追憶巴黎聖母院
北京時間2019年4月16日零時50分，舉世聞名的巴黎聖母院修繕施工引發大火，外層橡木屋頂和尖塔被燒燬，但主體結構均被保住。
巴黎消防隊在處置巴黎聖母院大火中的表現廣受讚許，法國總統馬克龍稱，是他們挽救了巴黎聖母院。消防隊到達現場後及時疏散教堂內人員，無一人受傷。同時，他們還在第一時間搶救出珍貴文物，如耶穌受難時戴的荊棘冠、十字架殘片和釘子，路易九世的祭袍，眾多畫作也被完好無損地轉移出來。另外，三個12世紀和13世紀建造的巨大玫瑰窗以及15世紀建造的有8000根音管的管風琴也未造成損壞。在整個滅火行動中，600名消防隊員只有1名受傷（另有2名警察受傷）。
856年來，巴黎聖母院作為法國乃至世界歷史的見證者，成為全人類的共同遺產。巴黎聖母院大火炙烤著全世界人民的心，連日來，世界各大媒體聚焦巴黎聖母院，很多國家領導人對巴黎聖母院大火表達悲痛心情。我在巴黎留學時曾幾次參觀巴黎聖母院，這場大火也“燃”起了我對巴黎聖母院的回憶。
西岱島尋巴黎聖母院
現在的巴黎城區基本上是拿破崙時代規劃的，以四五層建築為主，1667年的建築限高是15.6米，310年後的1977年，才把建築限高提高到25米。
1913年，法國出臺了《歷史建築保護法》，使巴黎105平方公里的古城受到法律的嚴格保護，任何老建築的變動或新建任何建築，都要經過嚴格的審批程序，必須徵求公眾意見。正因為有法律保護，巴黎才保留住了自己的歷史風貌，整座城市就是個博物館，每座建築都向人們訴說著經久不絕的故事。
在法國留學時，我所在的朱西厄校園本身就是文物，這裡曾經是科學家瑪麗·居里（1867-1934）和啟蒙思想家德尼·狄德羅（1713-1784）的母校。
走出校門向北拐上塞納河南岸的圖內爾大街，對岸高聳入雲的巴黎聖母院尖塔就撞入眼簾。
塞納河水從東南方緩緩流進巴黎，在這裡沖刷出兩個小島，一個是聖路易島，另一個是西岱島，兩個島嶼相距50米，由聖路易橋連通兩島，看上去恰似一對情侶拉著手互訴衷腸。
過了圖內爾橋就踏上聖路易島，島上古建築優雅華美，街道兩旁的商號鱗次櫛比，以花店、咖啡店、服裝店和禮品店居多，聖路易島路31號是貝蒂詠冰淇淋店，很多遊客慕名而來，品嚐世界頂級冰淇淋。沿聖路易島路向西走上250米，就到了聖路易橋，在橋頭總能看到幾個年輕人露天演出，不少遊客頓足欣賞，走時候彎腰恭敬地把幾枚硬幣投入地上的帽子裡。
過了聖路易橋就是西岱島了，島上有9座橋與兩岸相連。最初的巴黎就是從西岱島開始建起來的，自公元前52年羅馬人入侵到這一地區開始，巴黎城不斷向四周輻射，西岱島便成了巴黎的中心。
西岱島東側就是聞名遐邇的天主教堂巴黎聖母院。巴黎聖母院始建於1163年，是在拆除一座羅馬式教堂後重建的一座哥特式教堂，新教堂不少石材取自被拆除的老教堂。當時，法國國王路易七世（1137-1180）和教皇亞歷山大三世（1105-1181）見證了巴黎聖母院基石的安放。巴黎聖母院的建設工期歷時將近兩個世紀，直到1345年才竣工。
不管從建築規模上還是從建築藝術上，巴黎聖母院都算不上出類拔萃，巴黎蒙馬特山頂上的聖心大教堂要比它宏偉得多。法國大文豪維克多·雨果（1802-1885）在1831年出版了小說《巴黎聖母院》，這才讓它名聲大噪，成為世界婦孺皆知的教堂。雨果在小說中寫道，巴黎聖母院的多樣性和混雜性，使它成為法國科學史、藝術史、建築史上的長廊。
從巴黎到法國各地的距離，就是從鑲嵌在巴黎聖母院廣場上的零公里牌算起。在法國人的心目中，巴黎聖母院不但是法國的公路起點，也是靈魂的燈塔。
