自2015年一月份被正式任命為創作總監以來，這已經是 Alessandro Michele 帶領 Gucci 的第五個年頭了。
我依然可以清晰的記得，他交出第一次作業——Gucci 2015 秋冬男裝系列時，人們疑惑的神情。
以及他在自己為 Gucci 創作的第一個女裝系列中，呈現自己美學願景時，時尚界是如何感到震驚的。
在短短几年裡， Alessandro Michele可以說讓一個擁有近百年曆史的品牌，新生一般脫胎換骨。
所有人都認為這只是曇花一現，甚至每一季結束時，都有新的聲音開始唱衰。
在競爭對手的前後夾擊下，Gucci如今依然是8個季度增長率領跑者，並在去年首次突破80億歐元的收入大關。在大數據時代，這就是最擲地有聲的證明。
前不久全球時尚數據平臺 Lyst 發佈的，2018年第四季度的全球最熱門時尚品牌排行裡，Gucci打敗了正當紅的 Off-White 成為榜首。
種種跡象表明，在四年前都不敢想的天方夜譚，如今已在我們的見證下成為現實。Alessandro Michele和 Gucci 離王位的距離，可能真的只是一步之遙了。
野心從未被掩飾，在穩固的營銷增長和品牌形象的穩固構建後，去年開雲集團和 Gucci 開始了藍圖規劃裡的重要一環——致敬法國三部曲。
從“五月風暴”的巴黎街頭、Arles著名的古羅馬陵園Alyscamps，再到巴黎第九區的 Théâtre Le Palace 劇院，一把火在時尚之都燒得愈演愈烈。
這次有意為之的“亮劍”行動，也再次將原本就動盪不停的時尚界，攪得風起雲湧。
人們說 Gucci 和 Alessandro Michele 似乎太過激進和繁盛，甚至認為他們應該要放慢腳步……
然而重回米蘭時裝週的Gucci，並沒有善罷甘休。它依舊是時裝週上最引人注目、最具話題、最新鮮的存在。
混沌環境下的宏大敘事
對於 Gucci 來說，時裝秀的重要性是不可估量的。
目前，越來越多的品牌在秀場上進行投入。看似花費巨大，富麗堂皇，實則只是一次官方的Show Off。
而 Gucci 的時裝秀，時常會讓我想起 Alexander McQueen 在世時場景。
基本上，每一次秀都像是一件藝術品。當然，Alessandro Michele並沒有像 Alexander McQueen 那樣“不食人間煙火”。但他們都是在用概念和美學去說故事的人，秀場與其相應的周邊，就是最好的呈現載體。
大秀開始前，邀請函就預告了某些線索，這向來都是 Alessandro Michele 的慣例。
Gucci 發佈了三個先導短視頻，分別取名打磨、沖刷、洗滌。
視頻言簡意賅，並沒過多渲染什麼，看上去也十分粗糲。
同樣，這次的邀請函被裝在一個看似普通木箱中，打開後便是驚喜所在。
一個石膏面具藏存於此，這就是 Gucci 2019秋冬系列的邀請函。
這個希臘雕塑的面具，刻畫了雌雄同體的希臘神祇赫馬佛洛狄忒斯（Hermaphroditus)。
而木箱上寫著的“Head of the Hermaphrodite”裡的 Hermaphrodite（雌雄同體）一詞，其來源就是 Hermaphroditus 的名字。
這個名字本身就是結合了男性和女性，也就是 Hermaphroditus 的父親諸神使者赫爾墨斯（Hermes），以及他的母親愛神阿弗洛狄忒（Aphrodite）的合成詞。
在藝術創作中，Hermaphrodite經常會被描繪成擁有女性乳房，以及男性生殖器官的雙性人形象。
Hermaphrodite之所以成為兩性結合的形態，其實是源於一個關於狂戀與痴迷的故事。
相傳有一次，年輕貌美的 Hermaphrodite 漫遊穿越哈利卡那蘇斯的一片森林時，在一處湖邊停下來觀看自己在水面上的倒影。湖中的水仙薩耳瑪西斯（Salmacis）看到他後，便對他一見傾心。
為了逃避 Salmacis 的瘋狂追求， Hermaphrodite跳進了一條河中。水仙也跟著他也跳了進去。在二人糾纏的過程中，Salmacis向諸神請求能夠與 Hermaphrodite 結合。
