像往常那样走到家门，此路不通。环绕一圈，整个小区只开一扇门，我像过机场安检办理登机手续那样，测过体温，这才进入小区院子。在院门值守的，我认出是市委党校的同志，院口的桌子上，有粉红的出入证、绿色的工作证、白纸工作证明，还有许多可供查询的表格、防控须知。楼宇之间的巷子空空荡荡，尤为整洁，我连可以打招呼的人都没遇见，看不到乱摆乱放，没了随手丢弃的废弃物。
这是一个特殊时期，新冠肺炎疫情来势凶猛，潜伏隐蔽，感染极快，发病极高、抢救极难，在生与死的面前选择，人们理智起来，谁也不会拿生命作赌注，即使绝望。我多时没有回城，眼下场景，既熟悉又陌生。不由得向四处张望，抬头南望是千年古刹——迎江寺，往北游目是温暖的家。
孩子没有返京，晚饭后，邀他外出，他说家里只剩两张出入证，接下来的日子要靠它出门去采买，我只好独自出门。小区的路上只有极少行人，几乎看不到并肩而行者，仿佛回到了80年代的街景。老城的小区并不规整，依山就势，似曲径通幽，范围不大，不需多时就走遍常常走过的路。于是，我默默的拐进各条小巷弄堂遛弯，生活在这里几十年，从没有走过的地方，这次都用脚步去丈量，生出人生地疏的感觉，生怕他人把我当成贼头贼脑的小偷，脚板虚晃，神情有些慌张。在一栋独栋小楼前，我定了定神，四下打量一番，认定这是上世纪90年代初的楼房，地方狭小，占地不过百余平，挤在两楼与一道围墙之间，若是拆迁，此地空无余，还得花费，维持现状，独占小楼，住家安逸，与世无争。感觉自己颇像林徽因看建筑那样出神入化。镇定下来，想着自己满头花发和胸前党徽，该不会有人认为我在图谋不轨。这么想着，很像是鲁迅先生笔下的阿Q，倒也心安。
古城安庆素有九头十三坡之称，有山必有水，山水相依，典型的江南风景。迎江寺座落在古城东门外杨家山以东，寺西北康熙河巷，90年代以前，临近人民路口原是康熙河菜店，菜店东面解放后尚有一座砖木结构康熙河桥，桥东是鸡犬相闻、阡陌相通的农舍田园，北望是烟波浩渺的菱湖、西小湖，过安庆石化联盟上接柘山。康熙河往南从迎江寺西入江，河上有三孔桥，桥西与寺隔河相对的是东岳庙，这里正是九头十三坡的高山头、朱家坡，此此相邻的西面是一条起伏不平曲折狭窄的长生巷，巷的两边落差足有10余米，想必当年这里山高坡陡，号声起伏，梵韵悠扬。而今只有那些路牌留存着杨家山、康熙河与三孔桥巷的历史记忆，康熙河、三孔桥、东岳庙旧迹早已不存。在历史的变迁中，80年代迎江寺周边的少数旧踪还能依稀可见，可惜在后来城市改造中，已经荡然无存。80年代末，湖心南路轧钢厂对面新建康熙河市场，交通部门在康熙河菜市场南临华中西路设康熙河站，而菱湖与西小湖还留有一段河道，今人已多不知其所以。
古城古寺，在安静下来的城市中更显幽静，包藏着许多生生不息的古老传说流传到今，风雨烟华的风情，城南旧事的故旧，徽商巨贾的争雄，评拉弹唱的余音，林林总总汇入中华五千年文化的长河中。那些年，我登塔远望，揽胜入怀，“四顾山光接水光，凭栏十里芰荷香。”龙山起舞，江水奔流，清风四起，风铃悠扬，城池之美，尽收眼底。如此万千气象，引无数豪杰壮怀激烈。我早年入住的四个住处，已是商务繁华之地。触景生情，勾起心中延绵不绝的情思。寺院外的东北拐角，拆除了大片建筑，层层的土坡显露古寺山势，好像历史的风貌充盈了这块土地。幽暗的灯光下，靠近拆迁围墙，我仿佛听到千年梵音绕梁，青灯古佛，众僧祈福。绕寺寻思，那盏盏路灯将身影拉长，拉长到寺院的墙边。往日的平常，晨起暮落，钟鸣鼓响，夜晚迎江寺内的振风塔，在彩灯下佛光生辉，防洪墙上往来游人定格古寺古塔庄严华美的瞬间。寺前的江滩满是健步的人潮，广场舞的音乐，黄梅戏的韵调，弥漫在迎江寺的周围，与古寺石塔和谐共振，在这和暖的春天，甚至有人借着晚风放纸鸢。站在寺前，我不禁浮想联翩，思绪遨游。想起瑞今法师的感慨，“皖城琳宇倚江滨，怒吼洪流似龙嗔。浮屠登临舟楫近，山峦遥望碧天连。”将登塔纵览安庆远近高低山河动静的景观，勾勒成一幅大气磅礴的江山妖娆、龙吟虎啸的壮美画卷。
