農村有農村的風俗，農村有農村的待客方式。 在我們豫北鄉下的老家中，有這樣的傳統風俗，不論是逢年過節過會，還是婚喪嫁娶，在招待賓客的宴席中，最少不了的，便 是上一碗大鍋燴菜。
村裡做大鍋菜，用的是那種直徑在兩米左右的特大號的大鐵鍋，鐵鍋固定在一個用泥抹的大灶臺上，旁邊有風箱助力。在做飯時，先把五花肉切片，白菜、冬瓜、土豆、皮渣切塊，海帶、粉條泡軟和事先炸好的豆腐、肉丸子等準備好，以及花椒、茴香、蔥、姜、蒜、大醬、鹽等調味料。然後鍋裡倒油，灶下燒上柴火，風箱呼噠呼噠一拉，火就旺了起來。油熱後，放入花椒、茴香，再從醬罐中舀起一大勺豆瓣醬放入鍋中，用大鐵鏟翻炒數下，在“滋啦啦”的響聲中，濃郁的醬香味兒很快就飄滿了半個村子。醬炒出味後，放蔥、姜、蒜、肉片等下鍋翻炒，待肉片金黃，煸出油時，再往鍋中添水，加鹽，放入豆腐、丸子等，拉滿風箱，加大火力直至把水燒開，再把白菜、冬瓜、土豆、皮渣放進去，水開後改小火慢燉。最後把粉條、海帶放進去燉到軟熟就可以停火了，把切好的蒜苗、香菜均勻地撒在上面，只等開飯時間。
做好的大鍋菜，熱騰騰香噴噴，真讓人饞涎欲滴。誰家有了紅白喜事，全村人都會過去幫忙，辦事的人多，吃飯時，每人用藍邊大瓷碗盛上滿滿一大碗大鍋菜，滴上幾滴醋，就著熱騰騰的大蒸饃，滿院子的人有站著的，有蹲著的，有坐著的，一口菜一口饅頭，那滋味兒，一個字，美呀！一碗不夠，再來一碗，厚道的主家總會管飽的，末了，還要把碗裡剩下的菜汁兒一滴滴滴入口中，再咂吧咂吧嘴，打個飽嗝，摸摸肚皮，舒服！
記得小時候農村窮，做大鍋菜主要以白菜、皮渣、東瓜為主，很少見肉腥。有一年臘月本家一個哥哥結婚，只割了幾斤肉，做飯的大爺把肉切成片燉熟後，按每人二片分到碗裡。我眼饞嘴饞跑到父母跟前哼唧著想多吃肉 ，父母捨不得吃，把肉全都撿到我的碗裡，我吃著肉片滿嘴溜香，沒有抬頭就把一大碗燴菜吃完了，吃得渾身出汗，身上的寒氣全都驅散盡了。至今回想起來那肉香的味道還留在嘴裡。
改革開放以來，人們生活水平提高了，腰包也鼓起來了，鄉下人的熱情厚道還跟以前一樣，只要誰家有了紅白喜事，首先就是到集市上買兩扇豬肉。街坊鄰居知道後紛紛前去幫忙。在我村，福書和銀樓是出了名的大廚。福書今年66歲，年輕時在鄉政府食堂幹過專業廚師，退休後在村裡，不管誰家有事，都會請他掌勺。銀樓今年65歲，年輕時當過兵，在部隊是炊事員，服務過師部首長，他經驗豐富，會根據事主估計的大約人數，開出的菜單，做出的大鍋菜不多也不少。既不會給事主浪費，也不會不夠吃。再一個特點就是事主家富裕一些的，他能量力而行，既不給事主浪費還能做出很有特色的大鍋菜，如果事主家不富裕，他也會因陋就簡，變著花樣做，但味道絕對是一流的，不會讓事主丟面子。福書、銀樓倆人在村裡成了公眾人物。以前生活標準低，能聞著葷腥，吃上一頓肉菜就跟過年似的，所以，大鍋菜裡的肉都是生汆直接燉。如今大魚大肉吃膩了，人們就與時俱進，變換了方式，把肉先過油做成小酥肉再放鍋裡燴。菜品也有了講究，不像以前那樣家家都是白菜、粉條、海帶、豬肉。如今的大鍋菜裡增加了蒜薹、木耳、蘑菇、粉皮、酥肉、鵪鶉蛋，有的還放海參、魷魚等。既保持了傳統風味，又大大提高了大鍋菜的質量。
如今的農村老家，青年人常年在外地打工掙錢，很難跟父老鄉親在一起吃頓飯。因此，無論誰家辦事，都盡力邀請街坊鄰居、親朋好友前來幫忙；盡力把大鍋菜做好些。街坊鄰居知道後也不遺餘力，紛紛從外地趕回來幫忙。因此，到了中午，上百口人圍在大鍋周圍，看著滿滿一大鍋菜熱氣騰騰得咕嘟咕嘟冒泡，香味撲鼻。人們嬉笑著，交談著，親情友情也隨著這瀰漫的炊煙在古老的鄉村飄蕩，成為一種民族傳統，更是一種傳承文化。
大鍋燴菜是我們老家特有的風味家常菜，男女老少都喜歡，它選料平常，做法家常，家家戶戶都可做，家家戶戶都會做。人們喜歡的正是這種用最家常的方法，把最平常的材料放在一起慢慢煨煮出來的濃厚滋味。就像我們的生活，把無數平常而瑣碎的日子串聯起來，用一顆細緻的心，把它品味得有滋有味。那麼多的菜放在一鍋裡燉，雖然各有各的味道，但在燉的過程中它們卻有了許多的變化 ，它們已經彼此將對方的精華吸收進來，豐富了自己的味道，這許多菜，就這樣既獨立又緊密，既張揚又包容，互相取長補短，在一起形成一種全新的味道。想想，大鍋菜不也正如咱們鄉下人骨子裡那股子坦誠直白、友善相處、虛心善學、寬厚包容的性格一樣嗎？
在外邊工作三十多年，吃過許多了各種宴席和小吃，但家鄉的大鍋菜依然在我的心頭飄香.....
作者簡介：桑明慶，安陽市人，供職於安陽縣糧食局。
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