古城，土坯房子，古老的道路，簡易的商鋪，這裡曾應該是古絲綢之路。
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赫拉特城自古以來就是絲綢之路上的重鎮之一。當年的商旅駝隊滿載貨物來來往往，十分繁忙與熱鬧。而如今這裡的街道依然是店鋪林立，各種工匠手藝人在街邊製作販賣，很多工藝依然停留在很古老的手工製作階段。街上男女老少來來往往，感覺這裡很安全。
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街上商鋪林立，商品琳琅滿目，感覺這裡仍是絲綢之路時代，只是少了駱駝和中國商人的身影。
這裡很多用品仍停留在手工製作的時代，聚集了大量能工巧匠，為人們打造日常生活、生產方面的手工製品。
阿富汗赫拉特
擦皮鞋得生意很好，看他面前堆滿的皮鞋就知道他的手藝一定很好，能把皮鞋擦得很乾淨，處理得嶄新如初，他開始不同意拍照，當我給別人拍了以後，他又主動要求我給他拍照，並且仔細整理了自己的帽子、衣服以後才允許拍照，可見他平時應該很少有機會拍照，並且很在意這一次拍照機會，可是拍完照他們又不關心是否給照片。
阿富汗赫拉特
老少二人一定是烤饢高手，就在路邊很簡易的一個小房間，也許他們的祖輩一直在烤饢，也許從絲綢之路時就開始了吧，因為那時烤饢也只不過如此場景了，他們的技藝很精湛，烤出的饢幾乎都會賣空。
阿富汗赫拉特
各種堅果的流動商店就是一輛平板車，也許一天他只能賣幾個阿富汗尼，艱辛的生活讓他愁雲滿面。
這個商販謀生的手段簡單，一個很小的人力推車加一箇舊稱，就是他的生意之道，我不知道他還有沒有其他親人要靠這個小推車來維持生活。
這就是我們所說的外賣吧，如果美團或餓了麼到了阿富汗，他一定要第一個加入，成為外賣哥，或者他就是一個快遞哥，幫別人送饢。
街頭換錢的小哥，終於有一個喜歡的笑的阿富汗人，臉上一直洋溢著微笑，每天和錢打交道，祝你發大財。
這幾個個油炸煎餅，，賣完就收攤，可是天黑能賣完嗎？
爺倆主動要求照相，看來做珠寶生意的就是不一樣，思想開放，主動性強。
這幾個小哥是做大生意的，什麼都賣，唱片、手機套、珠寶。
老漢拿著碳，也許是薰香，蹣跚而行。
難道全世界的警察都是鬆鬆垮垮的？
美式步槍吧？很年輕的小夥子當起來了寶安，可就這工作不是誰都能找到的，阿富汗的失業率能達到60%以上。
打扮得花枝招展的三輪車，真不明白為什麼要高高地抬起頭，吉它、月亮、星星、椰子樹圖案代表了什麼？是對美好幸福生活的嚮往。車上還有兩個道教的太極圖案，可見赫拉特也深受中國文化的影響，據說明朝時中國對赫拉特影響達到了歷史高度，一些赫拉特人甚至在明朝做官或尋求政治庇護。
他覺得這個饢就夠一家人吃了，於是買了個饢，夾在腋下，然後匆匆的趕回家，彷彿攜帶了一個衝浪板.......
這車很拉風，說實話我也想擁有一輛這樣的車，不知道在國內還讓上路不？
馬可波羅酒店的老闆，一直玩電腦遊戲，我出門時在玩，回來時他仍在玩，難道他家的酒店靠玩電腦蓋起來的？他兒子要用電腦拷照片，他說等等，結果兒子在他身邊等了半個小時。
沙發上穿牛仔的就是他大兒子，我的手機就是在他手上被蒙面的摩托車騎手搶奪走的，搶劫經過後面再談。
晚上我讓酒店老闆大兒子帶我去吃晚飯，我想吃烤肉，他找了一家，人家不營業了，又走了很遠，有一條街，好幾家飯店依次排開，看起來都不錯，遠遠的就聞見了烤羊肉的香味，進了一家，可能生意太好，感覺人不是很熱情，小弟喊了幾聲 沒人搭理，就去了另外一家，這些飯館環境都不錯，裡面都是一個一個的半敞開式包間，鋪著地毯，人們席地而坐。
兩個饢，12個大塊肉串，一大瓶飲料、一份烤西紅柿加洋蔥片、一個水煙，600阿富汗尼，摺合人民幣60元。國內6個這麼大的羊肉串至少要60元。
當地人的吃法是：用手撕一點饢，然後包裹上一塊肉，再用力擼下串，送入口中，羊肉鮮嫩，吃進去滿口生香，再配上洋蔥絲、青椒絲味道更佳。烤西紅柿很好吃，我們國內的這種西紅柿估計沒法烤出這種味道。
阿富汗赫拉特
吃完烤肉，再來一個水煙抽，我主要是想體驗一下，並非煙鬼，小弟倒是抽得很歡，給我展示各種抽菸技巧，各種吸法，吐各種菸圈，為了教我，他抽了不少。他說一隻煙可以抽2個小時，抽得差不多了還可以加料，但最好別超過半個小時。他明明知道抽多了會暈卻沒管住自己，回去的路上，他走路直顫，我問他：你還好嗎？他說：不太好！一回到酒店，他說要跟著我去房間看看無線網絡好用不，結果他一到房間就衝到衛生間吐了起來，臉色很不正常，可見水煙的威力很大，幸好我抽得少。
今日從伊朗跨越到赫拉特，雖然處於安全上的擔心時時伴隨著我，但走在街上並未感到害怕，一方面之前聽說赫拉特相對比較安全，另一方面有酒店小弟跟著，心理感覺安全多了，不管在路上、街道上、景點處，我都大膽的拿出了相機，現在看來，如果不是用相機拍了這些照片，那麼這篇遊記的赫拉特部分只有乾巴巴的文字了，因為我的手機第二天就消失在了赫拉特，消失在這個具有幾千年歷史的城市裡。
也許是今天太過於高調，引起了一些人的注意，第二天我的手機被一個蒙面大盜，騎著摩托車搶走了，裡面的照片，所有文件資料，所有包括今天讓別人幫忙發的後續行程的一些住宿、乘車信息，所有銀行轉帳、購買機票、支付手段，都不存在了，我感覺到極大的無助感，現代社會的人，感覺離開了手機，很多事情都無法辦成，就像士兵丟了槍一樣，恐懼、擔心、無助。
事情是這樣的，今天路過一個訂機票的地方，準備訂機票時，酒店小兒子稱回酒店幫我訂，會更便宜，但回酒店後才知道酒店也是打電話給外面詢價，因為我考慮到還有很多信息需要詢問訂票處，不如直接去機票預定處，他答應第二天一大早陪我去訂票。
第二天上午，我叫醒了酒店老闆的大兒子，讓他陪我去訂機票，他可能因為昨晚抽水煙，睡眼朦朧，臉色仍然蒼白，暈暈乎乎的哈欠連天。我們兩個走了半個多小時來到一個訂票的門店，他們查了機票信息，告訴我赫拉特只有去喀布爾的機票，沒有直接去巴米揚的，去巴米揚只能先去首都喀布爾，再從喀布爾去巴米揚，這裡去巴米揚只有汽車，當我問可以從這裡坐汽車去巴米揚嗎？答案是：NO，外國人坐汽車去就是找死，路上都是塔利班。
只能先去首都喀布爾了，買了中午去喀布爾的機票，這個航班只剩下商務艙，花了200美金。買完機票回酒店，我們兩個一邊走一邊聊，我問他一些問題，還拍了兩張照片，他要看我手機裡的照片，我就給他看，他一邊走一邊翻著看，當我們並肩走的快到酒店門口時，也就差200米的樣子，突然一輛摩托車從背後竄上來，一把抓住他手中我的手機，然後”轟“一聲，一腳油門，那摩托車揚長而去，我當時意識到不好了，遭遇搶劫！追，肯定追不上，我胡言亂語的罵了幾聲，向前追了幾步，小弟也向一個路過的出租車大聲喊，意思是追上給錢，可是摩托車的速度很快，一邊逃竄一邊回頭看，看到有出租車可能追他，就順勢竄到逆行車道上，繼續逃竄，我清晰地記得他的那隻大手，穩、準、狠的隔著我把手機從小弟手裡搶走的那瞬間鏡頭，我更清晰的記得他回頭的那一瞬間，包著暗花格頭巾，蒙面，夾克，長袍，普什圖族打扮，就像電影裡的摩托車強盜一樣。
手機丟了，好像丟了魂，回到酒店見到老闆，我表示那強盜要手機沒什麼用，我願意花錢買回手機，他們說也不認識強盜，後來他們表示願意去找警方。帶著我去找警方，到了警察局，領導們都在開會，等了一大會兒，領導散會，他簡單問了情況，也是敷衍了事，根本沒有指望。按道理手機是從酒店老闆大兒子手上奪走的，我雖然跟著，但他應付主要責任，但是我又如何說出口呢，也許這事情就該發生吧。當時買機票時我在猶豫，要不要買早一點兒的航班，如果買那個早點兒的航班，我就會因為時間緊而搭車回酒店收拾行李，就不會被搶了；如果昨天不聽小弟的，我昨天直接定了機票今天就不用再去訂機票，也就不會被搶了；這個小弟看手機照片時我有幾次想要回來，由於不好意思，我忍住沒要，如果當時別太在意他的感受，直接要回手機，也許也可能避免這次搶劫，諸多也許只是也許，該發生的還是要發生的！
我只有安慰自己，讓自己打起精神，才能繼續我的行程。
赫拉特旅行警示：
1、伊朗的馬什哈德到赫拉特，沒有航班，只能陸路過境，乘坐汽車一天有兩班，但是不太安全，可以到國際長途汽車站拼坐國際出租車，費用一個人70萬里拉爾，每車3-4人，包車180萬里亞爾， 耗時5-6小時。路況比較好，為了安全，最好凌晨4、5點就出發。
2、赫拉特住宿：好酒店價格都非常貴，至少50美金起，我住的馬可波羅，獨立衛生間，有空調風扇，通常情況下20美金一晚，另外還有個Mowafaq Hotel，空調房帶衛生間15-20USD，風扇房公共衛生間10美金，這個沒住，不知道情況。
