說起機械機芯，很多人買表接觸到的入門款機芯為ETA機芯，今天淺聊一下ETA機芯的發展始末。
瑞士斯沃琪集團——ETA機芯
斯沃琪集團（Swatch Group Ltd.），是目前全球最大的鐘表製造商。斯沃琪集團旗下擁有世界上最大的空白機芯製造及供應廠商ETA SA，後者生產的機芯經過調試，打磨，改良或者改裝後，被大量運用於入門和中等的機械錶款中。
如今，擁有9千多名員工的ETA是世界最大的手錶和機芯生產商之一。1996年產量達到了1億單位。製造和裝配工廠坐落於瑞士和包括法國，德國，泰國，馬來西亞和中國等的世界各地。
另外，斯沃琪集團已與瑞士競爭委員會達成協議草案，2002年夏天斯沃琪下屬專業機芯廠ETA宣佈要在2005年完全停止提供機芯給除斯沃琪集團以外的錶廠。
雖然這一舉動可能會對整個瑞士手錶行業帶來巨大沖擊，但另一方面，斯沃琪機芯“停供”的舉動也可以一定程度上刺激行業的進步，激發規模較小的中小生產廠家自行生產機械零部件的相關能力。
2824機芯--“瑞士的統一機芯”
消息一出，有人預言這是對整個製表行業的衝擊不亞於上世紀70年代的“石英錶衝擊”，製表業面臨著更加殘酷的洗牌。
後面，從2002年到2011年，瑞士聯邦公平交易委員會的裁定，讓其他錶廠有8年的時間去調整自己的機芯生產和研發計劃。但對於一個最簡單款近200個精密零件的普通機芯來說，8年的時間其實還不能讓一款性能勉強跟廉價ETA2824-2水準的機芯研發出來。
作為斯沃琪集團基石的ETA主要業務如下：保證瑞士手錶的技術研究；發展低廉價格的配件，機芯和整表的大規模生產；掌握手錶和生產機器的所有技術；批量裝配機芯和手錶。
無論是供應商旗下的手錶品牌，還是其他手錶品牌在ETA機芯基礎上研發的，但ETA機芯生產的cal即使編號相同，等級也會分類。
說到機芯級別，通常來說機芯打磨可以分為以下幾種。
最初級。機板未經打磨處理，擒縱結構組件的材料不是合金材質，是一般的鋼和銅。
第二級。機芯有打磨處理，擒縱結構的材質依舊。
第三級。機芯有打磨處理，電鍍加強使其更亮麗，採用合金作為擒縱結構的材料，使其準確性不受溫度變化的影響。
第四級與第三級雷同，只是增加了快慢針的微調裝置。
第五級。機芯上的機板做些小改變，打磨、拋光都有較嚴格的要求，有了自家的機芯編號，有快慢針的微調裝置，選用上好的合金材質來製造精密的擒縱結構組件，並加強打磨，送天文臺檢驗，並在機板上刻有5方位調校等字。
第六級同樣有第五級的要求與製作水準。特別在擒縱輪、馬仔、快慢針等鋼質零件上作倒角鏡面拋光，採用球面穴石結構，齒輪也作倒角砂紋處理，螺絲也要求鏡面倒角處理；如為自動錶，則採用K金做自動盤，如此機芯已達高級表應有的品級。
第七級符合日內瓦印記要求的機芯，在自己工廠內，自己研發、設計生產的機芯。
再高級的應該是資深鐘錶名師以手工打造，為參加鐘錶競賽而製作的作品，具有日內瓦印記的製作水準。或是在個人工作室裡，從結構設計，機板排列零配件的加工製造，拋光、打磨、測試、組合，包括以個人獨力完成超級複雜功能機芯之設計、製造與組合。它不只是基本功能或複雜功能的展現，是鐘錶工藝的代言，也是件傳世的鐘表藝術品。
下面聊一下最為出名的ETA五個機芯，也被稱為ETA五大機芯。
ETA 2892A2
可以說是ETA的王牌機芯，設計精良，穩定性高，常被知名中價位的品牌配用在較高級的錶款中。講究打磨、雕花的作工，或者更換為K金或純白金自動盤。
歐米茄海馬雙時區系列自動機械腕錶採用的CAL. 2628機芯，改良自ETA 2892-A2
2892A2 型機芯的直徑為25.6mm， 高3.6mm，21顆紅寶石。主板、基板、夾板及壓板採用傳統的黃銅材料製成。它配用環型擺輪，雙向自動上鍊，每小時振動28800次，具「偏心螺絲微調器」，便於精確的微調。
2892A2的不足之處最主要是上鍊效率問題，這是2892A2的先天問題，不過通過適當的改動還是可以彌補這個問題的。
像雅典表的時計三部曲套裝天文表也以2892為基本機芯，成為超小與複雜的天文腕錶，堪稱雅典表最偉大的鉅作。
ETA 2824-2
