镇国寺回来，的士送到北城门。说来惭愧，当年的城墙是因为贫穷才能没有被拆除。司机一路上都在套你的话，入住没有，住在哪里，要不要叫熟人用电瓶车来送。实在懒得理会，闭目养神，北城门下车。
《又见平遥》的演职人员穿着剧装在大街上行走，个个感觉像乔家大院里的少奶奶，引得许多男游客血脉喷张，这的确是很好的招揽方式。
十字路口的打击乐表演，让人的体验感十足。
十分随机，演奏完就走。
这里是平遥古城的北门
作为世界文化遗产，来山西旅游的人们自然要冲着这座古城来的。那一年和展兄共同前来过，时隔多年，如今古城的风貌依然，但街上的风景是流动的。那回是冬天，这回是夏天，感觉古城整体更为干净了。
古城的交通脉络由纵横交错的四大街、八小街、七十二条蚰蜒巷构成。沿着北大街进来，先是二郎庙，通票还没买，就在门口看了看，只是现在许多地方都是宣传横幅，极不合适地在宣言的地方悬挂。
对面是平遥牛肉博物馆，牛肉都能做出博物馆？原来是打着这旗号的，平遥牛肉，这是国家地理标志产品。
平遥古城能够较为完整的保存下来，大家都会感谢当年阮仪山教授的辛勤奔波。当然一个尴尬的史实是这里的确穷得没钱拆了，到了80年代，人们已经开始注意到保护这些古建筑的重要性，全国掀起了修复古建筑的热潮，再后来1988平遥城墙成为第三批全国重点文物保护单位，1997年被联合国列为世界文化遗产，就这样平遥在战火中幸存、在拆与不拆中摇摆，最终被保护起来，成为现存比较完整的古城之一。在招揽游客的宣传中，总是把这里宣传成属于浪漫小资们的必去之地，其实感觉这里并不适合所谓发呆什么的，毕竟这里的历史厚重感与南方的蓝天白云完全不是一个风格，倒是适合发怀古之忧思。
一个人随意地徜徉于千年古城的青砖绿瓦中，感受古城墙内的昔日繁华，品味明清古城的厚重与质朴。一张大门票包含着二十几个小景点，都得验票，于是频繁地掏票进进出出。
最先到的是最出名的日升昌票号。明清以来，随着以太谷、祁县、平遥为代表的晋商的发展，平遥城商贾云集，买卖兴隆，鼎盛时期曾经成为中国的商业金融中心。
而这日昇昌票号则是其中扮演最耀眼的角色。
日升昌票号被誉为中国最早的私人银行，当年其经营范围曾经几乎遍布整个中国。
如今在票号里面还保留了一些当时经营时所用的实物资料，向人们展示着中国古代银行业的辉煌历史。
整个日升昌大院布局十分紧凑，后来走的几个院落也大都如此。
不敢想象这座古城曾是明清金融中心，这里则是中心的中心，“晋商”发源地。
如今繁华已经逝去，票号静静地迎接着来往的游客们。
当年的这些人一步一个脚印，走西口，出外蒙，南下北上，在当时闭关锁国形势下，将商业帝国发展到日俄甚至英吉利，其胸怀与胆识，其魄力与视野让人佩服与惊叹。
在这样的一处土地上创造出“汇通天下”的奇迹，与他们穷则思变、吃苦耐劳的坚韧品质分不开的。
当年这里街市纵横，票号林立，商贾云集，时光仿佛瞬间倒流。日升昌的大门开启又关上，关上又开启，迎来了多少个日升日落，目送了多少的人来人往？
在这个车水马龙的平遥城：车马声、叫卖声、掌柜及学徒播动的算盘声交织在一起，“票号一小步，经济一大步”，汇通天下的梦想在此酝酿，气贯长虹。在不大的院子里慢慢行走，眼睛在当年的票据、账房上游移，耳朵聆听着票号的兴衰荣辱。想当年雷履泰，这位气魄十足的商界巨贾、日升昌的创始人，该是怎样地意气风发，置身此间，一块砖，一片瓦，一扇门，一堵墙，都牢牢地拽着你的视线，扯动着你的思绪，仿佛看到了这位票号的鼻祖正在谈笑风生、运筹帷幄。
走出票号，再次融入到市井的繁华中区
适应环境，不断突破，当年这里从管理制度着手，从第一张汇票的汇兑，密押的精巧设置，到库房的位置的摆布，再到用人制度中体现的相互监督与相互钳制的方法，无不体现出平遥人的精明与智慧。没有人会想到密押会藏匿在诗句里，没有人会想到金库设在会客厅。
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