家庭主廚黃小哥
家常菜，長大後才知道它的味道。
長年累月的讀書時間，陪伴在父母身邊，早已習慣了母親的一日三餐。
一盤豆角，少許油，沒有肉；一份空心菜加點蒜瓣，火候不是大廚的專用鍋爐；一盤番茄炒雞蛋，雞蛋的口感永遠是老豆腐般，沒有入口即化。
可是，就是這樣，母親把我餵養大。直到我高中住校，大學離家，才發現原來外面的菜還可以有那麼多花樣，那麼多神奇的味蕾刺激。
可是，我依然想念，想念家的味道，那早已刻在記憶深處的家常菜的味道。
它可能沒有飯館裡的色香味，它可能沒有變化多端的樣式，它甚至可能挑戰你的味蕾；但它就是存在你的腦海裡，離家的日子越長，那份想念愈久彌新！
還記得最想念媽媽做的紅燒魚（無論是帶魚，鯽魚，草魚），媽媽總能做得那麼好吃。嘴饞的的時候就想起百葉紅燒肉，小時候吃飯每次用肉汁或者魚湯總能吃兩碗。
現在，飯量倒是減了，結婚後異地，卻越發得想念媽媽做的家常菜的味道！
現在想來，那就是家的味道。帶著思念和兒時的記憶！
諾諾小闖兒
大家好，我是缺哥，缺是缺心眼的缺😄
家常菜是我們在家平日做的菜餚，是用應季的食材和簡單的調料製作而成，各地的特色菜品就是根據家常菜演變而來的。
記得幾年前看過一篇文章，說得是某地產大亨在家宴請業界大佬們，桌上的山珍海味基本沒動，當他端出老母親醃製的鹹菜和用家鄉小米熬製的粥時，卻被大家一搶而空，儘管有吃膩了山珍海味的嫌疑，但大佬們說這盤鹹菜讓他們的記憶回到了童年，家常菜此時是記憶。
儘管家常菜沒有宴席上的佳餚精緻、美味，但人在飢腸轆轆時，首先想到的絕不是宴席上的菜餚，想到的永遠是那幾道家常菜和那碗飯，儘管它很平常，所以說，家常菜也是懷念。
細想起來，每家基本都有一個做菜相當好的人，其他人就是幫廚，當家人各司其職做完飯時，家人圍坐著餐桌，吃著香氣怡人的飯菜，交流著各自工作、學習的心得，家常菜則代表著和諧與溫暖。
隨著時間的流逝，我們的父母的身材不再挺拔，可依然操持著家務，當看到我們將他們精心準備的佳餚一掃而空時，臉上慈祥的笑容讓我們動容，家常菜就是父母一直以來對我們的大愛。
不管平日還是逢年過節，由我們子女忙活一桌飯菜，讓忙碌一輩子已退休的父母安享晚年，家常菜是我們的孝道和感恩。
總之，家常菜是一分摯愛，是甜蜜和幸福，是用愛撐起來的一片天空。
缺哥A
秋日的那朵紫雲
家常菜的味道是外面不能比的，相比較外面可口的飯菜，我更喜歡家裡面做的菜，因為家常代表了一種情感在裡面，回到家裡，看到熱騰騰的飯菜，是你心愛的妻子或者家人給你做的，你會感覺溫馨無比。
那時候你會覺得，一盤簡單的“番茄炒雞蛋”都變得可口無比。
曾經我有一個朋友，他愛在外面吃飯，不愛回家，我總是對他說，你該回家吃飯了，不要老是在外面吃大餐，對身體不好，又油膩，偶爾要吃吃老婆做的飯啊。
他挺著自己的大肚子，笑呵呵地對我說，沒事沒事，習慣了，工作忙，在外面吃還方便些。
過不了一段時間，他生病了，不能在外面吃了，必須在家裡吃，老婆做飯很清淡，油膩地少，我朋友看到這情況，經常向我吐槽抱怨，說老婆虐待他。
後來身體漸漸好了，當他出來和我吃飯，竟然覺得外面的飯菜不那麼好吃了，要想著回家吃。我問他為什麼？
他說老婆的菜不好吃，但清淡啊，對身體好，家常菜也不錯，比外面的好多了。聽到這，我不禁哈哈大笑，取笑他終於想通了。