3、赫拉特是比較安全的城市，主要是指城市在政府軍的控制下，城區幾乎沒有塔利班，爆炸、恐怖襲擊相對較少，但並不代表人身、財產不受威脅，在赫拉特真正威脅我們的是各種搶劫、偷盜，我去之前的一個月前，就有另一名姓高的中國遊客被搶，還身受重傷，最後不得不求救大使館，我是到了喀布爾才聽說的。在強調一遍：在赫拉特，並不安全，出門最好由當地人陪同，一旦被那些人盯上，幾乎逃不掉被搶的厄運，所以在一個地方最好不要久留。搶我手機的人就是在酒店附近埋伏，守株待兔的。
4、赫拉特去巴米揚沒有飛機，陸路被塔利班控制，不能通行，只能乘飛機去喀布爾或馬紮裡沙耶夫。
5、赫拉特去喀布爾每週大部分時間都有飛機，也有個別日期沒有，價格為100美金左右，商務艙200美金，是那種小飛機，市區到機場300阿富汗尼。
6、抽水煙100阿富汗尼，晚上，街上有很多煙館開放，就像我們的酒吧一樣供人們消遣的，很多餐廳也可以抽。
7、不能對女人和軍事設施照相。
憂傷的喀布爾
他們說如果有一天手機找到了，會郵寄給我。酒店老闆表示了歉意，叫了一輛出租車，說送我去機場，交待說到機場給300阿富汗尼車費，臨走塞給我兩瓶水，去機場我也喝不著水，就還給他了一瓶，我表示沒有關係。既然手機已經被搶了，我不想因為此事增加彼此的心理負擔，高興的與他們告別應該是最好的選擇。
到赫拉特機場有30多分鐘的路程，機場很小，遠遠的就開始有了安檢關口，我已經記不清楚要過幾道安檢，反正過很多次，他們倒是沒有讓我打開包，過程還挺順利。整個機場被鋼筋水泥防禦沙包包圍著，進入機場的路兩邊也都是高高的水泥牆檔著，恐怕連只兔子都鑽不進來。
給我安慰的是進入候機廳的最後一道安檢人員，他們談笑風生，彬彬有禮，美女的笑容也化解我的一些不愉快，有個男工作人員只會一句中文：你好嗎？我很好。這句話他不停的說，反反覆覆的說，如果在通常情況下，你會認為他神經有點問題，但是他實在是不會說第二句中文了，惹得周圍的人都笑起來。
候機廳只有一個大廳，中間一個過道把廳分為1、2登機口，我沒有見過這麼小，這麼簡單的候機廳，但仍有一個小商店，商店小的就象一個路邊的崗亭，可以提供咖啡和點心、飲料等小物品。
飛機場上沒有什麼飛機，一句話：各種簡陋。
飛機晚點了一會兒，中午才起飛，是很小的那種飛機，破舊，起飛時顛簸的如碰碰車，還好，商務艙我坐第一排，2個多小時就到喀布爾機場了，如果乘汽車，據說可能需要3-6天。
喀布爾機場很大，四周都是軍事裝備時刻保持高度戒備，機場裡也停放了很多飛機，迪拜、馬漢的都有。走下飛機距離出口只有200米的樣子，也要讓乘坐一下襬渡車，上去，開走一分鐘，下車，這是我坐過時間最短的擺渡車。
我順著人流走出了機場，由於手機被搶，沒有任何關於阿富汗的信息，我不知道該去哪裡，我走到出租車停車場，有司機在拉客：
司機們：喂，去哪？
我：不知道。
司機們繼續問：是不是去中國家庭旅館？
我：你知道中國家庭旅館？
司機們：知道
我：對，中國家庭旅館，多少錢？
司機們：500阿富汗尼
我：300
司機們：OK
於是我被安排上了一輛破舊的出租車，司機左拐右拐開出了機場。
喀布爾
只要你進入受喀布爾，一抬頭就能看見喀布爾的上空漂浮著這個玩藝兒，後來才知道這是美國用來監視整個喀布爾安全的，這個東西不是在固定位置的，是會慢慢的移動的。
現在喀布爾的安全基本靠美國及其盟軍協助維持，從以美國為首的聯軍在2001年10月7日起對阿富汗基地組織和塔利班的反恐戰爭開始，到2011年5月1日清晨，打死了本拉登，前後共用了10年時間，美國十年的阿富汗戰爭換來的只是一個在阿富汗臨時保安的身份。
我們知道，阿富汗一直是這些大國爭取的戰略要地，也是埋葬那些侵略者的墳墓，阿富汗歷史上曾經讓兩個帝國折翼而返，一個是英國，一個是蘇聯，如今又輪到了美國，美國面對巨大傷亡和財產支出，也不得不宣佈將分批逐步撤出阿富汗駐軍，但目前仍以阿富汗政府沒有能力維護自己的安全為由，繼續充當著臨時保安的身份。
喀布爾
機場大門外不遠就能看見這個導彈，遇到敵情就一觸即發，這是冒著危險偷拍的，大家不要學我。
喀布爾
出了機場大門，就算進入喀布爾市。
喀布爾
機場通向喀布爾城中心的道路。
喀布爾
剛接近城區，司機就不知道路了，就開始不斷地問人：中國旅館在哪？我問他：你不是知道嗎？他雖然聽不懂，但明白我的反問，他只牙呲著笑。
他又問了好幾個人，都不知道中國家庭旅館，最後他找了會英語的，會英語的人問我：你要去去哪裡？這時我突然想起來以前在網上看過，有個中國人在阿富汗開飯館帶住宿的，應該在一個公園附近，我就告訴他：去中國人家庭旅館，在公園附近。
喀布爾
司機就往公園附近開，然後到了一個大公司門口，門口有持槍保安，應該是中國企業的辦事處，保安叫出來一個人問我：是不是找中國人的飯館？我回答：是的，他就給司機指了指方向，扒拉扒拉的說幾句，司機向前然後一轉彎就到了。
喀布爾
路口有幾個持槍保安攔住，不讓通行，司機講了一番，我又出示了護照後放我們進去，到中國人旅館門口，我下車去敲了那厚重的鐵門，鐵門打開一個小孔，一雙阿富汗人的眼睛透過小孔看了看我，就打開了，然後叫了兩聲，從裡面走出來幾個中國人，其中一個老闆娘紅姐、一個知名大廚賈師傅，我當時頓時感覺安全很多，一直糾結的心終於踏實了很多，司機也沒有白費功夫，談好的300阿富汗尼，我給他500，高興得離開了。
紅姐家就是一個三層的小樓別墅，外面看和普通的住宅沒有什麼區別，沒有任何門牌或標記，感覺比較安全，而且路口和旁邊的單位都有多個警察、軍人、保安，院牆也都有水泥、沙包防護，院內還有兩條大狗保持高度警惕。一樓是廚房、餐廳，二、三樓有幾個房間可以住人，接下來在喀布爾的日子裡，我都吃住在這個叫”china.唐“的紅姐家，紅姐性格比較開朗豪爽，給我提供了很多幫助，知名大廚賈師傅也是個網紅，這個青島漢子在阿富汗為人們提供地地道道的中國菜，每天還更換花樣，比較豐盛，還能吃上親手包的餃子。當然在阿富汗想吃中國菜是很貴的，幸虧對於中國來的同胞是吃住全包，每天50美金每人，如果只去吃飯點菜恐怕我等就消費不起了。如果你想喝酒，那就更貴了，因為阿富汗也是限酒的穆斯林國家，啤酒要10美金/聽，威士忌一杯大約一大口的樣子要16美金，有一個歐美的老外，是在阿富汗做安保工作的，三天兩頭在那裡喝酒消磨時光，驅趕寂寞和孤獨的心靈，每次都要喝10聽8聽的，有一次在那喝的有20多聽外加威士忌，這酒價格也只有歐美人才捨得敞開量喝阿！
初到喀布爾第一天我就呆在旅館裡休整，旅館裡還有兩個做珠寶生意的東北人，他們個個都是風雲人物，年輕一點的是從俄羅斯倒賣琥珀發家的，殺過人，坐過牢，娶過三個老婆，現任老婆比他小近20歲；年紀大的有50多歲，號稱和塔利班做生意，還拿出與塔利班的合影，曾多次往返於巴基斯坦和阿富汗之間，在閒聊到巴基斯坦白沙瓦時，他拿出手機給我看一個人的照片，說是長年在巴基斯坦白沙瓦做珠寶生意，我一看這個人的照片非常面熟，就是我去年在白沙瓦酒店認識的武漢人，不得感嘆世界真的很小！
他們兩個計劃去巴赫尚省看一處礦，無奈巴赫尚省正在打仗，塔利班、IS、政府軍正激烈交火，據說當天塔利班打下兩架美國軍機，所以從喀布爾去那的飛機停飛了，只好退了飛機票，打道回府。
過了兩天，旅館又來了從巴基斯坦飛來的兩個中國烏魯木齊人，他們在巴基斯坦公司工作，還帶了一個巴基斯坦翻譯，他們的任務也是去喀布爾不遠的一個方看一批貨，應該也是礦石之類的，但是因最近局勢緊張，他們只讓翻譯一人前往，他們兩個則呆在旅館等候消息。
喀布爾
在旅館遇到各種各樣的人也是一種收穫，但我更想走在喀布爾的大街上，感受一下喀布爾這個城市，旅館的工作人員拉馬丹會說一些中文，他工作之餘就帶我出去看一看，這樣比較安全，因為一個人出去就可能遇到危險，比如搶劫、警察敲詐甚至遭到綁架，關於中國人在喀布爾遭到搶劫的案例已經很多，有的捱了刀，遭警察敲詐的事情也多次發生，他們往往以檢查護照、相機照片為名對你詢問、盤查、索要錢財。
拉馬丹帶著我出門，我好奇地審視這這個城市，看看這個戰亂頻仍的國家首都，他們是怎樣的一個生活，怎樣的一個狀態，怎樣的一個面孔。
喀布爾
街道邊上的各企事業單位、政府機關都是戒備森嚴，都有持槍人員保守。圍牆上都佈滿了鐵絲網。
喀布爾
某單位用厚重的水泥牆來保護安全，反映出這裡的人們普遍對安全很擔憂。
喀布爾
路上遇到的某個餐廳也是門窗緊閉，感覺連個蒼蠅也飛不進去。
喀布爾
看到山上的貧民窟。
