從未接觸水族的我，於2012年8月無意中看到雷龍魚後被深深吸引，通過3個多月的瞭解和學習,同年11月開始飼養第一批雷龍，一直到現在，雖然短短10個月，但從養死 到養活，再到養出些許心得，都伴隨著各種酸甜苦辣。
以下就個人觀察談些感受。
迷鰓類的鱧科，玩友商家稱為雷龍魚，又因其頭頂部平滑,吻部稍尖，上下頜開口幅度大，酷似蛇，亦稱為蛇頭魚(此叫法臺灣較多)。
我國原生較常見的有烏鱧、斑鱧(兩者俗稱黑魚),月鱧、南鱧。全世界鱧科分佈廣泛，從東南亞到非洲遍佈足跡，種類繁多。與世界上其它門類的魚種相同，鱧科也有著許多不確定種，在學術上還沒有確切的鑑定，一般會在該科後面加上"sp."。例如布氏鱧( Channa bleheri )與阿薩姆藍帆七彩雷龍( Channa sp. aff. bleheri "Assam" ) ,後者也被俗稱"布氏鱧SP"。
雷龍魚的大小千差萬別，大致分為三類，小型有七彩雷龍等，體型在15-18cm ，中型有彩虹雷龍(南鱧)、紅/藍寶石雷龍等，體型在25-30cm左右；大型有七彩海象、小盾鱧等等，尺寸可以超過80cm。
水質:
飼養雷龍水流不宜大。弱酸性軟水為最佳， PH值要求普遍為6.2-7.8,實際情況中,當雷龍魚適應環境，穩定後， PH值緩降至略低於6.2或緩升，略高於7.8也沒有問題。可以說接受範圍比較大。
喜愛活舊水，既換水不用太勤，我一般大缸每週1/4，40小缸每兩週1/4，夏天由於溫度高，水內細菌繁殖快，以縮短換水週期為佳。水質的震盪極易造成雷龍魚矇眼。一旦矇眼,痊癒會很慢很難。
混養:
雷龍魚性情比較暴躁，同類打鬥現象時常發生，尤其是黃金眼鏡蛇
雷龍、血斑等品種。如果複數飼養可以按照三種方式進行嘗試:
1,大密度混養，減弱其領域性意識。
2,少量複數混養，用心佈置缸內供弱者躲避的場所,環境。
3,兩條配對飼養,但由於大部分雷龍魚公母難辨,很容易造成同性配對,導致打傷致死。
以上最好是同時入缸,如有前後,則最好用隔板隔開一段時間,等
病處理薄弱的魚友，不太適合混養。,例如我!所以我的雷龍魚悉數單養
，更容易快速穩定，髮色，出狀態。
環境佈置:
這決可能是我與很多魚友的不同之處，在看過ADA、AGA等水草缸造景以及初步瞭解後，對水族箱完整生態系
統理念的感受比較深，而不僅僅是把水旗箱變成魚缸。許多朋友說我這是草缸養雷龍，其實這個草缸只能說是水草比較多，相比那些造景的水草缸來說，太業餘了。
由於考慮到雷龍不需要強光,所以水草選擇上可以用陰性草，並且無需c02的水草，比如鐵皇冠類、睡蓮類，又因為不少雷龍有翻砂覓食的習慣,所以水草多選擇捆綁類，攀爬類較好，如莫絲、水榕、細葉鐵、鹿角鐵皇冠等等
缸內佈置需要安排有暗面，可以是光線較弱的區域、或者是沉木、石頭造成的暗部，給雷龍提供躲避，這樣也能使整體更有景緻，鯛罐 陶罐類對雷龍魚不一定適用，根據觀察，它們比較喜歡自己挖窩，在穩定後，更會四處為家，席地而睡。
餵食:
食物的種類上，肉食的雷龍魚接受度還是非常大的，我給自家雷龍們提供的是牛肉漢堡(魚友製做的野彩羅漢使用之漢堡飼料)、鮮凍蝦、莫斯特飼料跟施彩詞料若干種、少量蝦乾、少量小魚泥鰍和麵包蟲。每天自由搭配伙食，以漢堡、顆粒詞料為主。特別提示，牛心漢堡在餵食時切適合大小,不用化開直接餵食,否則會嚴重渾散。
餵食量方面,不少雷龍魚吃到肚子鼓鼓依然會積極討食的，雖說魚的胖瘦每個人有自己的審美喜好，但雷龍魚吃得過胖會阻礙觀賞，並有容易暴斃一說。而且雷龍魚肥胖後的可逆性很差。我在秋冬季保持每天一頓,而在春夏季,則2-3天一頓,這樣有利於水質維護。