是啊，家常菜也許比不上外面的“雍容華貴”，飯菜也不是很香，平淡，但它充滿了愛，還有健康，這是很多金銀財富換取不了的。
家常菜的味道，就是家的美好。
心理諮詢師王明燦
談到家常菜，＂家＂可以延伸至家鄉，當然，我就談談四川的＂家常風味菜＂。
川菜馳名海內外，乃是中國飲食文化的一顆明珠。作為一個地方風味體系，川菜從簡到繁、從低到高，從小吃到大菜、從大眾菜餚到筵席菜餚等一系列風味菜式。
䬸館的筵席菜式，因其烹製複雜，工藝精湛，採用山珍海味，配以時令蔬菜，組合適時，調味清鮮，品種豐富，味道多變，很受美食家親睞。一品穌方，乾燒魚翅、清蒸江
團，砂鍋雅魚、開水白菜、雞蒙葵菜等是其傳統菜。而孔雀開屏、推紗望月、出水芙蓉等則是筵席工藝菜。家常風味菜，指的乃是居家常有的日常菜餚。這種家常風味菜，家庭大多數廚房都能烹飪。
特點是取料方便，不尚新異，操作易行，價
格便宜。典型的家常菜回鍋肉、鹽煎肉、醬爆肉、回鍋臘肉、幾乎人人愛吃。另外如連鍋湯、蒜泥白肉、肉未炒豇豆、家常肉絲、燒菜頭、炒綠豆芽、螞蟻上樹等菜，既在餐館見過了，也可以在家庭中出現。
有一道平常而又平常的家庭菜卻風頭蓋過海參魚翅，風糜世界，許多國家元首都喜歡這道十分簡單的家常風味菜一一宮保雞丁。
這是光緒初年，四川某地負責接待一位大人過境，為了大員的飲食滿意，特在眾多廚師中選中一位名不見經傳的廚師主持，這位廚師只要求要雙流縣馬家寺的＂青杆優質米＂300斤，資中銀山鎮的新鮮花生、擇優備用，附近農村抽苔現蕾的青菜，水晶大羅卜，豌豆尖，和＂紅心＂紅苕，雞、鴨、魚肉一律不用。
客到坐定，共上三菜一湯，第一道菜是花生米炒肉丁，第二道菜是內江產紅心紅苕去皮油炸撒白糖的＂土人參＂，第三道菜是沖鼻菜，拌以紅油，吃後沖鼻通神，最後一湯，用水晶大羅卜、鮮豌豆尖、鮮雞蛋作的龍鬚湯，羅卜青白如玉，入口即化，而＂青谷杆米＂作的飯，粒粒如珍珠油浸，不由客人食指大動，盡興稱道：家常之味、新奇爽潔，
非大魚大肉可比！原來他就是新仼四川總督丁寶楨。而那道＂花生米肉丁＂就是聞名世界的＂宮保雞丁＂。以後凡是華人開的飯店都將此菜作為招牌菜。
中國社會由千萬個家庭組成，每個家庭一個主廚，全國就有幾千萬個家庭廚師，他們生活的所在地都有地方菜係所影響，如北方黃河流域的魯菜系、京菜系、江淮流域的淮揚系、長江上游的川菜系，下游的海派系。這各個流派的菜系互相輝映，取長補短，終於構成搏大精深的中華飲食文化。而家常風味菜又是這個大家庭中引人歡喜的一朵鮮花。
良人執戟2
家常菜的味道，是媽媽的味道，是家的味道，是一份鄉愁，是一道味蕾的記憶，是日復一日的平平淡淡，是年復一年的濃濃溫情。
一方水土成就一方味道，我國幅員遼闊，民族眾多，形成了璀璨的中華飲食文化。從解放前的單純圖溫飽，到今天的求養生，家常菜也是見證了中國人的餐桌，從一日三餐到色香味俱全，再到融合了各地的口味；見證了新中國從百廢待興到國富民強，如果說近代中國所發生的翻天覆地的變化，那麼，從百姓的餐桌上最能提現這個變化的進程。
上世紀六七十年代，家常菜的味道是粗茶淡飯；八九十年代，隨著改革開放大潮，人潮開始四處湧動，人們帶出去了家鄉的味道，帶回了他鄉的味道，這個時代，開啟了南北味道的大融合，相包容，單純的家鄉味被打破，多元的味道開始走進家家戶戶的餐桌。
