武威人热情而好客。与武威人共餐是一种古朴的享受。
比如座席，古人吃饭时席地而坐，故曰“席位”。首脑人物、中心人物、显赫人物、尊重人物的席位设在正中，叫“主席”。其余人物分列周边叫座陪或列席。南方人把“主席”理解为“主人主席”，因而请客吃饭时，主人坐主席，客人坐“列席”，那怕这位客人的级别比他大，官职比他高，亦只能列席，坐在他的旁边。但在武威人看来，“主席”乃“主宾之席”，让主宾座列席，就是不懂规矩，不懂礼仪，没有人情味。一句话，就是对客人的不尊重。所以，武威人请客吃饭时，一定要让主宾座主席，主人座列席相陪。这才是中国饮食文化之正宗。只有武威人一片热心肠待人，自己确永远坐不了“主席”。到南方去，你是主宾，得坐列席。在本地，你是主人，要坐列席。只有武威人与武威人坐在一起，才能坐到主席位上，享受到被人尊重的滋味。
但武威人不计较这些，只要客人高兴，自己就高兴了，只要客人吃好，自己就吃好了。要不然，武威人不会近乎顽固地坚守着这一中国古朴的礼仪文化不变质。
武威人让座与重不同，吃的方式，吃的礼仪，更有讲究。上海人吃饭无顾忌，上边吃饭，下边放屁的事常有，有时一碗米没吃完，就坐在了马桶上。在上海人看来，有屁就放乃生理之需要，但在武威人看来，就是太没教养了。连武威乡里百姓都忌讳：来人打娃子，点烟撤席子，吃饭擤鼻子，更不要说吃饭放屁了。武威人平常吃饭的讲究是：浅尝辄止表示礼貌，同时也表示生分；开怀痛饮表示不客气，同时也表示很亲热；姑娘们吃饭吃得山响说明没教养，但男人们为了表示主人的饭菜好，又必须“吃得响（香）”。当然，为了营造气氛，武威人又极重敬菜、敬酒。敬菜，就是用筷子给客人挟菜，这几乎是武威人待客时不可或缺的礼仪，它表示客气，也表示和气。当然，作为主人给客人挟菜，无妨看作是酒菜之外的又一“投资”；作为客人受主人之挟，则无妨看作是接受情谊的一种“表态”。至于敬酒的学问则更多，但主要有三条：一是要注意先后次序，即尊者先，卑者后；二是在碰杯时，自己的杯子要低一点，以示谦虚；三是自己要先喝完，叫做“先干为敬”。
有了这样的礼仪奠基，请客吃饭就一定得吃同一个盘子里的菜，喝同一只碗里的汤。古浪民间吃席，不论婚丧嫁娶，至今还保留着一个习俗，即每个八仙桌只放两只汤勺，品汤时，先由座在主席位上的两位尊者、长者、贵者用勺尝汤，尝完，将勺在桌上轻轻一磕，意即磕尽自己饮过的残汤，然后分别以顺逆时针相传，依次而尝，最后是座在主席对面的两位 贱者、小者尝汤，尝完，再将勺儿轻轻放到主席前面。大家依次共用这勺儿尝汤，不但同喝一只碗里的汤，而且同勺品同汤。这显然不仅仅是因为勺儿不够，而在于“共食”。如果实行西方那种“分餐制”，让尊重的客人，领导自己动手去挑食，甚至各付各的帐，那还叫聚餐，还叫请客吃饭吗？这在武威人看来和“打发叫花子”没什么两样。所以，唯独分餐制在武威很难实行。
真的，在河西走廊，最西头儿的敦煌、酒泉很容易就接纳了分餐，开会时，不论多大的领导，你想吃什么，自个儿吃去，你想坐那里，自个儿坐去，一般没有地方官员相陪。但东头儿的武威不行，不论那个宾馆饭店，有华丽高雅的包间，却无分餐的设施和意识。不是宾馆不愿意，而是武威人接受不了分餐。尽管，现代“有文化”的武威人也都承认，分餐制科学、卫生、不浪费。但武威人同时也认为，那种进餐方式太冷漠，没有人情味。岂止是没有人情味，简直就是怠慢客人，好像怀疑人家有传染病。所以武威人请客忌讳分餐，讲究将所有的筷子都伸向同一盘菜，讲究用同一个汤勺品同一盆汤，这样才“不分彼此”，才是“自己人”、“铁哥儿们”，才真正是“同吃一碗饭”。总之，共餐的目的，是情感的交流，心灵的沟通，血缘的认同。
