最開始購買相機時，很多小夥伴走略不少彎路。這裡為大家總結了10個常見誤區，幫你“把錢花在刀刃上”。

一步到位上全幅

國內攝影愛好者中有一個奇怪的現象：只要推薦相機，就推薦全幅。

全幅相機確實有更好的高感和虛化效果，但是也會帶來更大的費用支出和外出攜帶負擔。

其實，殘幅相機的高感劣勢可以通過使用大光圈鏡頭、或者後期堆棧等技術手段加以彌補；

而虛化效果則跟被攝主體、相機、背景三者的相對距離有關，除了使用更大光圈的鏡頭外，還可以通過相機靠近被攝體、被攝體遠離背景來實現。

事實上，除了對高感畫質有極高要求的星空等特定攝影領域外，絕大部分題材都不必非要用全幅機。

像素越高越好

很多沒有接觸攝影的小夥伴都會有個誤區，認為相機的像素越高，畫質越好。

這個誤區很大程度上是被某些手機廠商的噱頭誤導，如今手機攝影進入“大躍進”時代，像素從一千多萬升到了一億！

然而，普通攝影愛好者完全不需要那麼高的像素。

通常情況下，我們使用的顯示器對2000萬像素照片100%放大都是清晰可見的，更不必說一般家庭沒有那麼大的空間去打印商場一樣的巨幅攝影作品。

其實，2000萬像素級別打印A3尺寸都已經綽綽有餘。

相反，像素過高還會對畫質造成一定影響。因為傳感器接受鏡頭傳來的光學信號，經處理器轉換為數字信號的過程，有可能產生噪點。像素密度過高，噪點就會增加。

此外，高像素還會帶來數據處理、存儲等壓力。

所以，選購相機時，非專業攝影師不必一味追求高像素。

當然，適當多一些像素拍出來也會方便裁剪，所以要在一定範圍內權衡“底兒大小”和像素數量的關係。

參數越高越好

任何一臺相機都有大堆參數說明，對小白來講確實頭大。所以很多人在不瞭解的情況下單純看廠商的宣傳片、參數堆疊。

不過，參數性能有特定的發揮條件。比如，某些連拍很快的速度旗艦機，光是聽到快門聲就讓很多人興奮起來。而實際情況是，相機的最大連拍速度、緩存寫入時間等參數只有使用某些特定的頂級存儲卡才可以實現。