古寺古塔是安庆这座历史文化名城的重要标志，寺塔劫难正是对这座长江重镇兴衰的最好见证。在千百年来浩荡的历史长河中，振风塔是往来商贾营造的这座徽商发祥地的镇守之宝，是以舟楫之利开启航运通商口岸掌舵人心中神圣的灯塔。30多年中，我亲历过古寺古塔的兴荣。80年代以前，江边只有主城很矮的城墙，从安庆港向东，除却港口两栋仓库，江滩之上全是低矮的民宅，部分居民以渔业为生，妻子的亲戚就曾居住此地。“破四旧”之后，寺内香火不再，四周只有逼仄的小巷。83年的特大洪灾，一夕之间，安庆城已是水漫金山，城内街道如同纵横交错的河流，进入办公室只能划船从二楼窗台翻进。从那以后，安庆开建防洪墙，尤其是1998年的提升加固，确保了江河安澜。一条宽阔的沿江东路从迎江寺前穿过。那时的迎江寺，四座大殿几乎空空如也，只有大雄宝殿两边的基座残存，寺院的部分寮房为居民所用，振风塔内的佛龛被凿败一空。大约在85年，恭请皖峰法师住持，迎江寺重修，其间周末，我们常去闲逛，天王殿的东西两边建起基座，支起佛木，工人师傅用黄泥、石灰、麻草、米浆做成的软泥，日复一日的塑成弥勒佛、四大天王，彩绘、装金，依次向大雄宝殿、毗卢殿重塑。母亲15岁那年徒步到过安庆其舅舅家，据说那时天王殿里的四大金刚是顶天立地的立像，而不是现在的座像，60多年过去，我也无从查证。但在诗歌癫狂的时代，痴迷执着者在振风塔上完成了他人生最为悲壮的一跃，以实现为其诗歌献身的“壮举”,以佛的力量为其诗歌的生命超度。的确，迎江寺不仅仅是香客的福地，是宽济他人的圣地，也是对外开放的窗口，是文人雅士交流的场所，这里开过佛学院，后移师厦门，僧侣四游。声名远扬的迎江寺吸引着南洋僧侣香客，也引来中外人士寻踪安庆历史文化，我接待过一些国家的商务参赞，领其品尝迎江茶楼的素食，展现别样风味的安庆，度量出安庆历史文化的厚重。有段时间，我常去观摩残碑碎砖，好像在与沉睡的历史对话，寻找一个充满灵魂的故事。安庆报人吴有为，字号一韦，这些年工作之余在此潜心禅画，展示安庆文化的多彩。曾随汪军先生与迎江寺方丈圣权法师同餐，交流不多。最让我闹心的，还是10多年前处理迎江寺西边开发建筑物遗留的合资问题，我一直在想，如果某天这块土地重新回到迎江寺的怀抱，那该是多好的美景，多完美的结局。
重修后的迎江寺梵音不绝，香火缭绕。城市扩容，迎江寺置身于闹市之中。每年除夕的日暮时分，寺前的长龙过街穿巷。在新城置房那年，我回此处开年夜灯，目睹这一壮观的场面，城市虽禁放、焚烧，除夕的香客依然人山人海。
这些年来，围绕迎江寺的前世今生争论，仍在喋喋不休，争论最多的焦点是古寺的身世。在可见的史料中，始建于北宋开宝七年（974年），历代均有整修或修建。明万历已未（公元1619年）由怀宁县士绅阮自华募捐重建。因为部分史料载明明万历已未（公元1619年），怀宁县士绅阮自华募捐建，故少数安庆文史专家就断定迎江寺始建于1619年，并不认同北宋开宝七年的说法，原因是始建于北宋之说是近代史志的记载，以他们的看法不可信，无异于是杜撰出来的。在我看来，少数人的说法值得商榷，没有更早的史料就断然否定，并不足取，志书续修是有历史承接的，不能因为是近代就去否定，这不是科学的态度，志书中1619建，并没有写是始建，有可能是续建、修建或重建，甚至有可能是荒废后的易地新建，因此，当代安庆少数文史专家直接改为始建，让人匪夷所思，即使存疑，也得遵从史志，遵古溯源，更何况安庆历史上战事频仍，兴废具多，加之中国历史上的焚书现象，更早史料实则难寻，纵使皇家之地，兴毁具存的现象也非少数。如果从安庆历史看，张四墩遗址见证新石器时代就有先人在此繁衍生息，安庆筑城选择宜城渡盛唐湾作为备城，说明早在800多年以前这里就已是商旅往来的繁荣之地，各种文化教育兴盛，当然也包括佛教在内。在安庆周边地区庙宇兴起的情况下，安庆作为重要的长江商铺重镇，佛教落后于周边地区似乎与常理有悖。宿松小孤山启秀寺始建于唐代，禅宗马祖道（709-788年）云游到此开建，望江青林寺嘉定三年（1210）由僧了智创建（一说元泰定三年，即1326年），望江妙光寺更早，建于梁元帝承圣元年（552），枞阳县城的望龙禅院清朝康熙三年（1664年）修建，说明始建时间还要早。小孤山的启秀寺，雷阳的青林寺、枞阳的龙王庵与安庆的迎江寺有地理位置上有许多共同点，从小孤山到林寺都是古雷水，漫无际涯，安庆对江及城东更是一片汪洋，无论是战事还是航运事业，人们祈福求安都是一样的，何况民间有着大量李世民推崇佛教的传说，古城在宋代没有佛教场所不能令人信服，尤其是寺前的铁锚更是对长江航运的诉说，安庆开埠、航运、古寺有着必然关联。原则上，我认同文史学家汪军先生的表述，建于北宋，中途被废，复建明万历年间。尽管争论不休，但与常人无关。历史已经留给我们重要的文化遗产，尊重历史也是对自己先人的敬重。在回味咀嚼中，我收起思绪回家，过去的一天又将历史。
躁动的城市，久违了静谧，放空了寺塔，只为安民国强。.
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