從廬山牯嶺鎮驅車約40分鐘，再步行90分鐘的山路便到廬山漢陽峰茶廠。這是一家1957年就建廠的國營茶廠，作為廬山雲霧茶最好的產區，這裡位於廬山海拔最高的漢陽峰下。茶廠藏在深山之中，飲用水是附近的山泉，電則使用柴油發電機進行發電，生活物資都要靠人工挑上山來。每年約50天的製茶季，茶廠的工人們便住進山裡，恪守著一代代相傳的手工製茶工藝，只為一杯最好的雲霧茶。
今年的4月18日，茶葉剛剛冒出嫩芽，遠處便是廬山最高峰漢陽峰。已經接近穀雨節氣，山下的茶已經採摘了幾輪，而漢陽峰茶廠則迎來了採摘的第一天。“茶園歸屬廬山林場，1957年建廠時，陸續開墾了70畝茶園，這些茶樹也都是那時候栽種的。”因為茶園位於核心景區內，如今種植規模已經無法擴大，廬山林場茶葉站站長郭慶發告訴記者。
今年59歲的周阿姨，家在廬山腳下的觀音橋鎮，每年茶季便和姐們一起來到山中，吃住在這裡。“每天能採七八斤茶，一斤鮮葉的採摘費按照標準不同，從50元到90元不等，一個月下來能賺近萬元。”
每天早晨6點開摘，8點回來吃早餐，吃完早飯後繼續上山，每天在山間工作的時間近10個小時。“這裡和平地採摘不同，爬上爬下，辛苦程度遠遠高於山下的茶廠。”周阿姨告訴記者，雖然辛苦，但是工錢也給的比山下高了不少，她們不少人已經在這裡採茶十多年。
熟練的採茶工，穿梭在密林間，手速極快，只取一芽一葉或一芽兩葉的嫩芽。
剛採摘下來的鮮葉。漢陽峰作為廬山海拔最高峰，常年雲霧繚繞，每年雲霧天數可達220天左右，晝夜溫差大，因而產出的茶青品質也更高。
臨近中午,採茶女們帶著一上午的收穫，陸續回到住處。因為茶葉剛剛開採，上山的採茶人不多，到了5月茶葉大量冒芽時，採茶女會達到近20人，都是以中老年為主，極少見到年輕人從事這一行業。
採茶女們住在大通鋪的房間裡，被褥都是自己帶上山來。剛採的茶葉必須迅速稱重攤晾。
平均下來，一個採茶女一個上午能採到4-5斤茶葉。
山上物資匱乏，採茶女們都是自帶大米，平時吃的菜則是鹹魚、蘿蔔乾、鹹菜等。有人帶上一整盒的鹹菜，可以吃上整個採茶季。
採茶女聚集在一起，吃起了午飯。
一個採茶女告訴記者，山下的茶廠食宿條件都很會好多，但是來這裡採茶，雖然辛苦但是工錢卻高出不少。
茶場山高路遠，不通自來水和電，手機信號差，生活條件艱苦。飲用水來自附近的山泉，電則使用柴油發電機進行發電。米、油、鹽、菜等生活必需品全由人工挑上山來。挑夫幾天給茶廠送一次物資，一次要挑著上百斤走近90分鐘。
茶廠的廚房裡，放著他們幾天的蔬菜，因為沒有冰箱保存，葷菜便不是每天都有。
中午時分，生起柴火灶，準備午餐。
茶廠50年代起建，但條件依然簡陋，被褥等日常生活用品，都是茶師從山外背來。
吃過午飯，茶師開始一天做茶的工作。稱重完的茶葉還要進行幾次篩選，簸箕翻動，鮮葉在空中翻滾，雜葉掉落下來。這樣的技巧，需要多年才能掌握。
漢陽峰茶廠，都是純手工製茶，柴火灶師傅也是個“老把式”，一個人要同時掌握五口鍋的火候。
茶廠的茶師，在茶廠都工作了幾十年，從學徒做起，一代代人傳遞著手工雲霧茶的製作手藝，但現在能年輕人接續的少，好手藝的師傅也就五六個人。
廬山雲霧茶的製作過程大致分為頭次殺青、揉青、二次殺青、搓條、提毫、等幾道工序。頭次殺青，鮮葉入鍋，雙手拋炒，先抖後悶，抖悶結合，每鍋葉量較少，鍋溫不高，炒至青氣散發，茶香透露，葉色由鮮綠轉為暗綠。
揉青也是門技術活，在圓簸箕內用雙手迴轉滾揉，成條後，再行抖散，這樣可以使香味鮮爽、葉色翠綠、淨度提高。
揉青後的茶葉再回鍋拋炒，讓水分進一步散發，邊炒幹，邊成條。而搓條時進一步緊結外形散發部分水分。將初幹葉置於手中，上下理條，用力適當，反覆搓條，直到條索初步緊結、白毫略為顯露、含水量繼續減少。
“高海拔的廬山雲霧，最大的特點是豪多。”茶葉站站長郭慶發告訴記者，炒至茶葉八成干時，略加揀剔，即將茶葉握入手中，利用掌力將茶條相互摩擦，使芽葉中的茸毛豎起，白毫顯露。提豪後，茶師的手術沾滿了白毫。
郭慶發仔細對比著不同鍋出品的茶葉，以保證質量。他告訴記者，自己1975年十多歲時進入廬山林場，從學徒工開始幹起。因為是國營茶廠，一直擔負著廬山雲霧貢茶的製作，茶師也都林場的正式職工，師傅帶著徒弟的方式代代相傳。不做茶的季節，師傅們還有林場的養護、森林防火等多項工作。
在海拔1200多米的漢陽峰茶場，製茶師與灶火工的默契配合，茶葉在製茶師手上跳起了華爾茲，歡躍的茶中因子與製茶師的匠心開始迸發昇華出生命的強大張力來。一鍋茶炒下來，師傅們各個大汗淋漓。
採茶季，每天採摘的鮮葉必須當天製作完成。常常要從中午幹到午夜，每個師傅一天能炒十多鍋茶。
一杯傳統的手工雲霧茶，凝聚著這些茶人們的辛勤汗水。“炒茶很辛苦，願意學的年輕人很少，我們的技藝正面臨後繼乏人的局面，希望能一代代的傳續下去。”郭慶發告訴記者。
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