喀布爾雖然是阿富汗最大的城市，全國公路和航空交通樞紐，也是全國經濟、文化和對外貿易的中心，但喀布爾仍存在大量的貧民，這些喀布爾市區的山坡上的土坯房格外顯眼，山上很多房屋沒有電、沒有排汙系統，沒有自來水，更沒有學校、診所等設施。但對於窮人來說，山上能有一處房子也是立身安命之處，更窮的人可能連房子都沒有，他們只能租住在這裡，這裡租金相對山下比較便宜，但對於大多每月只有100左右美金收入的人來說，花去三四十美金租房也是一筆不少的開支。
喀布爾
電視山上密密麻麻的貧民窟。
阿富汗中央統計局數據顯示，2001年初，喀布爾人口約為50萬，2007年已達300萬，2015年達到700萬。城市設施與急劇增加的人口不相適應。只有2%的居民有正常供電，一半人口沒有安全用水。喀布爾每年降生18萬人，屬亞洲最高出生率。
喀布爾
貧民窟。
人口大量湧入，加之城市規劃和配套法規不健全，非法建房成了喀布爾一景。70%的新建房是違規的一些富商、高級官員和要人利用國家土地大量違規建房出售出租，被人稱之為"landmafia"。
喀布爾
貧民窟
喀布爾
貧民窟
貧民窟
貧民窟
隨著人口的劇增，喀布爾山坡上臨時建的簡易土坯房也日見增多。土坯房不斷地向上爬坡，長得越來越高，形成獨特一景。山坡上的房子沒有自來水，居民每天提水上山。因規劃問題，山上沒有正規車道，人們只能靠腳走上去。這樣的居民區，每日供電也僅幾個小時，且沒有保障。
喀布爾
一個警察揹著槍走過。
喀布爾
街上到處可見持槍警察和士兵以及武裝車輛。
阿富汗安全形勢從今年明顯趨於惡化，喀布爾發生人體炸彈、路邊炸彈和綁架等“不可預測的”攻擊行動頻率越來越高，外國駐軍在軍事行動中，經常進入平民家庭搜查，特別是誤傷的事情越來越多，阿富汗歷史上多次遭受外國入侵，人們對外國軍隊有排斥心理，一些人於是把塔利班看成了外國駐軍的抗衡力量，導致民眾對外國駐軍的支持率下降，另外政府部門腐敗蔓延，導致民眾不滿，致使有人也利用暴力方式發洩，老百姓生活困難，但武器炸藥卻很容易得到。
喀布爾
巡邏車在擁擠的車流中密切注視著周圍的動靜。
喀布爾
手指始終不離槍扳機。
喀布爾
路口也站著警察。我雖看不出哪些是警察，哪些是士兵，但是覺得從肢體上可以分辨，我認為警察總是鬆鬆垮垮的，站沒個站相，坐沒有個坐相，他們和國內警察的氣質差不多。
喀布爾
警察巡邏車
喀布爾
又一輛巡邏車穿過小巷。
喀布爾
站崗的，好像還抽著煙。
喀布爾
這個巡邏車上架著機槍，我見過一輛巡邏車上裝備非常先進，重機槍、鋼炮，一梭梭子彈在槍膛上掛著，當時他們注意著我，沒敢拍照。
喀布爾
這個士兵站的還挺有形。
喀布爾
這個士兵站的也還挺有形。
喀布爾
這站姿一看就是普通警察或交警。
喀布爾
不僅地面上到處是警察、士兵、武裝車輛，天空中也沒有閒著，巡邏軍機也很頻繁的在上空來回飛過，每天轟隆隆的要在頭頂飛過無數次，有時候飛得很低，能看見上面的人。
喀布爾
雖然每天幾乎都有自殺性襲擊、路邊炸彈等消息傳出，但仍擋不住街道上人來人往。
喀布爾
還遇到大堵車，也許你不相信喀布爾會堵車，但這就是事實，你看這道路簡直成了停車場，半小時前進了不到一公里。尤其上下班時間，塞車是喀布爾的家常便飯了。
喀布爾
擁堵的交通正好從一個側面說明了喀布爾的發展變化。據網上資料顯示，10多年前，喀布爾人口不到百萬，隨著塔利班政權的結束，大量的難民陸續回國，其中不少到了首都。據聯合國難民署統計，從巴基斯坦和伊朗回國的難民中，有100多萬進入了喀布爾。從各地湧進的流動人口數量也很可觀。有數據顯示，截至2015年，喀布爾的人口一下增加到了700多萬人。難民之中，有窮人，也有富人，他們回國投資創業，參與國家重建，也是喀布爾出現變化的一個重要背景，車輛劇增證明了阿富汗的經濟再逐步的繁榮。
喀布爾
這個Shah e du Shamshira清真寺是喀布爾老城的市中心所在地，有很多鴿子。阿富汗50阿尼上就有這個清真寺，可見地位還是蠻高的。
喀布爾
清真寺附近路邊的複印、打字點，拉馬丹為了幫東北珠寶商辦理簽證延期不得不在這裡打印、製作一些文件，但後來年紀大的寶珠寶商持這些文件辦理的延期手續還是沒能出境，到了機場被攔了下來，只好作廢了機票，又回到了旅館等待重新辦理。
穿波爾卡的阿富汗婦女走在路上簡直是一道風景
阿富汗人的家庭中男子是家長，婦女要完全服從丈夫，除了對自己的丈夫外，禁止向任何男人露臉。婦女外出要戴著面罩，即使在受過教育的人們中，男女之間的關係也比較保守，一般婦女出門要穿一種叫波爾卡的罩袍，從頭到腳不見人，只能通過網狀的小窗看東西。
喀布爾
穿波爾卡的阿富汗婦女走在路上簡直是一道風景。
喀布爾
穿波爾卡的阿富汗婦女走在路上簡直是一道風景。
喀布爾
冒險拍一張穿波爾卡婦女的正面照，她們只能靠眼前的小紗窗看著熟悉的世界。
喀布爾
波爾卡小紗窗特寫鏡頭。
喀布爾
這個婦女比起穿波爾的婦女就幸福多了，起碼她可以把面容露出來。
喀布爾
比較時尚的現代年輕女白領，女人有點文化就是不一樣啊。
隨著塔利班的倒臺，有些年輕的女性開始追隨時尚潮流，他們大膽的露出自己的面容，穿上時尚的衣服，有的甚至穿上了西式服裝，不過我還沒有在街上遇到，但在機場、商場還是可以看見的。
喀布爾
這個瘦高個子女孩，完全可以去做服裝模特。
喀布爾
她在路邊一直張望，濃妝豔抹配上時尚的挎包、皮夾、手機。
喀布爾
這幾個公司白領吧。
喀布爾
匆匆走過，遠遠就能看到皮膚白皙。
喀布爾
好像她們都喜歡黑色皮質大開口挎包。
喀布爾
馬車飛快的穿過街道。
喀布爾
人力推車。
喀布爾
人力拉扯，這幾個人開放，看見我就打招呼，要求拍照。
喀布爾
路上流動攤販賣CD唱片的阿富汗小夥子。
看上去唱片大部分是印度歌曲，封面女郎也幾乎是印度的，其實阿富汗也有自己的歌星，其中搖滾樂隊“喀布爾之夢”就有一定的名氣，喀布爾之夢的成員有歌手/吉它手蘇利曼·柯達什、貝斯手西迪基·阿哈默德和鼓手穆塔巴·哈比比，他們聲稱是阿富汗第一也是唯一的搖滾樂隊。他們三人說著不同的語言，還用英語寫歌。可惜我因時間短，不能更多的瞭解到他們。
他為什麼用個小推車賣光碟？據說在阿富汗，開音像商店是非常危險的。塔利班政權時期曾發佈命令，禁止在商店、賓館、機動車、人力車裡邊播放錄音帶及音樂。商店裡如發現有錄音帶，監禁店主，關閉商店。機動車內如發現錄音帶，沒收汽車，監禁司機。同時還禁止婚禮上跳舞及放音樂，違犯禁令者，將被監禁和懲罰。塔利班倒臺後，一些城市確實出現了不少音像店，但這些音像店經常收到恐嚇信和電話，並經常被砸被毀。
喀布爾
賣甘蔗的少年，這種甘蔗我在巴基斯坦白沙瓦吃過，不是很甜，榨的汁液味道也不甜，比我們紫皮的甘蔗差很遠。而他的前面就停放著一輛豪車，也許豪車一天燒的油就夠少年一天的收入了，阿富汗的貧富差距很大。
喀布爾
水果都是按袋子賣的。
喀布爾
賣水果的小哥要求拍照。
喀布爾河岸。
喀布爾被喀布爾河分成兩半，一半新城、一半老城，其實也沒什麼區別，都很破舊，只是新城大多數政府機關、各國使館、富人豪宅。喀布爾河已經乾枯，裡面雜草叢生，垃圾滿地，真不忍心拍照，大家就看看岸邊的街道吧。
喀布爾河岸邊的建築，破爛不堪，這也許是洪水暴發時沖毀的。
喀布爾河上的普里索赫塔橋，又稱“吸毒橋”，周圍垃圾成堆，橋下面及周圍聚集了很多吸毒的人，場面令人震撼。據說這裡的毒品氾濫、價格低廉，比抽香菸還要便宜，一小包海洛因只要30美分。他們三五個人圍著床單或者破布，或坐在髒地上吸食或者注射毒品。
有數字顯示，全阿富汗吸毒人口約為190萬-240萬，約佔該國成年人口的12%。而阿富汗的鴉片產量全球第一，比著名的金三角、緬甸和各拉美國家都要高。
喀布爾
阿富汗製造了全球94%的海洛因，這裡毒品之所以氾濫、價格便宜，是因為 阿富汗是世界上最大的罌粟生產種植地。罌粟開始在該國大規模種植是從1979年開始的，當時蘇聯入侵，導致阿富汗抗蘇戰爭爆發，政府無法在全國實行有效地管理，抗蘇戰爭結束後，軍閥混戰時代，鴉片是這個貧窮國家軍閥們重要的資金來源。軍閥混戰後，塔利班上臺，起初並沒有對鴉片採取措施。2000年該組織發佈禁令，認為鴉片有違伊斯蘭教義，將其視為非法予以打擊。當年成效極為明顯，鴉片產量銳減，據稱這是人類歷史上清除鴉片成效最顯著的一次。當然也有人認為這是塔利班減產提價的市場操縱行為。
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2008年開始，為了滿足戰爭需要，塔利班拋棄了所謂鴉片違反伊斯蘭教教義的主張，又開始支持罌粟種植，塔利班從中謀取數億美元的收入，並用這筆錢充當同政府作戰的軍餉。此後，儘管美國和阿富汗政府加大了消除鴉片的力度，但阿富汗鴉片產量和罌粟種植面積卻持續增長。2014年，阿富汗罌粟種植面積達到22.4萬公頃。
