在雲南的山林中，作家張磊給酒店控挖到了兩個貼近自然的新住所。
去年年底和今年年初，我相繼拜訪了兩個康藤的帳篷營地，一個位於高黎貢山腹地，一個建在了紅河谷的萬頃梯田之上。
高黎山
紅河谷
我對帳篷營地最早的印象來自金三角的四季酒店，近幾年開始關注非洲的遊獵品牌Singita，反而低調的康藤集團是在評獎的榜單裡認識的。
金三角四季
Singita
人類從穴居時代演化到地面建築的過程中，帳篷是其中起承轉合的部分，也是最為接近自然又有所隔離的居住形式。
在當代居停藝術的範疇裡，頂尖的帳篷營地，因其選址、設計、故事、極高的舒適度以及零排放環保的理念，詮釋著“野奢”的概念。
康藤高黎貢營地，從昆明飛騰衝或者保山之後，還要兩個半小時的車程才能到高黎貢山腳的小村子，接駁半個小時的全地形車沿著崎嶇的山路飛沙走石。
一架慢慢放下的竹質樓梯好像傳說中的古老山寨，擋住了前路，等你拾階而上，樓梯又慢慢升起。
15頂輕質帳篷架空在原始深林深處，安靜到可以聽見每一隻蠅蟲扇動翅膀的聲響，《野性中國》的展覽在這裡展出，照片多是高黎貢山裡瀕危的珍惜動植物。
後來我才知道，之所以架空為了不破壞地表植被，沿著山脈的走勢是為了避開植物的生長和光線的流動。
清晨的雲海輕輕覆蓋在山下的潞江壩子上，恰如其分的遮掩了人煙，用自然的亙古語言詮釋生命的靈動。
早餐聽說有黑咖啡，我還是猶豫了一下，但聽說是山裡的豆子，便有了興致。當地人自己種植、採摘、烘烤，研磨，用粗礪的棉紙和水壺裡的開水，上演著一出匪夷所思的手衝過程。
一隻土陶製的小碗端到面前，濃香四溢，入口果酸回味無窮，眼前不知名的樹上，幾隻小熊貓前來找尋果實，四目相對，驚詫一秒又各自盡情享受美好的晨光。
治癒系的孤獨美學，野性裡透著些微冷淡，看得見雲蒸霞蔚，摸得到銀河浩渺。
在億萬年動物遷徙的甬道徒步，古老的蕨類植物裡破土而出的蘑菇，野溪裡偶見的雨以及聽得到聲音卻看不見身影的白眉長臂猿。
在山裡走了一個小環線，回帳篷洗一個熱水澡，晚上早早睡下。在沒有手機信號的幾天裡，與自然的親密接觸讓人從抓狂到安寧，從懷疑到反思。
人生百年不過滄海一粟。
昆明到紅河谷帳篷營地的車程大概4個半小時，沒有高黎貢的荒涼與避世，就算到了山地中央，也因為有梯田，便有了煙火氣。
康藤的這家帳篷營地建在一個古老的村落基石上，門前本有兩棵百年夫妻樹，前年遭遇雷雨倒了一棵，另一棵顯得煢煢孑立。
院子裡有個水塘，養了兩隻大白鵝，也不怕人終日嬉戲浮游。往山下看是幾千年壘砌的梯田，在雲層與光線的變幻裡五彩斑斕。
紅河谷帳篷營地也不過17個單位，內設幾乎跟高黎貢一樣，皮革、粗麻、棉毛的運用相得益彰，石子小路看得出是原始的路徑。
因為有梯田環繞，溝渠遍地，時常有潺潺流水，沿著水流的方向從最高處的火塘到最低處的無邊際泳池，移步換景。
最喜歡古村落遺址旁的圖書館，直面梯田的長條桌，一杯溫暖的咖啡，幾本閒書，偶聽得見犬吠的午後，小憩的愉悅最是難得。
我正好趕上當地的祭龍日，管家帶我跋山涉水前往海拔近2000米的山頂村莊。十二龍泉算得上紅河谷最好的水源地，雨霧繚繞著哈尼族世代繁衍的地方。
這裡至今保留著古老的傳統和自己的語言體系，男人們在祭臺上殺牛宰羊，將新鮮的血液塗抹在佈滿青苔的石碑上。
起灶生火，大鐵鍋裡沸騰的不只是肉香四溢，更是對來年的期盼。做客哈尼人家，豐盛的宴席，好客的民風，讓城市喧囂浸染了世故的我，多少有些羨慕這樣的安寧愉悅。
離開時，此行的管家對我說，等五月的風吹醒沉睡的山，我帶你去看格拉丹的山花爛漫。
他言辭懇切，透著孩子般執拗卻真誠的眼神。我沒辦法拒絕，怕辜負他的心意，即使半年後人在哪兒，彼時說不清楚，但還是答應了。
我們在紅河谷的梯田之上道別，眼下是千百年來哈尼人世代耕耘的土地，蒸騰著無盡的古老傳說。
車開出了營地，員工們載歌載舞的歡送，使勁朝我揮手。我無比感動，滿眼淚花，想來在山裡待久了，人是不善於交際應酬的。
在探索儘量不打擾生態和諧與當地民風的道路上，康藤讓我我看到了一個完美的解決方案。
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