巴黎聖母院素描
巴黎聖母院正門朝西，門前橫著奧爾柯樂路，穿過馬路就是寬闊的巴韋斯廣場，廣場上點綴著大大小小的花池、草坪，廣場邊上那尊騎馬銅像，是查理曼大帝（公元742-公元814）。這位曾威震四方的帝王，現在也成了一位虔誠的朝聖者。人的抱負也好，野心也罷，都將被歲月磨逝，永恆不變的只有堅硬的石頭教堂和柔軟的經書。
如果從西面的遠處看巴黎聖母院，它看上去就像兩個橋墩，並沒什麼美感。但它卻有磅礴之勢，有一種威嚴和力量，有寧死不屈、傲視一切的精神。
教堂正面兩座對稱塔樓高69米，外面看上去有四層。底層是並排著的三座券門。右手為聖母門，門的中分柱上是聖母懷抱聖嬰像；中間為末日審判門，門的中分柱上是耶穌在“末日審判”宣判每個人命運的像；左側為聖安娜門，門的中分柱上是5世紀巴黎主教聖馬賽爾像。三座券門拱肩是聖經故事浮雕，拱頂內層層線腳中也佈滿了精細的小浮雕，由於尖拱的視覺效果，這麼厚實的牆體看上去倒也不覺得笨重。
三個門洞的上方是“國王長廊”，裡面整齊排列著28尊猶太國王的雕像。
門扇上包著皮革，釘著鑲金的門釘，感覺就像到了自己溫馨的家。
第二層的西側、北側和南側是三扇巨大的彩繪玻璃窗，也叫“玫瑰窗。南面的玫瑰窗玻璃直徑12.9米，加上裝飾直徑19米，是法國國王路易九世1260年送給教堂的。看到這裡，我才真正懂得音樂劇《巴黎聖母院》中所唱“人類一直想攀上星星，在玻璃和石頭上刻下自己的歷史”的含義。
第三層是由28根石柱支撐的梅花形拱廊，看上去單薄的石柱化解了牆體的笨重，有種懸空飛翔的感覺。
最上面一層是由漢白玉雕花欄杆組成的一道連接南北兩座塔樓的、距地面60米高的迴廊，外簷是神態各異的石像鬼，有的猙獰，有的滑稽，有的沉默，有的凝視。兩座鐘樓後面隱藏著巍峨入雲端、91.44米高的尖塔，塔頂的十字架與天穹相接。
如果從東南方向欣賞巴黎聖母院，它更顯得錯落有致、楚楚動人。在這裡可以感覺到教堂的十字架形平面，宏大磅礴的主體造型透出了宗教的威嚴和神秘，每一塊石頭上都呈現著藝術家們的天才奇想和工匠們的嫻熟技能。
後殿有兩個門：一個是北面的神職人員大門，一個是南側通向後花園的大門。後花園矗立著一個石亭子，裡面安放著一尊聖母像，它與精心栽培的花草和樹冠修剪得有稜有角的法國梧桐剛柔相濟、相映成趣。
後殿建築剔透、華麗、優美，飛扶壁就像女孩的裙襬一樣，輕盈、飄逸、煽情。在這裡觀賞巴黎聖母院，正門一側是身著正裝的勇敢、健壯、憨厚的壯男，這裡則是穿天鵝絨舞裙的機靈、活潑、溫柔的少女，兩人在塞納河潺潺流水的伴奏下，在整個西岱島這個大舞臺上翩翩起舞。
巴黎聖母院整個建築長128米，寬48米，全部由石頭砌成（外層屋頂是橡木框架），看上去就像在一塊巨石上鏤雕出的玲瓏剔透的藝術品。牆體越往上越輕靈，裝飾越多，雕刻越精巧。所有的拱券都是尖的，各結構的頂部也是尖的，這讓教堂有股向上的衝力，好像要搭載著信徒飛向天國。在外部端詳巴黎聖母院，它確實是雨果所言的“由石頭譜成的波瀾壯闊的交響詩”。
雨果的《巴黎聖母院》這部小說，把人世間的真善美、假惡醜描寫得淋漓盡致，看到巴黎聖母院，甚至提起巴黎聖母院，腦海中總會浮現出小說中的故事。此時，我多麼想爬上鐘樓，去敲響卡西莫多敲過的鐘。
敲響巴黎聖母院的大鐘
巴黎聖母院是世界上最繁忙的教堂之一，一天有4場常日彌撒，每週有7場主日彌撒和每日1場晚禱，加上每年的1300多萬遊客，巴黎聖母院不堪重負，平日只可參觀主殿，其他地方並不開放。