阿富汗資源缺乏，土地貧瘠，自然條件惡略，加上連年戰亂，使得種植罌粟成為了當地農民來錢最快的手段。據說阿富汗北部的巴達赫尚省的土地只種罌粟，不種別的，一個寡婦一年內就能買車，只種麥子就沒有辦法致富。
喀布爾
他們在鏡頭下毫不避諱，大膽吸毒。當我想走到橋下更仔細的觀察這些吸毒場景時，被人勸下了，他們說不安全，怕弄壞相機。其實這裡也有毒品頭目，他們控制著這些毒品，牟取財富。
喀布爾
阿富汗有18萬深度吸毒者，這其中包括3萬名婦女，他們每年消費掉的毒品可達100噸，據旅館知情者說，吸毒者包括因貧窮而生活無望者、疾病纏身無錢看病而通過毒品減輕痛苦者、精神空虛者，當然也有偶然吸食而上癮者。
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橋頭附近簡陋的日用品商店。
喀布爾髒兮兮的橋頭市場。
一言不合，飛起一腳！
大家交易，談生意：這羊多少錢一隻？太貴了，便一點吧。
”一、二、三、四......數數多少隻，我全要了“。
”喂，給我的羊拍張照片吧“。
這些羊全買了，把羊都給趕過去吧。
原來買羊的是這家店，應該是羊販子。
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阿曼努拉·汗王宮是一個被戰火廢棄的皇宮，位於喀布爾西部地勢險要的山頂。是阿馬努拉國王於20世紀20年代建立的，經過多年的戰爭，這座曾經輝煌一時的宮殿已是千瘡百孔。現在的政府正在重建它，阿曼努拉·汗王宮離喀布爾老城市中心大概十來公里，打車的話不要超過200阿尼，旅館的拉馬丹帶我到那以後才知道正在維修，城堡上搭建的都是腳手架，有士兵保守，目前不能進入參觀，不知道修好之後，是否允許遊人參觀。
阿富汗王國建立於1747年，曾一度強盛。19世紀後，國力日衰，成為英國和沙俄的相互爭奪的犧牲品。1919年阿富汗擺脫英國殖民統治獲得獨立，8月19日為獨立日。
60年後的1979年12月，蘇聯入侵阿富汗。後來美國在阿富汗背後撐腰，扶持塔利班以及其它派別武裝和蘇聯對抗。1989年2月，蘇軍被迫撤出阿富汗，勞民傷財的十年阿富汗戰爭是蘇聯走向解體的重要原因之一。
蘇聯撤出阿富汗之後，後因各派抗蘇武裝爭權奪勢，阿陷入內戰。1994年塔利班在美國的扶持下興起，1996年9月攻佔喀布爾，建立了塔利班政權。塔利班上臺之後，把阿富汗改為”阿富汗伊斯蘭酋長國”。
2001年美國911後美國以打擊藏匿的本·拉登為由又經過10年的阿富汗戰爭推翻了塔利班政權，但今天的塔利班仍實際控制著阿富汗60%以上的國土面積，只有大部分城市在政府軍手裡，美國名義上的勝利並沒有太多改變阿富汗人民的生活。
喀布爾
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從阿曼努拉·汗王宮回市區，路過一條極為寬闊的馬路，馬路上的路燈都掛著各種顏色的旗幟，拉馬丹告訴我，現在正是什葉派穆斯林的阿舒拉節，所以會掛很多旗，路邊也會有人向路人提供免費的點心和奶茶。我從伊朗一路走來，發現都在過阿舒拉節，伊朗的聖城馬什哈德的阿舒拉節很隆重，聖陵人山人海，晚上通往聖陵的道路會舉辦規模宏大的的儀式，很多男人拿刀或鞭子抽打自己，拉馬丹說，這裡的阿舒拉節更厲害，他們會用刀砍自己，砍的滿身流血，他們會用刀子割破自己的皮膚，舉行阿舒拉節的放血儀式
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路邊賣旗子的，人們買來旗子可以插在車上，也可以舉著製造節日氣氛。
“阿舒拉”為阿拉伯文“第十日”的譯音，伊斯蘭教歷的1月10日，是伊斯蘭教聖日。阿舒拉節上，一些什葉派穆斯林會用鐵鏈鞭打自己以紀念穆罕默德外孫侯賽因遇難。公元680年，侯賽因對當時的繼任哈里發不服，與家屬一行離開麥加，在行抵伊拉克境內的卡爾巴拉時，遭倭馬亞王朝騎兵的追擊，侯賽因一行全部戰死。什葉派認為侯賽因是殉教聖徒，這一日遂被定為該派的蒙難日和哀悼日。
阿舒拉節前後持續10來天。
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他們把買來的旗子綁在車上，以紀念節日。
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這一條路上到處都是節日的氣氛，除了旗子，還有紀念張貼的大幅圖畫，圖畫上一個是一個孩子在哭泣。
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拉馬丹告訴我，這條街是”蒙古人“聚集區。怪不得我在喀布爾其它地方沒有看見這麼多的旗子，其它大部分人是遜尼派穆斯林，不過阿舒拉節，而哈扎拉人多數是什葉派穆斯林，伊朗人的90%以上也是什葉派穆斯林，所以也比較隆重。
拉馬丹所說的蒙古人其實是阿富汗的”哈扎拉“人，目前多數學者認為，哈扎拉人是成吉思汗及其後人西征後在阿富汗留下的駐屯兵的後裔。早在十三世紀上半葉，蒙古軍隊佔領波斯和中亞一些地區後，就留歸鎮守官統轄，並留下少量軍隊駐屯。後來，成吉思汗之孫蒙哥又以千戶為單位派遣駐屯軍到這裡，這些軍人的後代就留了下來，與當地的波斯人、塔吉克人、突厥人通婚，融合、繁衍、發展。於是，“哈扎拉”就成了他們的稱呼，意指“千戶”的後裔。
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路邊黑色的臨時帳篷就是阿舒拉節期間為路人提供食物、茶水的地方。帳篷上的小孩子在哭泣，感覺真是悲涼的節日，就像今天的阿富汗一樣讓人憂傷。
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人們在臨時帳篷前享用免費的食物及茶水，有人還給了我和拉馬丹一杯奶茶，奶茶鹹鹹的，有點接近酥油茶的味道，而我在伊朗的設拉子，他們提供的是熱茶水，由此說明哈扎拉人仍保留著蒙古人的部分飲食習慣。
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這個臨時帳篷裝飾的更加讓人感覺他們是多苦多難的人，並且讓人依稀看到了”蒙古人“的身影。據統計，阿富汗約有130多萬哈扎拉人，佔全國人口總量的8.6％，是國內第三大民族。 哈扎拉人長期受到人口第一的普什圖族人的壓迫，不僅經常遭到普什圖族的殺戮，還在經濟方面遭遇諸多限制，包括對哈扎拉人納以重稅，就連外國的援助也繞過了哈扎拉地區，而被送到了普什圖地區，作為與叛軍爭奪群眾的利誘品。
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戴工作牌的就更像”蒙古人“了，據歐洲旅行家報道，直到十六世紀初，哈扎拉人還在使用蒙古語，後來才淡忘。現在他們通用塔吉克語。但他們所講的塔吉克語裡仍夾雜看不少蒙古語和突厥語詞彙，與純正塔吉克語相比存有區別。至今，他們還沒有自己本民族的文字。
從生理特徵上看，哈扎拉人屬於蒙古人種，具有蒙古人的體質特徵：他們長的大臉盤、高顴骨、少鬍鬚、斜眼角。雖然他們由於長期以來與當地民族通婚，這些特徵已不大典型，若干世紀後經過長期演化甚至還可能完全消失，但不能因此而懷疑他們的蒙古族源。
其實，我覺得也不一定完全都是蒙古人的後裔，當年阿富汗是處於絲綢之路的重地，相當的繁榮，中國商人經過此處留下結婚生子的應該也有一些。
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突然看見幾個女學生，應該是哈扎拉族的，當我突然把照相機拿出來對準他們”咔嚓，咔嚓“兩聲時，他們嚇了一跳，驚奇地看著我。
以普什圖族為主的塔利班曾屠殺了成千上萬的哈扎拉人，很多哈扎拉人在90年代逃到了巴基斯坦和伊朗；塔利班倒臺後，他們回到喀布爾謀生。 2001年後，大量哈扎拉人湧入喀布爾，改變了這座城市的人口結構。現在有超過100萬哈扎拉人住在這裡，超過全市人口的四分之一。
哈扎拉人所處的地區相對比較安全，他們團結起來維護著自己族區的安全，新一代哈扎拉人在學校可以接受教育，父輩的悲慘遭遇也激勵著他們，而他們的成功可能會改變阿富汗民族力量的平衡。
阿富汗的婦女識字率是世界最低的，15歲以上的女子每7箇中只有1個可以讀寫。在這樣一個國家中，哈扎拉族區婦女在受教育程度上與普什圖族區相比要高的多。 哈扎拉人對女孩和男孩的教育給予了同等程度的重視，與阿富汗其他群體相比，他們有較強的兩性平等意識。我隨後在以哈扎拉人為主的巴米揚也看到了很多女學生走在上學的路上。
