如果不遇到夏多，我或許不會發現那麼小眾的地方。夏多的家，如我記憶裡的藏居，並不華麗，也不破敗，堂中牛糞燃起的暖意，夾雜著透過窗戶照進的和煦，那抹陽光恰巧撒在一旁靜默無語，淨白不似藏族的女孩臉龐。我不知道那是夏多的妹妹還是誰。而她的一旁，坐著夏多的父親，一位慈祥和善的藏族老人，一個會一些漢語的藏族老人，對於他那種歲數而言，會說漢語，著實讓我驚訝。夏多，則坐在我和皮亞利的對面，溫著甜茶，時不時的給我們斟滿。他的妻子，並不懂漢語，卻在一旁靜靜的聽著，我們與夏多的聊天，偶爾用藏語和夏多說兩句。如若不是窗外的皚皚素裝，屋裡那如若家一般的感覺，我真差點忘了這些日子的玉樹，冬意漸起。
聊了些許時候，我問夏多，除了賽康寺外，扎多還有沒有不為人知的所在。
這麼一個問題，倒讓夏多興奮了起來，告訴我說，有的有的，有一個當地曾經部落建起的石經城。
“那還等什麼，我們現在就去吧！”我壓根沒有徵求皮亞力的想法，詢問又像是不容置疑的和夏多說。那一刻，我多少有些失禮。可我總是抵不住小眾的景點又或者說還算不上景點的遺存。
“好的嘛，好的嘛，我也是這樣想的嘛。”夏多倒沒因為我失禮的語氣不快，反而顯得如我一般興奮。二話不說，就去屋外，啟動他剛買的新車，暖車，出發。
邦日朵卡
我想，如果我沒遇見夏多，我永遠不會知道，在尕朵覺悟神山腳下，有那麼一個歷史久遠到可以追尋到19世紀的石經城。
這個名為邦日朵卡的石經城，應該沒有多少人有聽說過。這一片地區在解放前是邦日丹瑪部落屬地。清朝咸豐年間，約1851年至1861年間，竹節活佛圓寂後轉世在蒙古爾津族蒙古爾津百戶的弟弟昂力拉根成為竹節寺喇嘛，將竹節寺屬及歇武賽巴併為一族，竹節寺竹節族寺、族合一。從此邦日丹瑪部落信奉噶舉派，自邦日丹瑪人青才江開始推行重要法則：對屬民不再用重刑，而是視情節輕重讓違法者鑿刻石經，情節越嚴重鑿刻的石經越多，因為邦日丹瑪部落這奇特的懲罰方式成就了這一片位於尕朵覺悟神山腳下那神秘而鮮為人知的石經城——邦日朵卡。
或許真的需要感謝夏多，高原暖人的陽光和高原稀薄的空氣，一樣讓人有獨特的感覺。而穿行在邦日朵卡，給人的感覺更加獨特。
它比不上嘉納嘛尼石經城的大，也比不上玉樹地區那神奇的水瑪尼、冰瑪尼，但它沉澱下來的歷史厚重感，和經文鑿刻間對自己所犯錯誤的深深悔悟，是其他石經城所沒有的。
那是一種說不上來的感覺，就像邦日朵卡，腳下的塵土，和薄薄雪晶，一切都顯得自然的真實，雖然古舊，卻更加舒服而富有禪意。
不時，有轉經的人兒走過，畫面寧靜。
等我飛完航拍，拍完照片，皮亞力已經幫我背起攝影設備，夏多也問我要走了麼。
我笑著擺擺手，說，來了，怎麼都得看看，起碼轉上三圈再走吧。
夏多也笑了，深情撫摸著石經城上的石經，飽含著虔誠，說，好的嘛，好的嘛，這樣最好不過的嘛。然後跺著步子，邊向我和皮亞力訴說著這片石經城的故事，那流淌在他血液裡的虔誠，化作言語間的深深情感，在點點滴滴間讀到的都是他對這片故土的深愛，都是他的依戀。
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