从清真寺出来，穿过百米长的巷子，走到与吾斯塘博依路库木代尔瓦扎路交汇处的三岔路口买好了馕，然后径直走进对面的一栋漂亮的绿色建筑物“百年老茶馆”。跟伙计要一壶清茶，还会配送黄色的冰糖，吃着自己带的馕，和老朋友聊一个下午。每天来茶馆喝茶是当地维族老人坚持了一辈子的习惯。
百年老茶馆侧面镶着木头招牌，踩着木楼梯，经过镶满一整面墙的枣红色豪华挂毯，来到豁然开朗的二楼，初冬的喀什，外面天气还是有些凉意，房间中间有一个生火的铁炉子，顿时暖暖的。三面靠墙的地方是三张巨大的铺着厚厚毛毯的矮床，这里客人只可以坐不可以躺，茶客们脱鞋后各自选择一个矮床上最舒服的位置。
茶馆老板买买提·吾斯曼一早就会敞开大门，一如在百年前清晨忙碌的祖辈们；静待茶客光临，老城茶客们陆续穿过阡陌巷道，到茶馆品茶聊天，亦如百年前清晨的祖辈们。图为茶馆老板买买提·吾斯曼。
买买提的茶馆位于吾斯塘博依路和库木代尔瓦扎路的交会处，数百年前起，这里就一直是喀什老城最热闹繁华的地段。尽管几易其主，茶馆依旧留存下来，像久居于此的老者，默默注视着边城的变迁。
外地游客进来，老板会递给你一张茶牌，上面明码标价，写着各种茶和各种价格，丰俭由人。据说当地的老茶客们基本上喝5元一壶最普通的茶，可以无限续杯，每个进来的茶客几乎都拎着一两个厚厚的馕，熟人和熟人见面时都快步向前，用双手热情相握，坐在矮床上后，他们会掰一块馕笑呵呵地递给对方，就像汉族男人们见面递烟一样。
刚落座，伙计就会递上一个茶盘，里面有好看的茶壶茶杯，还配有黄色的冰糖。这里茶喝完了还可以续茶，只要你能坐得住，花上三十八元就能喝一整天。
我在喀什这几天几乎每天都来这里，要一壶38元的红茶，耐心地坐在长廊上面朝老城大街那最好的茶位，静静地品茶喝观看楼下街道上过往行人，或者和大厅里维族老人打招呼寒暄，度过一个惬意的下午时光。
本地茶客基本都是老年人，他们都戴着做工考究的维族花帽、留着雪白的山羊胡子。图为96岁维族老人和他的老伙伴78岁老人在老茶馆喝了一辈子茶，每天都来这里坐上一天，边喝茶、边吃馕、边聊天，成为他每天的“必修课”。
在这里，没有WIFI，时间仿佛停止，没有人赶时间，没有人要忙碌下一个约会，大家就是心安理得地喝茶，没完没了地说话，慢条斯理地掰下一块馕，在茶 水里 轻轻蘸一下，满足地吃着浸泡后软软香香的馕。
走进茶馆里的厨房，看了一下周围的环境，感觉卫生条件还是挺不错的，打扫的很干净，买买提·吾斯曼老板的儿子平时言语不多，也是这里唯一的伙计，边烧开水，边端茶倒水，出出进进，很是勤快。
维族老人大多数筋骨强健，几乎每天都来喝茶，伴着一旁正在演奏的 南疆民族乐器热瓦普音乐抖动着肩膀、眉飞色舞，目光流转，晃着手臂节奏感极好地跳新疆舞，一边跳舞，一边哈哈地笑着。 如果你有幸，会碰到几个老人即兴弹奏着民族乐器，撩拨得倒茶的伙计和来喝茶的游客手舞足蹈，别有一番情调。图为热瓦普演奏大师经常在百年老茶馆里即兴演奏。
老茶客们围坐一团用叽里咕噜的维语热烈地聊着，大笑着，我虽然一句也听不懂，但我喜欢坐在一旁久久地听着，在不断变化的光影中，我静静地看着身边茶客们脸上丰富的表情。
吐尔逊老人说，十年前，老城内有数十家老茶馆，家家都茶客满座。在更久远的过去，茶馆是丝路来往的客商们交流讯息的地方。而现在，年轻人更喜欢现代化场所，只有老人们依然习惯约上朋友在这里坐一下午，喝一壶清茶。
在一个充满 新疆风情的百年老茶馆里，坐在一群戴着花帽的维族老爷爷中间喝着红茶，感受到的悠闲和写意，不赶时间，不用工作，喝茶，聊天，听老人们弹着热瓦普。这样无所事事，这就是我喜欢的生活。
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