吃吃的文 · 頻道
曾一度風靡全球的日本生啖之道，究其源頭仍在中國，這彈丸之國號稱吃得夠藝術，吃得夠境界，可我始終覺得，他們也不過學了點咱們生吃的那點皮毛，根本追不上咱們生吃的另一層境界——醉吃。
醉吃，就是把活蹦亂跳的活物浸入上好的酒裡，等其醉倒，沒多久如李白撈月般醉死，就算大功告成。揀出來，食物帶著七分醉，抖動著鬍鬚尾巴，從內及外透著一股子酒香，舉箸未動，而聲色先行，令人忍不住食指大動。
起初也覺得這未免太過殘忍。比如醉蟹。醉蝦。醉泥螺。諸如此類。當然，中國的“醉”傳統，不止侷限於活物，醉棗，醉梨，“醉江米”——酒釀，好像沒什麼不可以入酒一醉，都帶著一種醉眼惺忪的美。
所謂“醉生夢死”兩字訣，一曰生、一曰醉。生即活物，因何醉？莫過於美酒。從醉蝦說起，如果蝦們喝的是會上頭的什麼鴨溪滘等爛白酒，蝦的頭部就會發黑，身體的肉就會鬆軟；如果蝦們喝的是路易十三，那麼，蝦會看不起你，會在你的嘴巴里口出狂言，喋喋不休。 只有上等的紹興黃酒，才是做醉蝦的唯一佳品。等到蝦們一個個楊貴妃一般，嘴角含笑、全身酥軟醉倒在美輪美奐的器皿裡。食客們，觀也觀得痴了。
我在南京做客。主人殷勤獻上來的，便是尚未肢解的醉大閘蟹，青背白肚，一個個醺醺然，嘴角還流著夢涎，仍不忘張牙舞爪之態。據說明代以蟹為命的劇作家李漁，吃醉蟹是個專家，他家七七四十九隻大缸裡始終飼滿螃蟹，用雞蛋催肥，因擔心冬天難以為繼，起用大缸灌滿紹興花雕酒醃製醉蟹。連醃蟹的酒涓滴也不浪費，稱為“蟹釀”，醉蟹就蟹釀，一直喝到來年螃蟹再度上市，好不逍遙快哉！
只可惜當時我年紀尚小，見此物猙獰，宛如唐僧初見人參果，掩面只呼“拿走、拿走”，餘下主人一付不識貨的表情，活生生辜負了她的一番赤誠待客之心。
後來客居異地，朋友送來自制的醉泥螺，高過小腿的陶罐裡塞得滿滿當當，打開蓋子，異香撲鼻，既有糧食酒的清醇甘洌，又有海鮮的鮮甜之味。溫了壺米酒，狐疑地學朋友取一個放在唇齒間，一點點若有若無的醉，像是一陣忍不住的咳嗽，癢癢的爬在胸腹間，很是過癮。
2個人抱著罐子邊聊邊吃，月至半空，陶罐便見了底，醉意深了，我倒在她腿上傻笑，螺殼滿地，強說些愁，恍惚間覺得人生，不過如此了。
這樣的食法，有種超然的智慧，已經近乎於生活的大寫意——眾食客皆醒，唯盤中餐獨醉。你一隻只，一著著食下去，間接的從盤中餐裡得了幾分酒意，那便是人生了，總能從別人的生活裡，咂摸出屬於自己的味道。
吃什麼，都要抱著一付愛戀的心。從主料到輔料、從料理手法到次序火候，錯不得，亂不得，差分毫則大謬。
啖食鮮物，尤以活吃最佳，醉蝦更是如此。眼看著，服務生將蹦跳不止的活蝦盛放在白骨瓷深盤裡，一壺黃酒傾倒下去，輕輕沒過青色蝦背，不消一刻，蝦們酣然酩酊狀，神情並無半點痛楚，都說知曉自己將死的動物含有怨氣，食之已然帶毒，而這一刻，他們酣暢如斯，無須勸君更盡一杯酒。
剝開一隻蝦，略微弓起的蝦身，詩意盎然地在你面前輕輕顫動，那就是“玉體橫陳、肌如凝脂”的場景復活。你只能屏住呼吸，感受它在你口腔裡找回理智，奮起一躍的一瞬：剎那芳華。
這是一種至為慘烈的吃。如同愛情，你明知道結局或許不堪一提，但是這醉意來得緩慢，一點點侵蝕到骨子裡、心裡，製造出疑似胺多酚一般的幻覺效果令人沉淪，你只好繼續含笑飲砒霜。
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