最後她的禱告被聽見了，兩人也因此被融合在了一起。這就是為什麼，如今我們看到的Hermaphrodite，是此般安能辨雌雄的模樣。
故事聽上去似乎有些詭異，但那種近乎危險的迷戀，趨於瘋狂的慾望，從2019早春系列裡對死生的探討，到2019春夏秀場短片中麥克白夫人利慾薰心的掙扎。
這種深埋於人性中的複雜和直白，不正是 Gucci 反覆描繪的嗎？
自 2017 秋冬系列的“鍊金術花園”開始，Gucci就開始男女裝的合秀，並進一步的模糊性別間的界限。
這次用 Hermaphrodite 作為大秀的引路人，無疑是很具有代表性的。
除了開門見山的邀請函，這次的宣傳畫報則用到了 1585 年發行的 《The Sun Celestial / Zodiac Sign》（黃道十二宮）中， Sol的形象。
畫中描繪的角色，就是古希臘神話中的太陽神赫利俄斯（Helios）。
他駕駛著四匹火馬拉的太陽車，劃過天空，給世界帶來了光明。
或許這也是為什麼，我們看到了超過12萬隻 LED 燈構成牆面，將超過百米的鏡面 T 臺環抱其中。
這個由 Alessandro Michele 設計的秀場空間，用不斷反射動態光線的鏡面覆蓋，被萬花筒般的閃耀燈光照亮。
LED燈時而熄滅又亮起，如同破裂的蒼穹，又像是燃燒的岩漿，彷彿再造了一個凌駕於末世與創世間的混沌之景。
整個系列初看也像一場混沌般。
在古希臘神話裡，就有用“Chaos”（希臘神話最初原始神）一詞，來表達一切世界及概念的開始。
在《舊約》中對混沌的描述為——“起初神創造天地。地是空虛混沌，淵面黑暗。神的靈運行在水面上。”
仔細端詳，正與這次 Gucci 2019 秋冬秀場，鏡面反射下，不分天地的倒影及其相似。
很顯然，在完成自己的“致敬法國三部曲”之後，Alessandro Michele選擇帶領著 Gucci 回到宇宙開始的起點，進行了絕無僅有的宏大敘事。
怪力亂神後的美學狂歡
Alessandro Michele描繪的 Gucci 宏觀宇宙也繼續進行著版圖擴充。
這裡不僅僅有雌雄同體的希臘神祇Hermaphroditus、駕著馬車的太陽之子Helios、更多的怪力亂神都在“無界”的世界裡前來相聚。
模特頭部的金色裝飾物，很明顯是 Hermaphrodite 父親 Hermes 頭上長著羽翅的形象。
母親 Aphrodite 也穿上一身垂墜連裙出現在秀場上——
斯巴達的勇士們則帶上了鷹面與頭盔——
這隻鷹代表著古希臘神話中的神獸格里芬（Griffin），也就是我們常說的獅鷲。
同時在中世紀的紋章裡，它還代表著基督徒的象徵，是神聖的守護者。
在《語源學》一書，更是將它與基督進行著直接的共聯。
裡面這樣說道——“基督是一隻獅子，因為他有著統御的才能和巨大的力量；基督也是一隻老鷹，因為他在復活後可以升入天堂。”
這就可以解釋了，為什麼這次大秀的背景音樂會選擇巴斯克人的聖誕頌歌——《Gabriel's Message》（天使加布裡埃爾從天堂來）。
其中的 Gabriel 就是上帝身邊的大天使，同樣也是他向聖母瑪利亞報喜，告訴她將成為上帝之子耶穌基督的母親。
其實早在 2019 早春系列中，就曾出現過 Gabriel 手持百合權杖的形象。
背景音樂裡，除了重新編曲加入恢弘的打擊樂外，還錄入了一軌野獸咆哮的聲音，這也讓神獸格里芬的存在，更加有跡可循。
宗教的隱喻還出現在模特的眼淚妝容上，很明顯，它的靈感是來自塞維利亞聖像藝術中的哭泣聖母形象。
她之所以淚流滿面，是因為得知兒子耶穌，被釘在十字架上身亡的消息。
這時，就要提到這季秀場上頻繁出現的錐刺鉚釘，以及如同荊棘的配飾。
從新生的喜悅、處刑的悲痛、再到復活新生。輪迴概念再次在 Gucci 的秀場上演。
與此同時，Gucci Gang的耳朵也被抹上了金色。
這個耳朵狀的金屬飾品，靈感來自藝術家 Eduardo Costa 1966年創作的 Fashion Fiction #1，曾被髮表在 1968 年美版《Vogue》的二月刊中。
如果沿襲著獵奇的故事基調，與癲狂的迷戀與慾望，那麼這個耳朵還可以代表130年前，梵高割下送給神秘女子的禮物。