如果說2892A2是給高端市場定做的話，那麼ETA2824-2就是專門用來滿足中低端市場的寵兒。2824-2的結構比2892A2稍稍厚些，上鍊陀比2892A2更簡單，3顆螺絲固定改為了單顆螺絲固定。這種方法反而讓2824-2沒有了上鍊不足的缺陷。
也有可能會帶來問題：自動陀垂直固定不佳，若3到5年不保養，由於自動陀軸承缺乏潤滑而磨損軸杆，可能導致軸杆變形，最終斷裂。
2824-2是一款非常穩定的基礎機芯，在眾多品牌中我們或許會發現其身影，比如天梭、美度、梅花、帝陀、豪雅、名士、寶路華，百年靈，艾美，漢米爾頓等品牌。
帝舵使用的ETA 2824機芯
由於廠方的價格定位，ETA 2824-2多半出現在中低價位錶款之列。IWC和OMEGA兩家還從來沒有出過2824-2的錶款，因此這類假貨是很好判斷的。如何知道表裡裝的是它呢？只要是25鑽基本就可以確定了。
ETA 7750
7750是一塊單向上鍊的機芯，單向自動上鍊造成自動盤在擺動時有一個方向是空轉，無形中白費了動力效能。
它的前身是Valjoux 7750，Valjoux是知名的機芯製造廠，以複雜的計時機芯聞名於世，勞力士上鍊機芯Daytona即配用其72型機芯。
7750的指針式微調與偏心螺絲微調之工作原理相同
7750於1974年7月1日問世，併成為ETA引以為傲的機種，多年來常見於各品牌的自動上鍊計時碼錶與複雜功能表。標準型的7750配有17顆紅寶石，儲能42小時，每小時振動28,800次，採單向上鍊設計，使用與偏心螺絲原理相同的指針式微調裝置，並具有刻度指示，以利微調操作。
7750 在功能方面的評價普遍被認為可塑性極高，通過多功能模塊的添加，可以被修改為雙追針計時錶或自動計時萬年曆錶這樣的高複雜錶款。它可塑性高的根本原因在於機芯的穩定度夠高，特別在動能傳輸的考驗上，當多功能模組被層層加裝，勢必提高了動能傳輸不穩定的風險。
IWC Da Vanci單針計時萬年曆錶以7750為基礎，不但機芯以鍍金處理，還更換了藍鋼螺絲
應用ETA/Valjoux 7750 型機芯的著名品牌有萬國表，歐米茄和百年靈等等。
ETA 6497
這本來是Unitas的經典產品6497，被ETA收購後，自然而然歸到了ETA旗下，經歷了讓瑞士人恐慌的石英革命之後，6497成為最後殘留下的大尺寸懷錶機芯。
擁有17鑽，手動上鍊，直徑36.6mm、厚4.5mm，振頻21,600次/小時（老款為18，000次/小時），46小時動力儲存，基礎款為快慢針式頻率調整裝置。一開始沒有用武之處，原因是太大了。真正讓6497迎來春天，是大腕錶的流行。6497因為大，結構合理，雖然只是18000A/H的低頻擺，卻可以輕鬆通過COSC認證，把眾多小巧的高頻機芯打得落花流水。
沛納海OP II非背透打磨方式
相應的就是沛納海早期的幾款自動上鍊機芯都是基於普通機芯加“外套”製造的比如OP III、OP IV、OP V、OP VI、OP VII、OP VIII、OP XIX等，在沛納海採用ETA 6497的實際案例中，常見的處理工藝有兩種：一種是在機芯的夾板上刻滿"PANERAI"字樣，另一種則是採用常見的日內瓦條紋打磨處理。
ETA 7001
7001可以說是傳統瑞士小三針版路的一個總結。它也是手動上鍊機芯，但是它的樣子夠小巧，夠精緻，和6497不同。
7001為手動上弦，動力儲存72小時、功能：時、分指示與恆動小秒針、直徑23.3mm、厚度2.5mm、17顆紅寶石、擺頻21600次/小時。
由於7001的尺寸要大大的小於6497，所以擺頻也由6497的18000A/H升高到21600A/H，有些人始終認為把7001的擺頻21600A/H降到18000A/H會更完美一些。
就像ETA2892A2和ETA2824-2的經典組合一樣，ETA7001很好的填充了小口徑手卷腕錶機芯的領域，與ETA6497形成了非常鮮明的對比。也不得不佩服ETA機芯的強大，牢牢的掌控了手表的機芯領域。
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