喀布爾
這個在公路中間的隔離帶搭起臨時黑色的帳篷，為路人提供吃喝，很多開車的人路過停下車享用免費的食物。
喀布爾
在我住的走路大約20分鐘的樣子有個叫“雞街”的地方，在喀布爾幾乎沒有人不知道這個地方，尤其是外國人，最喜歡來這裡受騙。“雞街”，聽名字你以為該不是賣雞的地方吧？到了後你就知道，“雞街”是喀布爾有名的巴扎（“市場”），街道兩旁佈滿工藝品商店，有阿富汗地毯、青金石，各類工藝品琳琅滿目。很多店鋪都是手工作坊，那些賣各種珠寶、首飾的店大同小異，和國內的小店也區別不大，我連拍照的興趣都沒有，但我對手工作坊還是很感興趣。
雞街的很多商品是從中國義烏進口的商品，對於貴重的珠寶、石頭不懂得最好不要輕易購買，阿富汗生產青金石，但並不代表賣的便宜，也不代表你買的就是真貨，很多商店把一些不好的甚至類似的石頭經過染色後出售給外國人，我親眼目睹了一家商店染色的過程。
喀布爾正在製作首飾的工匠。
阿富汗的日用品大量是從中國進口的，包括衣服鞋類，中國商品價廉物美，深受阿消費者歡迎。但中阿之間陸上和空中通道目前還是不太暢通，進口成本較高，影響了更多中國商品的進口。
喀布爾雞街里正在用手工製作生活用品。
我第二次去雞街的時候，遇到一位中國浙江的商人，他四、五十歲的樣子，瘦高個子，穿著土黃色阿富汗長袍，當時他正在雞街閒逛，他說他是來阿富汗收松子兒的，但也喜歡珠寶，遇到好的就會買下，家裡也賣一些淘來珠寶。他前兩天在離喀布爾不遠的一個地方收松子，但被警察以不安全為由將他遣送回到了喀布爾中國大使館，還被警察要求支付一筆遣送費。
喀布爾雞街的二手槍店，主要收集和出售一些老舊的二手槍支。
喀布爾雞街賣表和地毯的一個商店，老闆很精明，是感覺讓人相信的那種人，賣得都是各國家名牌二手手錶，還有蘇聯時期的，他說他想來中國，但是有護照卻辦不下來簽證，希望能幫他辦簽證。但事實證明他也是個奸商，因為手機被搶暫時看不了時間，就買了一塊老版懷舊機械錶，在阿富汗和伊朗回來的路上一直還好，但回到國內錶針就不走了。
與“雞街”相鄰的是“花街”，“花街”確實有一排賣花的商店，但還有食品、餐飲等店。走在這些花店街邊，你可能不會感到喀布爾是一個炸彈橫飛的城市，而是感覺到喀布爾生活的和諧與美好。但這個著名的花卉市場也在過去的戰火中遭受了巨大打擊。在上世紀８０年代以前，街上的店鋪都能獲得可觀的收入，不過後來因為連年戰亂，這條街的生意也開始滑坡。在塔利班政權統治時期，一些花卉店被強行關閉，因為塔利班不喜歡看到賣花的商店。花卉生意在動盪不斷的阿富汗起起落落，每個花店的生意也隨社會變遷經歷了許多起伏。在塔利班時代，整條街上只有三四家店鋪獲准出售花卉，塔利班政權倒臺後，鮮花一條街才重獲生機。
距離花街不遠有個伊斯坦布爾商場，在裡面逛了一圈，賣的都是品牌衣服，應該是富人消費的地方，裡面還有伊斯坦布爾超市，商品繁多，還有進口食品區。
雞街和花街給人感覺比較安全，可以大搖大擺的走、閒逛，有些店鋪的人還會說幾句中國話逗你開心。
喀布爾
拉馬丹帶我來到了喀布爾城市一角的Wazir Akbar Khan山頂，這兒視野很好，能夠俯瞰喀布爾全城。山頂上有一面巨大的阿富汗國旗迎風飄揚，拉馬丹說，這是伊朗贈送的。阿富汗國旗呈長方形，長寬比例為3:2，國旗的樣式為黑紅綠三色旗，黑色象徵過去，紅色象徵鮮血，綠色象徵未來，同時這三色也是典型的伊斯蘭顏色。
喀布爾
站在山頂上可以鳥瞰整個喀布爾。
喀布爾是一座美麗的城市，風景獨特，氣候宜人，山水相映，也有很多歷史遺蹟向我們訴說著喀布爾的文化蘊涵。可惜的是，豐富的歷史遺蹟很多都因炮火摧殘或其它原因不能開放，今天我們只能從歷史照片和殘垣斷壁中來體會。
這個城市是世界上海拔最高的首都之一，也是中亞地區最古老的城市之一。歷史上最早提及喀布爾這所城市的是印度古經典《梨俱吠陀經》提到一個叫庫拔（Kubha)的美麗都城在常年的戰爭中被毀滅，時間大約在公元前1500-2000年期間。中國《漢書》記載的叫高附的地方就是現在的喀布爾。
喀布爾是著名的東西方通商要道“絲綢之路”上的重要城鎮，2000多年前就是東西方貿易文化交流的一箇中心。古代馬其頓亞歷山大皇帝和公元18世紀波斯帝王納第爾沙赫均把這裡作為穿越興都庫什山脈南下征服印度的軍事要道。公元16世紀初，來自中亞的莫臥兒王朝創建者巴卑爾佔領喀布爾。1773年杜蘭尼王朝統一阿富汗後定都於此。
喀布爾
軍機在上空來回盤旋保護著這個城市的安全。
今日的喀布爾，因幾十年的戰亂不斷，留下了累累創傷，王宮被毀，建築被毀，樹木被毀，道路被毀……城中的斷壁殘垣，彷彿正不斷向人們訴說著自己承受的苦難。戰亂導致大量民眾背井離鄉，有統計說，20多年戰亂中，累計有1000多萬人逃離家園，淪為鄰國難民，成為世界上最大的難民群體。還有300多萬人在國內流離失所。2001年塔利班倒臺之後，阿富汗開始了重建進程，大批難民返回家園，喀布爾也將迎來新的挑戰，希望這一次能擺脫戰爭的輪迴。
喀布爾
來這個小山上鳥瞰一定不要獨自行動，這裡雖然也有警察、機槍大炮保衛，但搶劫在這裡仍多次發生，我幾乎聽說過好幾起在此遭搶劫的案例，在喀布爾還有一個墓地的地方，也是搶劫頻發的地區。
阿富汗威脅我們的不只是塔利班，因為只要不去塔利班活動區，遇到塔利班的幾率就不大，但搶劫和壞警察的敲詐就在我們身邊，神出鬼沒，防不勝防。
喀布爾注意事項：
1、在喀布爾最好找個當地人陪同，尤其在敏感地區，雞街、花街感覺比較安全，一個人低調行走問題不大。最好不要靠近美國使館區和政府機關，因為那裡經常會發生爆炸，有重要活動時最好不要靠近，爆炸的可能性極高。我在期間的10月11日晚上，一個清真寺舉行紀念阿舒拉節活動時，遭到武裝分子襲擊造成數十人傷亡，白天時我還說讓拉馬丹等晚上帶我去清真寺看阿舒拉節儀式，幸虧沒去，想想後怕阿。
2、Shar-i-Naw公園周邊有很多住宿和餐廳，吃的有意大利，法國，美式快餐，中餐廳，甚至泰國餐廳。我在喀布爾都住在china.唐，包吃一天50美金，吃的比較豐盛。雞街入口處左手50米有一家當地人旅館，條件還行，每人1000阿富汗尼，含早餐。
3、不要對軍事設施、軍事機構、武裝警察車輛、大使館、政府機關拍照，容易招來麻煩甚至致命，什麼？我是偷拍的，不要學我。聽紅姐說有一箇中國人對警察拍照被發現逮了起來，不僅沒收了儲存卡，還搜走了身上的3000阿富汗尼。
4、目前國內只有烏魯木齊每週三有一班飛機往返於喀布爾，單程價格是270美金，網上暫時查不到信息。除此之外迪拜、伊斯坦布爾、伊斯蘭堡、德黑蘭均有飛機往返，如果從伊斯蘭堡中轉則需要巴基斯坦簽證，我是從喀布爾乘馬漢航空在德黑蘭中轉回國的，超過12個小時也需要辦理伊朗落地籤，110美金，伊朗真黑！
走進巴米揚，感受千年的震痛與自然的美
在喀布爾休整幾天終於要去我此行的終極目的地---巴米揚了，巴米揚不僅有文明於世的千年大佛古蹟，而且還有阿富汗最美的高原湖泊班達米爾湖。
去巴米揚陸路要經過塔利班控制區，外國人比較危險，遇到塔利班就會被綁架、槍殺，所以大部分人只好選擇飛機前往，但飛機不是每天都有，乘飛機需要一週才能返回。
我時間緊，經過多方合計和評估，決定包車陸路前往，拉馬丹的老家是巴米揚地區的，他舅舅經常開車往返於喀布爾與巴米揚之間，熟悉路況，有情況可以提前提醒注意，於是我決定由他帶我去巴米揚。
10月10日凌晨4點多，我穿上阿富汗長袍，背上行李，乘坐著拉馬丹舅舅的車悄悄地從旅館出發了。之所以那麼早出發就是為了天亮之前越過塔利班控制區。
拉馬丹舅舅約40來歲，他開的車是一個象金盃一樣的小型商務車，看樣子是平時客運用的，按阿富汗人坐車的情況估計能擠下10多個人，但此時只有我一個乘客。
喀布爾的夜晚很安靜，街上幾乎沒有什麼人，只有單位門口的一些保安和路口的一些警察仍持槍待命，車子剛出喀布爾的沿途山坡上都是貧民區，有的還亮著燈，像掛在黑色天空上的星星一樣閃爍，顯得美麗而又傷感。
車子一直向北行駛，路也不錯，等車子走了一段時間後，開始向西拐向另一條路，司機開始提醒我：塔利班。司機幾乎不會任何英語，一路上他只會說：塔利班、NO、OK，yes是用ok代替 ，遇到塔利班的村莊他都會說一聲：塔利班，看見塔利班的人，他也會說一聲：塔利班。如果我問看見的哪個人是不是塔利班，如果不是他會說“NO”，如果是他會說：塔利班或OK（“是”的意思）。
天很黑，車開得很快，但天亮之前還是沒有走出塔利班的控制區，我安靜的坐在後排，注視著車外面的世界。隨著天色發亮，我看見了塔利班的村莊，大部分都是低矮的土房子。