或是 Hieronymus Bosch 的三聯畫作品《人間樂園》裡的地獄部分。
在其中的一角，就有一對耳朵以及一把刻有記號的匕首。
有趣的是，早在 2018 春夏廣告中就曾有過對這幅名畫的致敬，那刀上刻著的就是雙G Logo。
在這一次的大秀上，這身西裝就採用了雙G Logo，仔細看細節的話會覺得很有趣。
在《人間樂園》的外部描繪了一個創世紀之初的情景。
這也與秀場從中間，向四周放射的佈置不謀而合。
一年前，2018秋冬秀場上，代表“看”的眼睛帶我們目睹了 Gucci 賽博格在手術室的誕生。如今，代表聽的“耳朵”再次串聯整場大秀。
在古埃及，耳朵經常被雕刻在石板畫之中，描繪成虔誠的崇拜者的圖像，目的是讓埃及眾神聽到人民的祈禱。
抽絲剝繭，我們也在大秀中尋覓到了 Salmacis 向諸神的禱告，以及隱藏在聖誕頌歌裡，神獸格里芬的叫喚。
從聽到看的設置，從神話、宗教、遊走到現實。對於流行文化，特別是音樂的致敬向來都是每次大秀的保留項目。
這次的秀場中，音樂與年代、風格的雜糅，如同大觀園一般，百花齊放。
銳舞派對裡，90年代寬鬆的運動浪潮，盡情搖曳生輝——
Funk舞池中，70年代誇張的”成功人士“廓形，成為新一季的摩登主打——
你可以模仿 David Bowie 那纖瘦的 White Duke——
或是天外來客Ziggy Stardust，並在這些不同角色間進行自由互換。
同樣你也可以跟隨著 The Rolling Stones 與 Mick Jagger 的腳步——
去向撒旦進行請求（《Their Satanic Majesties Request》）。
或是用歐洲宮廷印花以及拉夫領，向巴洛克藝術和迷幻音樂的交融進行朝拜。
眼前的一切，用史詩形容都毫不誇張。
從歐洲宮廷再到銳舞派對，對於風格的呈現早就在這亂力怪神的碰撞間，被震得支離破碎，怪異卻又美不勝收。
人文深化中的認同哲學。
從神學、宗教、政權…… 最終，迴歸的依舊是“人”。
在 Gucci 給出的唯一一份文字介紹中，引用了美籍猶太裔哲學家 Hannah Arendt 關於“人”的觀點——
當我們選擇要透過什麼面具呈現在世界舞臺上時，我們正是“個人”。在這個共同的外在場景中，我們定義了我們的主觀性以及道德和政治定位。
而當我們在公開場合展現自己時，我們也以多重身份向對方揭示自己。
因此，可見空間構成了和而不同並存的可能性條件。 某種形上學的偏見一直將面具視為一種掩飾工具，某種用來偽造現實，讓我們陷於無可救藥的虛假之物。
從邀請函開始，再到秀場多達30副的造型，都讓“面具”成為全場的關鍵詞。
比如意大利戲劇中，衣著色彩豐富的丑角形象“ Harlequin”。
以及日本著名的能劇，也利用面具作為工具，代表著不同角色。
面具，其實就是讓我們可以展現自己想成為的樣子，並扮演我們所期待的角色。
事實上，時尚也是如此。
我們不停說所謂時裝造夢，其實仔細一想，這不就是一場可以讓我們隨心所欲表現自己，扮演我們認為最好的角色的變裝遊戲嗎？
在面具裡，深度與表面交迭。配戴者戴上什麼就褪去什麼。 面具的神奇模稜性給予了我們一個機會，一個重啟我們存在的創造性根源的機會。 作為“在平等眾人當中鮮明而獨特的存在”——Hannah Arendt。
說到底，繞瞭如此一個大圈，Alessandro Michele精心佈置下了如此壯觀的史詩劇本， 最終還是在結尾處回到對自我的認同中。
我們需要被定義麼？需要標籤嗎？或許在你看完整場秀時便有了答案。
面具的作用應該賦予人們更多元化的存在與選擇，而不是區別你我的武器工具。
人與人之間，種族與種族之間，你與我之間本無那麼多枷鎖條框，這些都是歷史進程留下的“罪與罰”。
創造者和藝術家們將它們再次帶入大眾視野之中，並不是要重現那片黑暗。而是希望大家引以為鑑，並試圖去打破隔離、模糊界限，創造一個真正多元平等的時代。
或許你會說，這簡直就是天方夜譚啊。
可是你曾親眼目睹的一切，不就是最好的證明嗎？
本期文字助理：Milo
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