其实，武威人最早也是用刀叉的，而且武威人的“最早用刀叉”为中国人最早也是实行分餐制的饮食方式提供了考古证据。武威皇娘娘台齐家文化遗址出士的一件骨质餐叉，与现代西餐所用之叉在外形上就几无差别。但筷子终于取代了刀叉，共食终于取代了分餐。改革开放20年，西边的酒泉接纳了分餐，令人咀嚼。表面的理由，当然是武威人热情好客，待人接物讲究人情味，因而不像西方人进餐，用刀切像屠宰，用叉戳像攻击，还冷冰冰的，更不能给客人夹菜，一点人情味都没有。一句话，在武威人看来，没有人情味的饭食是决不好吃的，而没有人情味的进餐方式则是一点意思也没有。但深层次的原因呢？怕就是扯不下脸面了。同是丝路明珠河西重镇，因何酒泉人的面子能扯下，武威人的面子扯不下？因为去酒泉的客人多，来武威的客人少。不论洋大人，还是中央首长，一坐飞机就到了敦煌，不论南方人还是北方人，一坐火车又都到了酒泉，对武威感兴趣的旅人，最歪也就是隔窗子瞥一眼而已。酒泉人接待任务太重以致生厌，当然很好顺水推舟，实行分餐，而武威不行，客以稀为贵，人家轻易不来，来了你还分餐，没有人情味，那能行？时代毕竟不是骑着马子旅游的唐朝了，在武威不过也得过，不驻也得驻。而今天，自有了飞机、有了火车，武威、张掖就成了想停停不下的匆匆过客了。这也是以旅游业打造经济的今天，武威，张掖的无奈与 尴尬。这些你细细儿品味，不提亦罢。
显然，对于武威人来说，饮食的味道，决不仅仅只是食物的味道，还必须包括餐桌上特有的那种“人情味”。武威小吃，便体现了这种团结、亲和、交融的群体意识和文化精神。武威小吃，无论煎、炒、蒸、煮、烧、烤、炸、拌，几乎都无不是将主料和佐料混在一起下锅上桌，决不会像以个体意识为文化内核的西方人那样，肉是肉、鱼是鱼、盐是盐，胡椒是胡椒地各自独立，分得一清二楚。当然，最好是食物本身既“味道好极了”，人情味又很浓。而最能体现这双重目的的，大概就只有武威的火锅涮羊肉和重庆的火锅了。
所以，改革开放二十年，武威人硬是没有接纳分餐，却很快在涮羊肉之外又接受了重庆的火锅，甚至重庆的火锅大有超过凉州小吃的气势。原因就是二者文化内核的相同。
火锅的浑身上下，简直都是中国文化：火锅热，表示“亲热”；火锅圆，表示“团圆”；太极图阴阳鱼分界的鸳鸯火锅，简直就体现了中国文化“中和之美”的极致；火锅用汤水处理原料，表示以柔克刚；火锅不拒荤腥,不嫌寒素,用料不分南北,调味不拒东西,山珍、海味、河鲜、时菜、猪血、豆腐、粉条、洋芋。来者不拒，一律均可入锅，表示“兼济天下”；火锅荤素杂凝，五味俱全，主料配料，味相渗透，又体现了一种“亲和之美”。而武威人特别讲究亲和力，讲究哥们义气，着重圈子意识，喜欢抱团儿，火锅恰 恰体现了武威人的这种人文精神，杂七杂八一锅煮，什么死猫烂耗子都可以烫来吃，有钱的烫山珍海味，黄喉蟮鱼，没钱的可以烫白菜洋芋，猪血豆腐，喜欢海鲜的吃海鲜，喜欢羊肉的涮羊肉，喜欢时菜的煮时菜。嗜好不同，口味不同，自己动手，各取所需，却都在一个锅里，这就最为形象 直观也体现了“在同一口锅里吃饭”这样一层深刻的意义。
这样一来，贵贱贤愚，贫富雅俗，在火锅面前 ，也就“人人平等”了，而一个锅子就把武威人的亲和力，圈子意识，团儿精神，哥们义气，亲情友情煮到一起，渗透交融到不同的血液中去了，生活中的喜怒哀乐，苦闷忧愁，也就在唇麻舌辣中统统消解了。所以，围着火锅相聚，真可谓“既有统一意志又有个人心情舒畅”那样一种生动活泼的局面。
由此可见，火锅不仅是一种烹饪方式，也是一种用餐方式。不仅是一种饮食方式，也是一种文化模式。吃火锅就是在吃文化，吃人情，吃友情，吃亲情。有了人情、友情、亲情、请朋友帮忙的事就可以在饭桌上说出来了。同样，餐桌上的事，对方也多半不好意思拒绝，就得努力去办，这倒不完全因为“吃了人家的嘴软”，而在于“同吃一锅饭”的情谊。
因为餐桌上的许诺是开不得玩笑的，否则就叫“食言”。言出于口，食言便意味着把吐出去的东西又吞了进去，别人鄙夷不说，自己想想也恶心，何况你应承下的是哥们的事，说话不算数，弟兄们怎么看呢？因而，请客加人情，便等于效益，有了效益，一个又一个群体与圈儿才得以建立和巩固，个体也才得以生存和发展。
写出这样的意境，朋友们或许会怨，我把武威餐桌上的人情味儿又写俗了，其实，“俗”是“人”与“谷”的结合物，但凡吃五谷杂粮长大的人，本来就脱不了俗，只不过有的人俗极而雅，有的人俗得虚伪，有的人俗得朴实，有的人俗得功利，俗的程度不同罢了。俗到令人恶心，叫俗不可奈，但俗到古朴，就是民俗了，是民俗就是一种值得咂摸玩味的文化。
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