在經過一個村莊時，我試圖拿出相機偷拍一個路邊村頭走路的人，結果被司機一聲警告：NO，塔利班！我趕緊縮回脖子，順勢半躺在座位上，真是驚險，我感覺那個塔利班似乎注意到了。
這是相機拍到的一張塔利班，由於劇烈晃動成了這個球樣。
太陽逐漸升高，路過一個軍事堡壘。
從旗子上看這個似乎是被塔利班佔據的堡壘。
翻過一座最高的山就是巴米揚地區了，巴米揚是阿富汗目前最安全的地區，就像一個世外桃源，這和巴米揚主要居住著什葉派穆斯林的哈扎拉人有關，當然這和地理位置有也很大的關係，這些大山讓巴米揚地區宜守難攻。
大山的最高處就有軍事堡壘和檢查站，還看到一輛坦克閒置在不遠處。
進入巴米揚的公路
這個就是真正進入巴米揚地區的大門。
過了巴米揚大門再開一段路程，巴米揚的路修得不錯，遇到很多騎毛驢的。
巴米揚學生上課的路上。
這是路上遇到巴米揚地區的一個學校。
進入巴米揚的首府巴米揚市，巴米揚市是哈扎拉賈特地區最大的城市，也是當地佔多數的哈扎拉族人的文化中心。
進入巴米揚的首府巴米揚市，巴米揚市是哈扎拉賈特地區最大的城市，也是當地佔多數的哈扎拉族人的文化中心，他們也在過阿舒拉節。
車子走在巴米揚的中心街道上。
巴米揚的中心街道。街道中心的掛像是哈扎拉人阿卜杜勒·阿里·馬紮裡（Abdul ali mazari），統一黨的領導人，跟伊朗的什葉派有緊密的聯繫，哈扎拉人尊稱他baba mazari,意思是“馬紮裡爺爺。
經常來中國的阿富汗人郝帥告訴我，baba mazari是哈扎拉人非常尊敬的一個領導，現在他已”不在這個世界“，1996年他本來是為了雙方不要打仗去跟taliban談判，但卻被taliban殺掉。郝帥說，對於哈扎拉人來說，像毛澤東對中國人一樣重要， 阿富汗在內戰的時候，沒有一個全面的政府，他只是一個（黨派）領導，沒有政府的身份，但他仍為了和平，會給臨時政府和一些其他反抗前蘇聯的阿富汗政府黨提出很多建議。 他有一個發言，其他民族黨請他去巴基斯坦為了阿富汗問題開會，他說阿富汗的問題只能在阿富汗內境內解決，不會在其他國家解決阿富汗問題。因為taliban和其他一些組織被巴基斯坦和美國支持。現在的阿富汗政府為了帶來和平有時候會跟taliban在土耳其、在卡塔爾或者在巴基斯坦談判，這樣一直不會解決，會一天比一天糟糕。
巴米揚的中心街道，也偶爾有武裝車輛經過。
巴米揚的中心街道。世界已經高度發達的今天，曾為絲綢之路重鎮的巴米揚仍顯得很落後。這裡2013年才通上電以後變得有些現代化了。大街上驢子和小汽車同行，還能看得到人們身著古人穿的刺繡長袍、長褲，手裡卻拿著手機。
巴米揚的中心街道盡頭就是這個環島，環島上建了個亭子，裡面掛了一個巨型馬燈，這種馬燈我知道我們國家有，而亭子的四根柱子怎麼又有點希臘羅馬風格？
原來，古時的阿富汗曾居絲綢之路的要衝，是往來於古羅馬帝國、波斯、中國和印度之間的商隊必經之地，因此巴米揚的藝術融合著希臘、波斯和印度的成分，形成獨特的古典的藝術風格。這一點在我一會將要參觀的巴米揚大佛中更有體現。
巴米揚這個名稱最早見於於公元5世紀的中國文獻。中國古代旅行家法顯於公元400年左右、唐代高僧玄奘法師於630年，都曾訪問過該城。從公元2世紀到公元9世紀穆斯林進入阿富汗之間的這一段時期，巴米揚一直是中亞著名的商業中心與佛教中心。
巴米揚哈扎拉人的識字率應該比其它部族高，一個持槍警察在聚精會神地看報紙，我偷拍都沒有看見，但卻被裡面的另外一個小哥看見了，但這裡的人相對比較溫和。
和其它城市一樣，巴米揚市也有一條河從身邊流過，河水養育著這裡世世代代的哈扎拉人，孕育著獨特而又豐富的巴米揚文化。
巴米揚
餓了，先吃飯，吃完飯好去看巴米揚大佛。每人四個大串，一個饢、一壺茶就能吃飽，每人才合15元人民幣。這裡吃飯依舊席地而坐，都是一個一個的包間，晚上還可以住裡面，提供的有棉墊和毛毯，如果在這裡吃飯，住宿費就非常便宜，一人也就300--400阿富汗尼，不帶窗戶才要200阿富汗尼。
巴米揚
吃完飯，就去看巴米揚大佛，巴米揚大佛離的很近，就在街道盡頭一兩公里處，路邊的殘垣斷壁是不是也有希臘羅馬風格？
巴米揚廢棄的房屋。
巴米揚大佛就在眼前了，這裡還有一個土建的像蒙古包一樣的屋子，這是哈扎拉人源於蒙古人的後代的又一例證吧？
巴米揚佛窟群的全景
為了讓大家便於理解，我先放一張巴米揚佛窟群的全景圖，這是我在對面的古堡上拍的。從圖上可以看出，巴米揚佛像群位於巴米揚鎮東北郊不遠的山崖處，整個巴米揚佛窟群依河靠山而建。這裡遍佈大小石窟6000餘座，石窟群中有6尊傍山而鑿的佛像。其中能看見的有兩尊巨佛，西邊一尊造於公元五世紀，高55米，著紅色袈裟，名叫塞爾薩爾；東邊的一尊鑿於公元一世紀，高38米，身披藍色袈裟，名叫沙瑪瑪。
一千三百多年前，我國唐僧玄奘取經途經今阿富汗，來到雪山（今興都庫什山）中的佛教聖地梵衍那國（即今巴米揚），在這裡參拜了著名的兩尊大佛立像。《大唐西域記》，玄奘在第一卷“梵衍那國”條中寫道：“梵衍那國，東西二千餘里，南北三百餘里，在雪山中也”，在這裡，“伽藍數十所，僧徒數千人。”可見當時佛教之盛行。
到了巴米揚大佛門口，由於沒有什麼遊客，通往大佛的簡易鐵門緊閉，需要去找管理員開門才能進入。
西邊一尊造於公元五世紀，高55米，著紅色袈裟，名叫塞爾薩爾。
可惜大佛在2001年3月被當時掌控阿富汗政局的塔利班政權所摧毀。只留下大致輪廓，這些僥倖遺留的輪廓及一些特徵，依然受到世人的關注，甚至有人冒著生命危險前來參觀朝拜。
2001年2月27日。阿富汗首都喀布爾傳出一條令全世界震驚的消息：阿富汗執政的塔利班最高領袖奧馬爾下令摧毀全國所有的佛像，包括世界聞名的具有2000年曆史的世界最高的石雕立式佛像——巴米揚大佛！國際社會為之震驚並紛紛譴責！聯合國和多國組織都強烈呼籲，尼泊爾首都加德滿都，還舉行了成千上萬學生街頭示威，抗議塔利班的滅佛行動。但塔利班一意孤行，其最高領袖奧馬爾表示，所有這些佛像，包括遠古時代的佛像都是對塔利班所信奉的宗教的侮辱，他說：“因為真主是唯一的，那些佛像存在於此並受到敬奉是錯誤的，它們應該被毀滅，從今以後永遠不會受到敬拜！”
東邊的一尊鑿於公元一世紀，高38米，身披藍色袈裟，名叫沙瑪瑪。
塔利班先是用坦克和大炮向佛像發射炮彈，但是沒有顯著效果，於是他們又抓25名囚犯來，在佛像上及周圍打孔過程用了25天，安放炸藥用了整整3天時間 ，導火索被一路鋪設到了附近的建築物，然後引爆。佛像終於被毀後，塔利班舉行了慶祝，他們向空中開火，他們跳舞，他們還屠宰了9頭牛作為祭品。
塔利班為什麼要炸燬巴米揚大佛？第一個原因是塔利班一直企圖得到國際社會的承認，當時全世界只有3個國家(巴基斯坦、沙特和阿聯酋)承認它，西方國家拒絕承認塔利班領導阿富汗。此外，聯合國在9.11後加重對塔利班的制裁，以迫使它不再收留國際逃犯本·拉登。對奧馬爾來說，巴米揚大佛是他手中的一張牌，藉助它可以改善與西方的關係。因此，奧馬爾決定挑戰國際社會：佛像要生存，必須先承認我們。另外還有一個更最重要的原因是，長期遭受種族歧視的哈扎拉人一直視自己為阿富汗歷史最悠久的民族，併為“擁有的文化遺產”而自豪。巴米揚河谷居民的大多數是哈扎拉人，他們因長期受普什圖人的壓迫而敵視塔利班，2001年2月，哈扎拉人驅逐了巴米揚鎮上支持塔利班的學生。因此，毀掉哈扎拉人建立的巴米揚大佛，對塔利班的統治基礎至關重要。終於，2001年3月，塔利班不顧聯合國和世界各國的強烈反對和巨大壓力，動用大炮、炸藥以及火箭筒等各種戰爭武器，摧毀了巴米揚大佛在內的所有佛像。
大佛周圍有很多佛洞，這是大佛被毀之前，世界各地前來朝拜的佛教信徒以及來自中國和印度的僧侶居住的地方，最多時可達500人。在公元600年至700年期間，常有得道高僧在石洞中講經，信徒則圍聚在佛像前聆聽。原來大佛的鼻孔是天然揚聲器，講經者的聲音可被放大數倍，清晰地傳到聽眾耳中。
如今，巴米揚已經見不到高大的佛像了。塔利班毀掉的不只是兩座巴米揚佛像，一同被毀掉的還有他們曾以旅遊業為生的飯碗、還有他們童年溫馨的記憶，以及對和平的希望。
凝望傷痕累累、風雨侵蝕的大佛，讓人憂傷不已，在漫漫的歷史長河中，巴米揚地區遭受了多少戰亂與苦難？公元1221年，巴米揚城被成吉思汗摧毀。1840年這裡又成為第一次英阿戰爭的戰場。但是巴米揚佛像都得以倖存，以庇護著當地哈扎拉人的心靈家園。但由於戰火的摧殘，加上自然的風化，佛像破損嚴重，由於內戰，這裡還曾被交戰的一方當成了彈藥庫，難民們也逃到這裡的佛洞裡生活，造成佛像、佛窟的進一步損壞。