法國每年9月的第三個週末向公眾免費開放文化古蹟、歷史建築和國家機構（包括愛麗捨宮），巴黎聖母院這兩天會把平日不讓參觀的地方開放，我便利用這個機會，進入到巴黎聖母院內部，逐層看個詳細。
早晨，我很早就來到了巴黎聖母院，排了2個多小時的隊，才從聖安娜門進入主殿。縱深望去，35米高的中殿宏偉壯觀，讓人感到自己如此渺小，再狂妄的人也要虔誠地跪拜在上帝面前。跨度這麼大的大廳竟沒有一根橫樑，沒有一楔一鉚，34根粗大的圓石柱支撐著拱肋撐起屋頂。柱與柱之間以尖拱廊相連，並在迴廊下吊著巨大的水晶燈。日光從彩繪玻璃窗透進來，色彩斑斕，給人夢幻般的感覺，好像置身於童話王國。一排排的椅子整齊地排列著，可容納9000人同時做彌撒。
朝門的方向，主殿左側殿是一個個的告解室。天主教堂與基督教堂的主要區別就是有告解室。天主教認為，神甫是天主和信徒之間的中保，信徒犯罪後必須跪在神甫面前認罪求赦，這就是“告解”，並規定每人每年至少行一次告解。而基督教認為，在上帝和人之間只有一位中保，那就是耶穌基督，信徒只要向耶穌基督直接認罪即獲赦免，所以基督教堂沒有告解室。
我屏息靜氣，沿著告解室向大殿深處緩緩行進。在袖廊處，見有三尊雕像，南側的是14世紀雕塑的聖母聖嬰，中間的是古羅馬在公元3世紀派來巴黎的第一個傳教士聖丹尼，右側的是13世紀雕塑的聖母聖嬰。
再向裡走就是聖壇，周圍的迴廊裡擺設有各種貢品和法器，聖壇前有的講臺，上有麥克風。聖壇後面正中央是聖母哀子像，兩邊是法國國王雕像路易十三（1610-1643）及路易十四（1638-1715）。
聖母哀子像雕刻精細，把硬生生的石頭變成了血有骨有肉的身軀和柔軟衣飾。衣裙的皺褶順滑自然，像真的一樣，人物表情更是惟妙惟肖，栩栩如生。耶穌躺在聖母的雙膝上，身體微微向外傾斜，而聖母則兩手張開，神情哀傷，分擔著耶穌受難時的痛苦。
主殿右側殿是一排排的燭臺，潔白晶瑩的蠟燭注視著面前的人們，蠟淚緩慢地滴下，更給這肅穆、莊嚴的大殿增添了神聖的宗教氣氛。
離開右側殿，在教堂北側有通向塔樓的狹窄陡立的旋轉樓梯，每10分鐘放20個參觀者上去，等這批人下來才能再放20個人上去。沿著狹窄的樓梯攀登238級臺階，就到了北塔樓，這裡的4座鐘是1856年鑄造的，原來的鐘在法國大革命時期被熔化鑄造成了大炮。這4座鐘每天敲響3次，8時敲一次， 中午敲一次，晚上7時敲一次。在星期天和節日，則在上午9時45分和下午3時45分敲響。當然，現在敲鐘不像卡西莫多那樣上躥下跳奔跑著敲了，而是由電子遙控機械敲鐘。
走出北塔樓，整個巴黎盡收眼底，所有的建築像棋格一樣整齊地排列著。我繞著北塔樓的圍欄轉了一圈，高聳入雲的埃菲爾鐵塔就在眼前，凱旋門、盧浮宮、聖心大教堂、榮軍院、先賢祠、蓬皮杜文化藝術中心等都能尋覓出來。
我迫不及待地沿著露天走廊奔向南塔樓，尋訪震破了卡西莫多耳膜的那座“瑪麗”大鐘。進入南塔樓，一座碩大的鐘掛在面前。大鐘用方木支撐，掛在讓大鐘搖擺的槓桿上，地板也是木質的。鐘樓的空間不大，真不知道副主教克洛德·富洛婁的密室置於何地。
遊客排著隊敲響“瑪麗”。輪到我了，我從一個遊客手裡接過鐵錘，在大鐘上猛擊了幾下，但總敲不出卡西莫多敲出的洪亮聲響：若是聖誕夜，大鐘似乎在咆哮，召喚信徒們去參加熱氣騰騰的午夜彌撒。
其實我敲響的這座鐘是1400年鑄造的，1683年路易十四國王把它命名為“埃馬紐埃爾”。這座大鐘重13噸，鍾錘重500公斤，它只在宗教節日和特別慶典時才敲響。
