哈爾濱的初冬只是水墨畫似的飄過兩回小清雪，雪後不留一點痕跡，讓那些眼巴巴盼望下雪、想牽著誰的手在大雪裡走到白頭的人們望穿了雙眼。
此時我到了鳳凰山。鳳凰山位於哈爾濱所轄的五常市境內，距哈236公里，乘大巴約五小時車程。就是這五小時的穿越，把我們帶進了一個粉妝玉砌的王國。即便是土生土長的哈爾濱人，也有太多太多沒見過如此聲勢浩大無法無天的雪原風光，戲詞兒裡的“穿林海跨雪原”並非在東北任何區域都可以領略這樣的豪邁。而這鳳凰山的冬天，也只是才開門納客兩年而已。
此前每到冬天山就被雪藏起來。我在七年前的夏天曾來過，那時候鳳凰山也才開發兩三年。當時最吸引公眾視線的卻是它的UFO事件。當地農民上山挖野菜，與ufo奇遇，這個當年轟轟烈烈的大事件，被《中國青年報》、《大公報》、美國之音等海內外媒體報道後，多位專家前往鳳凰山。如我們現在看到的許多探秘節目一樣，專家只是一路調查，當事人陳述當時情形，結論，仍然只是謎。而到了鳳凰山，峽谷秀麗如江南，空中花園靜美又高遠，那個傳說已經不重要。清楚地記得我那時的嚮往，這個地方，如果冬天能來，應該別有意味，忘記了是誰告訴我，冬天是封山的。
打開雪封的大門的那個人不知是誰，向他致敬吧。鳳凰山此行，還遇到一些人，從他們的身上我們看到鳳凰山的前景。
山下的多家酒店，還是冷冷清清，甚至閉門謝客，似乎依然習慣夏天接待遊客，實際情況大約是宣傳力度還不夠，如此氣衝霄漢的地方，還是躲在深閨人不識的緣故。我們入住的紅松林客棧卻是另一番情形。抵達時已是中午，餐廳裡座無虛席，有男人女人高聲大嗓地談話，大約從遼闊的冰天雪地回到室內還沒有適應。這支龐大的戶外團隊讓充滿熱氣的餐廳又充滿了生氣。他們離開，我們入住，又使得這裡人氣旺盛。晚上從大峽谷回來，我們一行在餐廳就餐，遇見了客棧老闆，是一位年過六旬的老大姐，能歌，善舞，能言，善飲，那個短暫的夜晚，我彷彿看見她大半生的風華，雖然同齡人早已隱退江湖，我眼裡的她還是風華正當時。大姐並非當地人，2015年底來到鳳凰山，就喜歡上了這個地方，也就是冰雪旅遊剛剛起步之時。今年租下了這家客棧，九月份開始改造，雖然有些小細節還在進行，但是完全可以運營。朋友向張姐介紹我，她請我多多宣傳鳳凰山，讓更多的人分享冰雪盛宴。對，她請我多多宣傳鳳凰山，而不是宣傳她的客棧。可是我不得不說，那晚的大鵝燉酸菜粉條，在若干年的若干次旅途中，它脫穎而出，難以忘懷。
另一個人叫雪狼，是我們此行的嚮導兼攝影師，當地人。初見雪狼並看不出有狼的野性，臉上明明刻著王寶強般的憨態，細打量比寶強精神很多，看他在高山雪原上駕駛雪地摩托，頂風冒雪，一往無前，那真是雄風畢現，名副其實。他多年拍攝鳳凰山，熟悉山上的一草一木，他的拍攝又與我們這些看風景的人不一樣，既帶著對故鄉的情感，又心懷夢想。他的朋友圈裡都是鳳凰山，春夏秋冬，情深意長。雪狼說起鳳凰山的風光，彷彿山是他們自家的，頗有自豪之意。當然了，話說回來，要是我守著這麼一座山，或許比他還能顯擺，比如我整理這篇圖文的時候，我是真希望更多的人認識鳳凰山，走進鳳凰山。
到達民俗村的時候，是傍晚時分。看到山那邊的晚霞，雖不盛大，卻有幾分燦爛，讓疲勞和寒冷緩解許多。據說遊客的入村儀式是很講究的，因為來晚了，儀式從簡，但也分明感受到創意接近地域，接近歷史。村子的規模不小，設計用心，院子是展廳，房屋都是滿族建築的傳統式樣，屋外側豎著高及房簷的煙囪。每家每戶也是展廳，展示東北民俗，也展示那些漸行漸遠的時代。作為七十年代生人，我看到一輛掉光了漆的二八自行車眼前一亮，有同行的朋友也瞬間復甦記憶，他介紹騎車的人是爸爸，前面大梁上坐著哥哥，後座上是媽媽抱著他……大家流連很久。其實時代在進步，我們沒必要懷舊，日子是越過越好的，只是此情此景，叫人聯想到了成長的歲月。站在新建起來的偌大的民俗餐廳，牆面桌面都是紅彤彤的大花被面的圖案，鄉土氣息濃郁。這時候我才聽一個貌似負責人的介紹，這個民俗村是當地農民自發集資做起來的，他說到當初的種種困難，以及沒有客源，現在所有的民居都已經被旅行社包下來，目前要做的事是如何發展，如何創新。早些年東北農民是以好吃懶做著稱的，而這裡的綠水青山冰天雪地徹底改變了農民的思想，脫貧確實需要扶持，更重要的還是自我的覺醒。由衷地讚歎農民兄弟的膽識和魄力！
行程結束了，坐在大巴車上，閉上眼睛，眼前還是一派肅殺的銀白世界，彷彿又看到紅松林的張姐，靠攝影公益宣傳鳳凰山的雪狼，民俗村那些我並沒有親眼所見的農民們，他們，在風雪瀰漫中鮮活而亮麗，是冬季鳳凰山一道溫暖的風景線。
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