已經花了好多錢在相機上，再花上千塊去買頂配的卡，卻沒有機會拍賽車、飛鳥，再高的參數都是白花錢。

同理，還有ISO虛標的問題。很多廠商將ISO標到幾萬、幾十萬，實際能用的也就3200左右。

買鏡頭只看銳度

專業攝影師經常遇到這樣的尷尬場景：

把攝影作品給一些外行人看了，大家讚揚稱：拍的真好！真清楚！

而攝影師本人得意的地方卻是精妙的構圖、獨特的色彩等藝術角度的思考。

這也側面反映了，普通攝影愛好者對攝影美學知識的缺乏，初期會過於看重畫面清晰度，導致買鏡頭只看重銳度。

著名鏡頭廠商適馬也許就是看準了這一點，靠著“空氣切割機”般的銳度優勢獲得了市場成功吧。

其實，一支鏡頭的綜合素質除了銳度外，還有畸變控制、對焦表現、焦外、色彩傾向、色差控制，甚至是拍星空的彗差、拍視頻的呼吸效應等很多方面。

所以，選購鏡頭時要綜合考慮，而不要只看銳度。

“傢伙”越大越顯得專業

中國攝影圈還有兩個奇怪現象：

一、給客戶拍照，客戶認為只有全幅單反旗艦才專業；

二、很多人喜歡扛著體積龐大的器材，尤其是佳能大白炮等長焦鏡頭外出拍照。

這一點，也許和中國人的“門面意識”有關？比如，大學生就業非常看重學校名氣，找對象要“門當戶對”。很多事情都需要面子、排場。

曾經有位朋友的叔叔退休後要買相機，朋友推薦富士惹得老人家非常生氣，說帶這樣一個小相機出去不專業，會被一起的朋友笑話。最後，老人家買還是買了佳能5D3和大白炮。

其實，購買相機前可以找朋友借用，或者去實體店把玩一下。這樣就可以對相機、鏡頭的體積、重量有個認識，到底能不能扛著去旅遊、爬山心裡也有數了。

佳能拍人像，尼康拍風光

“佳能拍人像，尼康拍風。”是在攝影圈流傳很久的一句話了，比著名攝影師羅伯特卡帕的那句“如果你拍得不夠好，是因為你離得不夠近”更廣為人知。

這兩句話的本質區別在於，前者認為器材決定作品，後者認為攝影師決定作品。

每家相機廠商都有自己的色彩傾向，比如徠卡的“德味兒”、富士的“膠片味兒”、奧巴的日式小清新、索尼的“咖喱黃”等等。

具體到佳能，因為直出偏暖，尤其膚色暖中帶粉，非常討喜，所以會有“佳能拍人像”這種說法；而尼康的單反相機出片色彩偏冷峻，更適合表現一些大場景的風光。

從這個角度來看，“佳能拍人像，尼康拍風光”有一定道理。

但是，這種說法會給入門的小夥伴造成誤解。因為一張好的照片，一定是經過了有思考的前期和後期而得到的。

相機的色彩傾向只能代表機器處理的環節，最後的色彩表現在更大程度上取決於攝影師對光線的把握、構圖取景、以及後期處理。

ISO越低，畫質越好

ISO在“曝光三角”中扮演著重要角色，但是ISO的調整也是有規則的。

相機的ISO都分為原生ISO和擴展ISO，而擴展ISO則分為向上擴展和向下擴展。

大多數人都知道，向上擴展感光度會產生噪點，這是因為擴展後的ISO相當於相機通過算法對感光靈敏度進行了增益，伴隨其中出現了信噪。

但是，很多剛入門的小夥伴可能不瞭解，向下擴展ISO也是一種算法，通過“過曝再拉回”的機內處理形成的圖像文件，可能會損失一部分高光細節。

所以，我們要區分好相機的原生ISO和擴展ISO兩個概念。大部分相機原生ISO在100-200左右，但是會標註比如64等更低的擴展ISO。

我們選擇相機時，應該看原生ISO，這個數值越低，畫質也會相對越純淨。

同理，拍照時也不要一味把ISO擴展到最低，而是在允許的情況下，儘可能使用接近原生的ISO數值。

鏡頭一定要配齊“大三元”

“大三元”通常指超廣角變焦、常用焦段變焦、以及超長焦變焦、光圈2.8的三支鏡頭。

比如索尼的 24-70 f2.8、16-35 f2.8、70-200 f2.8。

“大三元” 的三支鏡頭有兩個特點：

1. 素質都很高，全部為2.8的大光圈；
2. 三支鏡頭焦段互補，加在一起可以涵蓋幾乎所有常見攝影題材的焦段。

剛入門的朋友對焦段沒有概念，往往會被人灌輸“來一套大三元就齊活了”的想法。

這種想法產生的原因可能是選擇困難症、強迫症等心理因素，也有可能是沒有找到自己喜歡的攝影領域。

攝影的題材很豐富，但每個題材都有相對適用的鏡頭規格，比如風光攝影常用的超廣角、超長焦，人像攝影常用的85mm定焦，建築攝影用的移軸鏡頭，美食、花卉等用到的微距鏡頭等等。

更何況，“大三元”出門也很難攜帶，更不用說掛在脖子上了。

預算只考慮機身，或者機身加鏡頭

許多小夥伴準備買相機時，往往只關注機身，忽略鏡頭。

經常有朋友問我，預算6k要在富士xt30和索尼a6400中怎麼選。

其實，6k的預算是單機身的價錢，或者最多是15-45套機、16-50套機的價格。而事實上，對畫質起到決定作用的，除了機身外、鏡頭的影響因素也很大。

拿索尼6400舉例，500元的16-50套頭和8000元的16-55 G頭成像有著天壤之別。而這支16-55鏡頭的售價已經遠超機身了。

另外，除了機身、鏡頭外，通常還需要留出預算給備用電池、SD卡、甚至是相機包、UV鏡、貼膜，三腳架、快門線、閃光燈等輔助配件裝備。

買了好器材就能拍出好照片

“攝影窮三代，單反毀一生”。

相信很多玩攝影的小夥伴對這句話都深有體會。

原本只是想隨便買臺相機玩玩，旅遊拍一拍。結果不斷種草新機，總想嘗試各種鏡頭，在攝影的無底洞裡不能自拔。

這個現象產生的原因，一方面是因為自身攝影能力的不足，另一方面是外界的各種誘惑。

比如，近年來各大相機廠商不斷加快相機的換代速度，索尼apsc畫幅就通過“各種刀法”一口氣推出6100、6300、6400、6500、6600等畫質幾乎沒有差別的機型，執著地“擠著同一管牙膏”。

於是，我們開始幻想，更快的連拍速度、逆天的對焦、有毒的富士膠片模擬、奧巴的手持像素合成等等新的相機功能可以讓我們拍出來的照片從“到此一遊”躍升至“美術館展品”

事實上，相機的性能確實在突飛猛進，然而所有的技術突破帶來的都是成產效率的提高。

這就好比電腦打字代替了手寫。但是，再好的鍵盤也不可能把你敲成莎士比亞。

相機性能的提升在一定程度上或許會激發我們的創作慾望和能力，但真正提高攝影水平的不是“人工智能”，而是我們自身大腦的思考、對生活的感悟，加之不斷的拍攝實踐。

以上就是這次分享的10個購機誤區。

希望幫你避開雷區，用合適的預算購買最適合的裝備，開啟你的攝影人生。

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關鍵字: 單鏡頭反光相機 尼康 徠卡相機