敲完“瑪麗”，我和其他遊客一起在牆上尋找手刻的那6個希臘字母“ANáΓKH”（命運），儘管雨果告訴讀者，這個詞不知是粉刷的原因還是打磨的原因，已經消失了，但人們仍希望能從牆壁的某些痕跡裡辨認出這個幾個字母，正是這幾個蘊藏著宿命和悲慘意義的字母，震撼了雨果的心靈，讓他把自己關在屋子裡，用6個月的時間就創作完成了《巴黎聖母院》這部亙古流傳的偉大作品。
離開了巴黎聖母院，我飛奔距巴黎聖母院不遠的先賢祠，去拜謁雨果墓……
在巴黎聖母院過平安夜
巴黎聖母院是一座天主教堂，是宗教活動場所，要想真正瞭解它，就必須參加那裡的彌撒。這好比樂隊，只看樂隊的樂器並不能瞭解這個樂隊，要想了解這個樂隊，就要聽這個樂隊的演奏。
到了平安夜，我從十三區達維爾路的學生公寓乘地鐵直奔巴黎聖母院。一出地鐵，見巴黎聖母院前的廣場上、後花園里人山人海。教堂的正門已搭起了音響設備和大屏幕，人們可以在外面參加子夜彌撒，電視臺也要實況轉播。
我排在隊伍裡慢慢地移動，終於移進了聖安娜門，巡視了半天也沒找到座位，只有站在南側殿。暗淡燈光下的大殿空谷般肅然寧靜，人們手裡的燭光像夜空的星星一樣跳動著，感覺自己置身宇宙之中，心中升騰起一種無法抑制的情緒波動。我靜靜地站在那裡。
聖誕子夜彌撒由巴黎教區紅衣大主教讓-馬裡·綠斯蒂熱主禮。管風琴奏響了，唱詩班的唱起了《平安夜》，安詳的搖籃曲調感覺是來自天國的聲音。接著，低沉渾厚的聖誕鐘聲敲響了，感到腳下的大地跟著震動起來，我屏住呼吸，設法辨別出哪一聲是從南塔樓傳出來的。
接著是《今天基督降生》《聖母頌》等聖誕頌歌。頌歌聲中迎來了子夜彌撒的高潮：迎聖嬰。綠斯蒂熱大主教身穿紫色圓領大袍，在聖臺上的 “將臨圈”裡遮以紫色布的聖嬰雕像前領唱將臨期歌，並作禱告。然後他換穿白色圓領大袍，與輔禮人來到“將臨圈”前，再唱《聖母頌》，在歌聲中揭去遮蓋聖嬰像的紫色布，剎那間，大殿的所有燈盞全部亮起，大主教向聖嬰像獻香，然後，在聖誕歌聲的伴隨下，把聖嬰像供捧到祭臺，放在事先準備好的馬槽裡。
高潮過後的幾組頌歌又讓平安夜寧靜了下來。然後，修士們端著籃子，向大家發放代表耶穌身體的聖餅。吃完聖餅，大家互相握手，互祝“Joyeux Noёl”（聖誕快樂）。
聖誕子夜彌撒結束了，我跟著人群走出巴黎聖母院大門，廣場上“Joyeux Noёl”響成一片，大家不管是否相識，都真誠地送上祝福。
我沒有搭乘地鐵，一路走著回到了意大利廣場附近的住所，街道上開車的青年唱著、喊著通過，見我總是高呼“Joyeux Noёl”，我也不斷地回著“Joyeux Noёl”。
正因為自己曾與巴黎聖母院親密接觸，我為巴黎聖母院大火感到悲痛。
巴黎聖母院起火後，法國總統馬克龍在火災現場說：“巴黎聖母院是法國人的藝術，是人類的遺產，呼籲國際社會幫助重建在火災中受損的聖母院。”
法國富豪們慷慨解囊，一天內就為巴黎聖母院重建捐款7.5億歐元。法國開雲集團總裁弗朗索瓦-亨利·皮諾特家族帶頭捐了1億歐元，並且宣佈放棄減稅優惠，不讓法國納稅人為此承受負擔。路易威登集團總裁伯納德·阿諾特家族捐了2億歐元。歐萊雅集團掌門人弗朗索瓦絲·貝當古-梅耶爾也捐了2億歐元。道達爾公司捐了1億歐元。
巴黎聖母院雖然在這次大火中毀損，但它的石頭還在，玻璃還在，筋骨還在，血脈還在，相信，巴黎聖母院必將會以嶄新的面貌展現在世人面前。
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