佛像的兩側均有暗洞，洞高數十米，可拾級而上，直達佛頂，其上平臺處可站立百餘人。
巴米揚佛窟，裡面佛像已經消失的無影無蹤，只留下光禿禿的牆壁。
佛窟裡穹頂上仍殘留有精美的壁畫，可見當年之輝煌。現今的文化藝術學者皆認為巴米揚佛教遺址的藝術揉合了印度、波斯及殘存希臘、羅馬影響的犍陀羅風格，且是中國巖雕如敦煌石窟之原型。
這個佛窟被以前居住的人生火做飯或取暖的煙燻的不成樣子。強硬的伊斯蘭遜尼派塔利班分子90年代末期佔領巴米揚地區，燒燬當地大片什葉派哈札拉族的居所，部分民眾失去家園，不得不逃到大佛雕像旁的洞窟避難。
這個佛窟被煙熏火燎後，上面還印上了不計其數的鞋印，穹頂上和牆壁上密密麻麻，不知何人所為，有人說在伊斯蘭教中，丟鞋是對人最大的侮辱，我想只有內心恐懼的人才會有這種行為。
順著暗道登上大佛頂部的平臺，可鳥瞰整個巴米揚市。巴米揚大佛曾日夜凝望著這裡世世代代生活的人們。
通過大佛頂部的暗道凝望巴米揚市。
我一步一回首的回望大佛，內心充滿遺憾與憂傷，這令人震撼的人類文化遺產與精神文明就這樣被戰爭不斷的蹂躪、摧毀，難道消滅了這一切有形的東西就能證明你的強大嗎？不，真正的強大是擁有影響幷包容一切的能力，真正的強大不是毀滅而是建立，真正的強大不是壓迫而是感召，真正的強大即使毀滅了也一樣給人以力量。
有人問：巴米揚大佛不是被塔利班炸燬了嗎？你還去看什麼？我說，巴米揚大佛雖然被炸燬了，但他的遺蹟還在，就像我們的圓明園被八國聯軍燒燬了一樣，我們還是要去體會它當年的輝煌與侵略者的邪惡。巴米揚大佛雖然不存在了，但他的精神氣場還在，他的強大影響力還在，他給人的力量仍讓暴行者不安，暴行者之所以摧毀、侮辱大佛，正是顯露出暴行者的不安與恐懼，顯示了強權統治者的侷限性，統治者只有象大佛那樣以慈悲為懷，海納百川，才能使一方水土長治久安。
巴米揚土地上辛勤勞作的哈扎拉人，走在巴米揚，你會看到那裡田地肥沃，人們勤勞善良，男女相對阿富汗其它地區要平等的多，不僅女性可以受教育，也可以和男人一樣從事勞動，一片和諧的生活景象。這裡幾乎沒有塔利班，因為哈扎拉人團結一致維護著自己的家園，他們不喜歡塔利班的殘暴統治，所以巴米揚是阿富汗少有的比較安全的地區，簡直可以用世外桃源來形容。
但安全都是相對的，在巴米揚旅行仍需要注意，最好有人陪同，畢竟四周都是塔利班的地盤，塔利班到處都有眼線，如果有人通風報信，一樣會有被綁走或槍殺的危險。
瞻仰完巴米揚大佛，驅車來到巴米揚東南方向的一個小山坡上，這裡名叫shahr-e-gholghola（尖叫城市），尖叫城市是一個古城，古城裡面個別部分經過及其簡單地修復，大部分還是原始的殘垣斷壁。這裡距離巴米揚只有幾公里，土路彎曲，如果步行，路上有些地方的塵土厚的能淹沒鞋子。古城位於小土山上，沒有大門，入口處有個小房子，有持槍保安會詢問，經同意才能進入。
巴米揚
這就是尖叫古城的外觀，這座古城大約始建於公元六世紀，公元十三世紀徹底毀滅。從建築形式上看，當時這裡是伊斯蘭教的立足之地，居住的都是穆斯林人，所以城市的選址與巴米揚大佛保持了一定距離。從公元八世紀佛教逐漸衰退之後，這個城市和伊斯蘭教成了巴米揚的中心。到了公元1221年，成吉思汗入侵，整個城市慘遭屠城，男女老少皆被殺光。爬上古城，人們甚至仍能聽到源源不絕的尖叫聲，“尖叫之城”也由此而得名。
巴米揚
裡面有幾間伊斯蘭式房子和一個小型清真寺經過簡單的修復。房子下面有狹窄的暗道互通。
簡單修復的城市軍事防禦系統。
古城裡的殘垣斷壁，這些都是當年的住宅。望著這些廢墟，耳邊彷彿聽到了廝殺聲，慘叫聲，彷彿看到了蒙古人騎著高頭大馬，高舉火把和大刀在城裡瘋狂的燒殺搶掠。由此來看，當時成吉思汗對巴米揚大佛還是手下留情了，他對佛教應該存在某種程度上的好感，聯想到中國的西藏當時在成吉思汗千軍萬馬的鐵蹄下也倖免遇難，西藏的大部分寺院及文物能得以保留，後來藏傳佛教又被引入到蒙古，足以說明成吉思汗以及子孫後來接受了佛教，但這並不能說明成吉思汗屠城是因為他們是伊斯蘭教徒。我兩年前在蒙古旅行時曾尋找當時的蒙古首府哈拉合林，哈拉合林當時是世界的中心，雖然現在已經消失在茫茫的草原上，但考古人發現，當時哈拉合林城裡有佛教、清真寺、基督教堂存在，這說明當時以成吉思汗為首的蒙古大汗們並不排斥任何宗教，但最後除了蒙古本土的薩滿教，能在草原上生根發芽成長的也只有佛教。後來有人把蒙古衰退怪罪到佛教信仰上，認為他們是因為信仰了佛教而失去的戰鬥激情，更有激進者要求剷除佛教，重新發展自己本土的薩滿教，但無論如何，成吉思汗的時代一去不復返了，無論選擇佛教或是薩滿教或是拋棄任何信仰，蒙古人只能在迷茫中尋找回真正的自己。有興趣的可以看我另外一篇《蒙古帝國獨行記》。
巴米揚
古城最高處的一處房子，裡面空空的什麼也沒有。
古城高處有一處高塔碉堡，也已經損壞，古代用於瞭望、防守之用。
站在古城上，也能俯瞰巴米揚，巴米揚河北岸、大佛以東有一片新的居民區，一排一排的房子密密麻麻並整齊有序的生長在山腳下。
站在古城上俯瞰巴米揚河谷及對面的巴米揚大佛。
遠處還有一些民居散落在山腳下。
關於尖叫古城，應該有更多的歷史秘密等待考古專家和歷史學家去解開，我所能掌握到的資料甚少，網上有一些英文介紹也極其簡單，但其和當年的赫拉特命運一樣，毀於成吉思汗的蒙古大軍之手已是不爭的事實，只是赫拉特如今又發展成為一個阿富汗大型城市，而尖叫之城還仍在戰爭後的廢墟中發出陣陣哀鳴。
班達米爾湖
如果說巴米揚大佛和shahr-e-gholghola（尖叫城市）孕育出了巴米揚悠久的歷史和燦爛的文化，那麼巴米揚還有另外一個地方卻是上天賜予的美麗天堂，那就是巴米揚峽谷的班達米爾湖，（Lake Band-e-Amir），它是阿富汗人們心中的聖湖。
從巴米揚出發，沿著A77公路一路向西，也就是通往Yakawalang的方向，一路上都有路牌，路修的也非常好。
司機帶我去班達米爾湖，我們沿著A77公路一路向西，也就是通往Yakawalang的方向，很好的路上偶爾才會遇到車輛通過，毛驢仍然是主要的交通運輸工具之一。
司機帶我去班達米爾湖，我們沿著A77公路一路向西，也就是通往Yakawalang的方向，很好的路上偶爾才會遇到車輛通過，毛驢仍然是主要的交通運輸工具之一。
司機帶我去班達米爾湖，我們沿著A77公路一路向西，也就是通往Yakawalang的方向，很好的路上偶爾才會遇到車輛通過，毛驢仍然是主要的交通運輸工具之一。
司機帶我去班達米爾湖，我們沿著A77公路一路向西，也就是通往Yakawalang的方向，很好的路上偶爾才會遇到車輛通過，毛驢仍然是主要的交通運輸工具之一。
司機帶我去班達米爾湖，我們沿著A77公路一路向西，也就是通往Yakawalang的方向，很好的路上偶爾才會遇到車輛通過，毛驢仍然是主要的交通運輸工具之一。
沿途的居民。
巴米揚沿途的居民
巴米揚沿途的居民，有些居民就直接住在這些洞窟裡，有的洞窟已經廢棄。
巴米揚沿途的居民，有些居民就直接住在這些洞窟裡，有的洞窟已經廢棄。
巴米揚沿途的居民，有些居民就直接住在這些洞窟裡，有的洞窟已經廢棄。
巴米揚沿途的居民。
巴米揚沿途的居民
巴米揚沿途的居民，女學生。
經過一個村子。
巴米揚路邊古代留下來的碉堡。
快到班達米爾了，是不是象中國的新疆和西藏的一些地貌。
從巴米揚開車約2個小時的車程，到達班達米爾的入口處，這裡以前政局穩定時有世界上的很多遊客前來度假，但現在幾乎沒有外國人前來。
從大門入口處往裡要再開一段時間才能看到班達米爾湖。
在滿目滄桑荒蕪乾涸的的高原峽谷中，眼前突然出現一汪清泉是什麼感覺，那是一種震撼，是一種讓人欣喜若狂，我駐足良久，但司機告訴我，更美的在後面，走吧！
繼續開，向峽谷深處。
繼續開，向峽谷深處。
繼續開，向峽谷深處。
繼續開，向峽谷深處。
終於到了更美的地方，其實班達米爾湖不是一個湖，是由六個藍寶石色湖泊組成的美麗湖泊群。上圖就是我自己包的車，一個人這麼大的車太奢侈了，但是為了安全，躲過塔利班的耳目只能舍財保命了。
班達米爾湖
第一眼看到班達米爾時，美麗的湖讓人震撼讓人欣喜若狂，但當你慢慢欣賞它時，卻讓人無比的平靜，真有坐在湖岸，心淡如水的感覺。
“班達米爾”在湖區周圍的哈扎拉民族語言中意為“王者之壩”，據阿富汗當地傳說是由先知穆罕默德的女婿在異教徒巴伯國王統治時期扔擲形成，故有此名。
班達米爾湖，就像在蒼茫荒蕪的山峰戈壁中，突然出現一位婷婷玉立的少女，她摘掉頭巾面紗，露出迷人的雙眼和清純的微笑，她讓苦難的阿富汗永遠堅信著未來生活的希望，她讓人們暫時忘記戰爭，忘記生活的不易，忘記旅途的艱辛，她讓人得到內心的安靜........