兼容性:
指雷龍魚和水草缸內的其他生物相處情況。根據觀察,工具蝦幾乎會被全滅，極少數小蝦能倖存並長期躲藏，工具魚，如飛狐、青苔鼠、小精靈等基本也會被消滅乾淨，我的8cm阿薩姆雷龍到家第一天晚上就幹掉了缸裡5cm的金苔鼠。
清道夫有朋友試過可以相安無事，不過要注意和雷龍的大小差距，太大導致雷龍不安定，喧賓奪主，太小就慘遭合體或打死。
螺類，不要看螺類有堅硬外殼保護，但雷龍魚真得可以吃它們，相對情況較好的是鮑魚螺，由於吸力較強，不易被雷龍叼進嘴裡。
水溫要求:
普遍為18-28度,接受範圍比較大,除了個別品種,如月膿等可以接受10度以下低溫(但會進入類似冬眠的狀態,很少活動和進食)。
而溫度過高時候,比如超過30度，會發生輕微不適、趴底、拒食等現象也會出現。根據實際飼養及魚友交流後
發現,當雷龍養定後，可能擴大溫度的接受範圍，例如飼養的黃金眼鏡蛇冒龍,按照資料記載屬於亞熱帶魚,溫度不得高於26度，可是夏季中，當溫度達到31.8度的情況下，狀態依然極佳，更有接近33度甚至更高仍活蹦亂跳。
因此雷龍懼怕的是在短時間內的強烈溫差(3度以上)變化，而緩升或緩降的飼養水溫，個人覺得並不是像文獻記載那樣框死的。
關於野生品種的穩定和恢復:
雷龍魚中，雖然有幻七彩雷龍、彩江雷龍、阿薩姆雷龍，甚至臺灣達人繁殖的幻彩紅寶石雷龍等人工種，還是有機會購入野採自原生地的野生種。
那麼穩定工作就直接影響到魚隻日後的生活。
雷龍魚的原生棲息地多類似緩流湖泊或靜水池塘等環境。其中有不少睡蓮，椒草，狸藻等水生植物。所以當新魚到家時,需要置於暫養缸中恢復，此時過濾設備可以用簡單的水妖精即可,水位在20cm-25cm左右。再少量放一點綠色植物。水面上可以準備一點浮萍，增加其安全感,，加速穩定。
期間不要有強光燈具照射，但也不可過暗，一般將缸擺在有自然光線的地方，同理避免陽光直射，並避免貼缸觀察,敲打缸體等動作，待3-5天后，根據雷龍魚活動狀態，可以投放若干小魚引其開食，效果很不錯，如果追食，隔天發現少魚並在缸中能找到雷龍的糞便,那麼離穩定不遠了。
更重要的是這階段一定要設好合適的缸蓋！
雷龍魚恢復狀態的表現,據本人觀察具備以下幾點：
1,先前入缸受傷魚鰭，掉鱗處開始生長、癒合
2魚體保護色變淺甚至消失(雷龍魚普遍保護色會灰白色滿的色，個別品種帶有異色條紋),
3、眼睛瞳孔周圍出現色圓，多數雷龍為紅色色圈。
4、趴底時間減少，遊蕩中上層時間增加。
硬件設備:
雷龍魚較其它觀賞魚來說 屬於比較皮實好養的品種，所以過濾設備等不再累述。重中之重是魚缸必須加蓋,可以用亞克力、玻璃、漁網、蚊帳等等,但需要考慮周全，切不要低估了它的跳躍能力和準確性。
以10cm的七彩雷龍為例，缸蓋透氣和餵食孔最好不大於1cm,另外如果使用外置式濾桶、瀑布過濾等，缸蓋預留處也要考慮詳細，有不少跳出案例。我的缸蓋按照缸體大小，採用8mm或10mm亞克力，帶拉筋，燈腳架，可架設燈具，不鏽鋼摺頁翻蓋，翻蓋上方長條握把還可以夾風扇。開孔較多，做投食與透氣。結實牢固，雷龍魚頂不開，使用至今沒有變形。
其實雷龍在穩定後很少外跳，適應後的跳缸行為一般發生在開蓋餵食中或水質震盪導致強烈不適感所致。經過觀察，凡是環境佈置得到，有躲避處，雷龍在受驚時往往會朝底下鑽，而反之，四周空曠，完全暴露自己，缺乏安全感，只能選擇往上跳躍以躲避它意識到的危險。
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