歲月神偷124068203
先了解下“香港牛雜”的前生今世。香港自古是個海港，沒有畜牧業，享有盛名的小吃牛雜一定是舶來品。沒錯，早年從廣州流傳過去的，還在廣州的時候，最早本名叫做“牛香”，後來被當地百姓叫順了口，成了“城隍廟牛雜”了。
坊間很多個牛雜起源的傳說故事，有幾點可以相信：①牛雜最早出現在清朝，到清末明初已經盛行；②發祥地點在廣州，無論是老西關，還是城隍廟，確定起源在回民集中居住區；③發明人是回民，當時的外來戶，名字叫阿德。
阿德初到廣州，一無所有，在老西關看到全都是賣牛肉熟食的攤點店鋪，他就琢磨著收取他們的牛下水，反正都是丟棄物，多少給點錢。然後住下來，搞個小攤位，做起滷水牛雜，取名“牛香”，以示和周圍牛肉店鋪的區別。沒想到吃慣牛肉的食客們感到很新鮮，都來捧場吃牛雜，一時間捧紅了這道小吃牛香。
因為早間營業地方窄小，食客們只能端著碗站著吃，就此成了吃牛雜的標配模式，再有身份的人，吃牛雜都得站著，攤位也不擺凳子。到了清末民初，這道小吃在廣東已經非常普遍了，自然的傳到香港。一直的興盛到如今。中間出過斷檔，三年自然災害搞得沒了原材料，牛雜滅跡。是到香港迴歸，這道小吃也跟著回到廣州，立馬喚起廣州人的記憶，再次迅速躥紅，牛雜攤點店面佈滿廣州城。此時的牛雜還是原模原樣，只是名字變了，成“香港牛雜”。
由此知道香港牛雜本來就是一道家常小吃，不管多少做法、配方，家裡一樣做的來，一樣的簡單好做。按著傳統的烹調，三步即成：①肉市上買來多幾種牛雜，肚腸肝肺全活最好，起碼五種以上。洗乾淨深焯水後再徹底清洗，不要切開小塊；②香料包基本要有八角草果桂皮丁香甘草香葉，水泡二十幾分鍾。然後起炒鍋，熱油爆香蔥薑蒜和麵醬，烹白酒加水下香料包和牛雜；③大火燒開後轉中火，燉到牛雜軟熟就好了。吃的時候不動刀，用剪子絞成小塊，澆上滷汁就可以吃了。滷汁可根據自己口味調製。
普濟
說起牛雜，壹周君就想衝出去買一碗大快朵頤。
去過幾次香港，對於港式牛雜真是愛死了。要說牛雜如何吸引人，就在於一個字：“雜”。牛雜不是廟堂之高物，卻是城市普通凡人大熱的美食。人人都愛它那種嚼勁，因為被煨煮得爛熟易被身體吸收，富有蛋白質，對身體有諸多滋補作用，雖不是結結實實的肉，但卻有湯有水有蘿蔔有鮮味有雜塊七七八八，一碗吃下肚，滿足得很。
聽美食家說，牛雜其實學問很多哦，首先，在用料上，牛雜就根據不同部位，分為上雜和下雜，牛腩妥妥的是上雜，而牛百葉、牛肝、牛相連等，也是為上雜。
港式牛雜之所以受到歡迎，是小小一碗，什麼都可以吃到。一般一碗裡面會裝有牛肺、牛肚、小腸、大腸，如果你想吃特殊部位的，比如牛胃，腩青，這些估計要靠碰，或者有些老牌子它也會有，比如犇馳牛雜，能夠找到。一碗牛雜粉不貴，但是能吃到好幾個內臟，口味有層次很豐富，也有港式飲食兼容幷蓄的文化在裡面。
牛雜好吃，全靠那滷製的湯底，一般來說，都是牛骨湯地，鮮味進得牛雜中，因為長時間煨煮，牛雜非常入味，軟熟適中。其中，牛腸，牛香味十足，軟爛又帶有一點嚼頭；牛肺，切制小塊，毫無腥氣又十分入味。牛肚是超柔靱，牛腩又香又軟，蘿蔔其實最入口，帶著肉汁的鮮美汁水。不管你是白領還是攤販，還是高管達人，都抵不住這一碗的誘惑，吃個勁頭十足。
港式牛雜，有的就是在高樓背後的小巷子裡擺攤子兜售，一份一碗，各種部分都有，有的蘿蔔打底，有的還有豆腐，買了就走，邊走邊吃，有點像下午茶。有的是正經鋪子，每次去都等位，老闆把灶臺被分為幾個隔斷，上面有很多大鍋，裡面都分別裝有牛腸、牛腩、牛肚、牛丸、魚蛋等等。客人點單之後，老闆就把舀入一份牛雜，放入牛骨湯中再次燙熟，再把蘿蔔剪成小塊，放在牛雜上，少不了一份湯料的填入，一碗牛雜就好了。
武漢壹周
我做了一年的牛雜，做的很一般，做的是清湯牛雜！牛湯怎麼煮都煮不出好味道！一直還在尋找好的方法！