班達米爾湖
能來欣賞這天賜美景並不容易，很多人為此付出了巨大代價，以前路上有很多地雷，隨時都被炸飛的可能，聯合國參與了排雷計劃才使得今天能安全通行。據說阿富汗在2013年前有地雷上千萬顆，平均每2個人一顆地雷，每月有150－300人觸雷傷亡，直到2013年聯合國才全部實現排雷計劃。
今生能親眼目睹這生於戰地、藏於深山、需長途跋涉、穿越雷池和塔利班才可到達的聖湖，一定是有某種力量的指引，它讓我不懼生命危險，跨越千山萬水來到這裡。
孤身一人阿富汗，仰望瀑布掛眼前，如此美景天賜予，期盼和平在人間。
此水可以直接飲用，我也裝了一瓶來喝，冰涼甘甜。
班達米爾，國內惡化的安全局勢致使現在對外旅遊業幾乎中斷，只有零零星星的當地人前來，以前留下的接待設施幾乎被遺棄，只有很少一部分還有人居住。
班達米爾湖畔附近的接待設施大多關門歇業，人去屋空。
班達米爾湖周圍的地貌很特別，也很壯觀，不時還有石頭滾下。
班達米爾湖也有家庭旅館可住，但是司機說這裡晚上會很冷，當天晚上就回到了巴米揚鎮居住，回到了白天吃飯的地方，在那裡吃飯晚上就可以住下，晚上確實很冷，半夜凍醒，總共拉了三條毯子在身上才擋住寒氣。
巴米揚
本來想等到第三天凌晨返回，那樣比較安全，但第二天覺得也沒有什麼可逗留的了，時間長了也怕再出什麼意外，就決定第二天白天提前返回，在路過巴米揚市東幾公里處有一輛廢舊的坦克，於是下來看看。
爬到坦克上讓司機給我拍照，正拍著，衝過來一輛摩托車，稱自己是警察，先檢查司機的證件，然後檢查我的，怕我不相信，他先掏出自己的警察證件給我看，我就拿出護照給他，他看了後就打了一通電話，我聽不懂說的什麼，後來我讓司機的外甥問司機，才知道警察是打電話給他們同事，詢問中國人是否可以來巴米揚旅遊。得到警察局的肯定後，他掛了電話，我趕緊指著簽證告訴他這是中國北京阿富汗辦公室給的籤，沒有問題，他用英語笑著說：沒有問題，歡迎你，先生！
巴米揚旅行提醒：
1、從喀布爾到巴米揚乘坐飛機，比較安全。飛機90-95USD，半個多小時的航程。 陸路有中巴，大概300AFN，6小時，早晨4，5點發車，要經過幾個有塔利班的村莊，而且同車的乘客會有人向塔利班通風報信，比較危險。不想坐飛機，又不想冒太大的險，可以找可靠的人包車前往，往返兩天大約250美金。
2、機場到城裡步行20分鐘，城裡到大佛步行20-30分鐘。 由當地人陪同可以降低風險，可以買一件當地人的衣服穿上，巴米揚大部分是哈扎拉人，長相與我們很接近。
3、巴米揚有一種可以吃飯睡覺的restaurant，叫Chaikhanas，是阿富汗特色，吃完飯東西撤走就可以在地毯上鋪上墊子睡覺，但不能洗澡。吃飯烤肉套餐150阿富汗尼，4個大烤串一個囊一壺茶一份佐餐蔬菜，睡覺根據房間不同300--500阿尼。巴米揚也有Guesthouse：大概75USD/雙人間，也有酒店更貴。巴米揚只有一條主街，不長，隨便走走就看到了。
4、巴米揚去班達比爾，最好包車前往，2000AFN左右，或乘去往Yawaklang中巴，在Yawaklang與Band-i-Amir分叉路口下車，徒步約20KM抵達Band-e-Haibat湖，6個湖中的一個湖， 10月以後，班達米爾湖晚上非常冷，穿大衣都冷，最好回到巴米揚住。不怕冷湖邊村莊也有旅館，應該在1500阿尼左右。
返回路上，我與塔利班面對面
中午12點，司機帶著我返程，這次要在大白天路過塔利班控制區，我要一睹塔利班的容顏。
剛出發不久，司機給他外甥拉馬丹打了一個電話，然後把手機遞給我，電話那頭的拉馬丹嚴肅地說，一會要路過塔利班的村莊，我舅舅讓我告訴你不能拍照，被他們發現很危險，他們會綁架外國人。
據說沿途村莊有很多塔利班和支持者，即使不是塔利班，很多平民發現外國人也會因為想拿到賞金而舉報給塔利班，塔利班對於舉報和射殺外國人的人都會給予獎勵。
我穿著長袍，圍著頭巾，坐在副駕駛位置，外表平靜的觀察著路上的一切，這是一個堡壘，路上有多處這樣的堡壘。
我只能在路上沒人的時候咔嚓一張，這就是塔利班沿途的村莊，經過的好幾村莊都有人，不敢拍照，其中幾個村有很多塔利班，貌似領袖的人物在河邊行走，有一個白衣長者，很長的鬍鬚，纏著頭巾，他揹著手行走，還摸著路邊河岸的一塊大石頭親吻。
在經過一個村莊時，村子的路有減速障礙，我們的車子必須減速，而減速的拐彎處都是村民，有一個塔利班手持步槍就站在減速帶跟前，離我只有一步之遙，頭和臉包裹的嚴實，我能看見他只露出的那兩隻眼睛，放射出嚴酷的光芒，並密切注視著我們的車輛，我泰然自若的坐在副駕駛，很自然的和他相視了幾秒後把目光移向車的前方，他的目光也隨著我們的車子移動，在他疑惑之間，我們通過了減速帶，加速油門，揚長而去。
路上正在巡邏的塔利班。司機不讓我拍照，在我多次請求下，他同意用他的手機拍了一張，他做出了最大努力的配合，加大油門，當接近塔利班時我“咔嚓”一張，然後又裝回若無其事的樣子，我們快速的超過了塔利班，而塔利班正在減速停下摩托。
路上還遇到一個拉武器的車隊，各種新式武器、裝甲車，他們全速通過，司機看見後趕緊把車停在路邊讓路，還有一輛拉武器的車壞在路上，有幾輛車在旁邊保護，還有士兵持槍嚴陣以待，這場面讓我想起了戰爭片裡攻擊敵人車隊的鏡頭。
這有一個很簡陋的加油站，司機停下加油，我以為差不多應該過了塔利班地區，應該安全了，想拍一下加油站的樣子，結果被司機阻止了，他指了指那邊有很多人，我問加油的人：給你拍個照可以嗎？開始說：NO，後來加完油又要求我給他拍，但又被司機制止了。
車子過了塔利班控制區就安全了很多，我拿出相機隨便拍，司機也不管，但軍事設施我還是不敢。在快進入喀布爾市區時，有一個很大的檢查站，所有進入喀布爾的車輛和人必須檢查。檢查站碉堡裡有士兵架著機槍虎視眈眈的注視著每一個人，路邊的坦克裡也是戴著頭盔的士兵時刻做著射擊的動作。我是外國人，要把車駛向偏道的院子裡接受檢查，警察檢查護照，沒事找事的用蹩腳的英語聊，還向司機說著什麼，我感覺他是要錢，他拿著我的護照遲遲不想給，我仍告訴他，這是中國阿富汗使館給我的簽證，他們讓我來的，我聽見他說：money這個詞，我就說：NO，最後他無奈的握著我的手笑著說，你是個偉大的男人，我喜歡你！靠，你是喜歡錢吧，我不慣你們臭毛病。
回來後我問拉馬丹：檢查站的警察都給你舅說了什麼？拉馬丹告訴我，警察就是想要錢，問司機為什麼要帶外國人去巴米揚，司機說因為沒有工作，要掙點錢養家餬口，問司機要不到錢就問我要，沒想到我也一分不給他， 哈哈，腐敗的警察，據說很多民眾支持塔利班就是因為部分政府警察太壞，經常欺負人。 而阿富汗的警察據說收入很低，很多迫於無奈通過非法手段增加收入。
阿富汗旅行貼士：
1、目前的阿富汗局勢越來越差，爆炸次數越來越多，除了城市，大部分土地真正的在塔利班的控制當中。
2、威脅我們的不只是塔利班，在政府控制區威脅我們的是因貧困導致的搶劫、敲詐勒索等犯罪事件，包括部分警察。
3、住在中國飯店相對來說是最安全的，住在當地普通便宜的旅館說不定老闆就把你出賣了，而高檔酒店價格比國內還貴。
4、目前阿富汗相對安全點的城市就是喀布爾、赫拉特巴米揚、馬紮裡沙耶夫（我沒去），但只是相對安全，就是塔利班的人比較少，但爆炸、搶劫一樣都不少，尤其赫拉特、喀布爾以搶劫、勒索聞名。
5、如果不想冒險，城市間最好乘坐飛機，雖然飛機破舊，但畢竟比在塔利班眼皮子底下過要安全的多。阿富汗城市之際的機票價格在100美元左右。
6、阿富汗的簽證，男的可以在北京的大使館直接辦理，80美金，去西單的中國銀行交美元。面試就是簡單的問幾句，快的話一天出籤，慢的話三五天，三個月有效期，停留一個月。據說女性，去巴基斯坦或者伊朗這兩個國家相對來說好辦。
7、最好買一件當地衣服穿，留點鬍子啥的，這樣更像阿富汗的哈扎拉人，但不要拿出相機、高檔手機啥的，那樣一下就露餡了。
8、重要的事再強調一遍：別對軍事設施拍照、拍前三思、確保安全、對人拍照最好打個招呼，徵求意見。
9、目前國內保險公司的旅遊保險產品均不包含阿富汗，臨行前最好做好心理準備和相關事宜的安排。
10、國內目前只有烏魯木齊每週三有飛機往返喀布爾，單程價格約270美金，從2016年12月1日起，喀布爾飛烏魯木齊的時間調整為週三上午9點起飛，約下午3點半抵達烏魯木齊；當天下午7點15分從烏魯木齊返回喀布爾。目前網上暫無相關信息。在迪拜、伊朗德黑蘭、伊斯蘭堡可以轉機，但要注意轉機簽證政策。
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