新世紀的到來，餐飲文化的興起，調味料工業的蓬勃發展，帶動了家庭餐桌菜餚的精細化，色香味不再是酒店餐館的專屬，老百姓的餐桌開始琳琅滿目起來，往往的一道菜，已經分不清是哪個菜系，哪裡的特色；隨著近年來的互聯網科技的日新月異，人們能輕輕鬆鬆的通過網絡獲得更海量的美食烹飪方法，在自家的灶頭就能依葫蘆畫瓢的做起美食，家常菜的味道，變成了私人訂製，開始了根據個人喜好及家人的口味，製作家常菜、私房菜。
總之，中國百姓的家常菜，從溫飽到現在的跨國味道，無不提現了祖國的強大，人民生活的富裕；無不提現了人們對美食孜孜不倦的探索與追求。
優嶽7
首先，我要起來反對其他人的答案，幾乎千篇一律的都說媽媽的味道。為什麼說家常菜一定就是媽媽的味道，就想不出來其他的形容詞嗎？
在我家，做飯從來就不是一個人的事。由於工作的特殊性，爸爸媽媽經常做事沒有時間概念。
所以我從小學五年級就開始學如何煮飯。只要父母沒時間做飯，基本上都是我來做，當然，大致看一下，我和父母做的飯的次數是一半一半。
要說到我家的家常菜，沒有固定的味道，而且在我上了初中，接觸到網絡後，各種新菜就不斷的出現在我家的飯桌上。
雖然賣相不好看，但味道還是可以的。我爸喜歡吃魚，各種魚的做飯他都幾乎嘗試了一遍。很多魚的做法太過複雜，大都以失敗結束。
我和我媽喜歡研究外地的新鮮菜式，酸甜苦辣，或清淡或濃油。我還記得那次看見國宴裡有一道清白菜湯。我媽就買了一隻老母雞來燉雞湯，反覆熬煮，反覆過濾，最後真的雞湯都是清澈見底的！
當然也不是全透明，還是微微泛黃，煮上幾個白菜心。沒吃過正宗的，這自己家的味道好吃的我簡直無法自拔。
幾個白菜是吃不飽的！被燉的爛熟的老母雞也被撈出來吃了。
我的家常菜只能在家裡才吃的到，而且是一家人在一起才有那些豐富多彩的味道
九度月光
我是個客家飯桶正在上班，輕輕告訴你，是忙裡向你彙報的。人生一世，草木一秋，日求三餐，夜求一宿。家常菜就酸甜苦辣鹹香，五味具全，要十分珍惜，粒米皆從辛苦得，寸薪不是等閒來，作為負責做飯買萊的啊爸阿媽，大哥哥大姐姐們，又有誰不想每一餐飯菜，都做到美味可口呢？就算瓊脂玉液，你天天吃也會討厭，不可能用盡天下食材來烹調家常菜吧？絕大部份家常菜，因廚藝與設備的侷限，只能講是普通果腹味，這也是因人而異的，特別有些大老爺們，自己不會做萊，餐餐都嫌棄人家做菜，這不對那不成，怨言、怨氣，壞臉色齊齊來，我大膽反問下你，這樣做對麼？的確要在夜深人靜之時，墊高枕頭平心靜氣，摸摸自家良心，愧不愧疚！？家常菜是最具溫馨味道，和幸福快樂情懷，它是用心去調味的，這棵心會調出安全，衛生，健康，和皆，幸福，所以常常在家，吃家常菜味道，是金錢無法衡量的價值，喔…我趕上班！
客傢伙頭軍靖哥
wu吳金泉
專業回答：
家常菜是每個地方家裡常做的菜的代名詞。
味道以家裡常吃的口味口感好吃為主，家常菜烹製方法不像飯店那樣複雜而是很簡單的，用常見的普通食材烹製的日常菜品，其操作簡便，用料簡單，成本低廉。
家常菜使用的調料也很簡單的油鹽醬醋、蔥薑蒜八角花椒之類，食材以應季廉價為主。烹製技藝也是簡單易行。
而飯店酒樓的菜品，往往都是加工程序繁雜，用料精細考究，調料品種多而全，設備齊全對烹飪技藝要求很高需要職業廚師製作完成，製作成本會高出很多。
