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在中国古代服饰发展史上，明代的服饰，堪称美到亮眼。甚至在今天“汉服热”里，也是标准代表服饰。

虽说明朝建国时，明太祖朱元璋曾狠抓服饰问题，全国官民按各自身份，必须要穿“指定款”，戴错一件首饰都可能是牢狱之灾。但随着明代纺织技术进步，各种纺织面料越发丰富，“西洋布”“高丽布”等海外面料大量涌入。十六世纪起，心学等思想的流行，让明朝人的审美观念也更自由。外加强大商品经济打底，明朝的服饰文化，也得以突飞猛进。到了明朝中后期时，更是美到华丽转身。

首先一个见证明朝服饰“好看”程度的，就是明代服饰越演越烈的“混搭”风。

明朝开国年间，“混搭”风是个绝对要命的问题。朱元璋的严格服饰制度，对任何“乱穿”都是零容忍。明初时就曾有不懂法的军汉们，擅自穿靴子在街上踢球，被朱元璋撞见后，统统被当场砍脚。明初最杰出画家戴进，也因为在绘画时，给图画里的平民错用了官服的大红色，就被明宣宗一怒下剥夺了画家身份，落得晚年贫寒而死。那年头的明朝人，确实是用生命在爱美。

官员们尚且如此，明朝服饰的混搭风，自然是越来越大胆：比如明初时士绅们指定穿戴的峨冠方巾，到了十六世纪时，就连大户人家的杂役用人，也常见大摇大摆的穿。诸如紫色红色这类官员专用的着装颜色，明初时画错画就要办罪，明朝万历年间时，却是老百姓都常穿。东南经济发达地区的百姓们，逢年过节时常见穿出各类华贵衣服，连锦衣卫等特殊职业服装，只有有钱就能买来穿。明朝大臣吕聃的感叹说：满大街望去，分不清谁是老百姓。

甚至很多娼妓乐工，这些在明代属于“贱民”的行业，到了明代晚期时，只要破费点银子，就能弄一套王公贵族家的礼服，得意洋洋地穿出来招摇。以《明实录》的叹息说：这些“贱民”身穿士绅贵族服装，在市面上大摇大摆耍威风，好些不明真相群众，还朝他们慌张下拜。明朝的“混搭”风，常见这么唬人。

而与这“混搭风”一样越演越烈的，就是明代服饰的奢靡风气。

明初的服饰制度，核心就是崇尚节俭。但明代商品经济突飞猛进，明朝人也越来越舍得为服饰花钱。就连饱读诗书的士大夫们，都形成了“侈饰相尚”的风气，也就是官员间必须比穿。比如明朝工部官员徐泰时，每次有客人来访时，都必须先问明白客人穿什么衣服，然后就要换上与客人衣服类似的华贵礼服见客。且必须要做到主客间“宛然合璧，无少参错”。穿衣要讲究，这在明朝中后期，就是个重要礼数问题。

既然如此重要，明朝人的服饰，也自然越来越烧钱。在明朝“永乐盛世”年间，即使明成祖朱棣的衣服，也常用三梭布制成，并非全是绫罗绸缎。而到了明朝中期后，江南稍有点钱的家庭，基本都是全身名贵丝绸。女眷们的首饰，更是玩命拼钱，普通士大夫家的女眷们，首饰就常见价值四百多两白银，甚至还有价值千两的。这类天价首饰，形状也常是“粗巨异常”。明朝的贵妇们抛头露面，“负担”有时常这么重。

也就是在这种奢靡风气带动下，明朝，也成了中国古代王朝里，服饰风尚演变极为迅速的年代：各种服饰潮流，简直没几年就换花样。

拜明朝领先世界的纺织扎染技术所赐，明代服饰仅在面料颜色上，就是新花样层出不穷。明朝中后期市面流行的服装颜色，就有一百二十种之多，其中新颜色更有七十多种。外加西洋布等新面料纷至沓来，于是各种脑洞大开的新款式大量涌现。比如复社才子冒辟疆，就曾用欧洲来的西洋布为面料，效仿中国的皓纱款式，给红颜知己董小宛缝了一件“轻衫”。如此中外混搭风格，一度火遍江南。

甚至诸如明朝阁老于慎行这样的高官，退休后也喜欢在家研究服装款式。明朝士大夫宴会上的服装风尚，几乎是每几年就大变样。

但变得最猛的，还属民间。东南的经济发达城市，更是引领天下服饰的潮流。南京妇女的衣服，嘉靖年间时，还差不多十年一变，到了万历年间起，几乎是两三年一变。苏州城市的服装，更是引领天下潮流。发展到明朝晚期时，但凡看到社会上的新奇现象，常见被称为“苏州样”。

比起这类普通的变化来，到了晚明亡国前夜，由于晚明享乐萎靡风气大起，明朝的服饰风尚，更是变得天雷滚滚：有的江南男人，喜欢身穿女装，浓妆艳抹到处显摆。明末文学家刘凤，喜欢穿着红色女衣，到处引吭高歌。江南人顾玉川更是用纸剪成衣服，光着脚在大街上奔跑。这一类奇葩服饰，在当时更有统称：服妖。

甚至，就是在明末北方战火连天的年代里，东南好些经济发达地区，读书人的时装风尚，堪称群魔乱舞。以《七修类稿》的形容说“大类女妆，巾式诡异”。当国家陷入摇摇欲坠时，这些本该担负重任的读书人，却依然沉迷于此。

如果说，明代的服饰，惊艳得令后辈仰慕，那么这一类“服妖”，却更充满国家兴亡的反思。

我们爱历史

大明王朝

冕服(衮冕)是明代皇帝、皇太子及亲王、世子、郡王的礼服和祭服，其中皇帝冕服的等级最高，用于祭祀天地、宗庙、社稷、先农及登极、正旦、冬至、圣节、册拜等重大礼仪场合。明代皇帝冕服制定于洪武元年，在洪武十六年、二十四年(按《明实录》记载)、永乐三年又数次修订。嘉靖八年，明世宗对皇帝冕服做了较大修改，形成明代冕服的最终款式。本文仅以使用时间最长、较有代表性的永乐三年所定冕服为例进行说明。

冕

又称平天冠，由綖(yán)板、旒(liú)、冠武、玉簪等组成。綖板用桐木制作，前圆(略呈弧形)后方，覆绮于外，上(表)为玄色，下(里)为红色。长合周尺二尺四寸(约55.4厘米)，宽一尺二寸(约27.7厘米)，前后各垂十二旒。旒以五彩丝线为缫(zǎo，同藻)，每旒穿有赤、白、青、黄、黑五色玉珠十二颗，缫上有结(称为“就”)使玉珠之间相隔一定距离。綖板下为长条形玉衡，用以承托綖板并固定在冠武上。玉衡两端垂充耳一对，充耳用玄紞(dǎn，丝线)系黈纩(tǒukuàng，明代指黄色玉珠)和白玉瑱(tiàn，玉珠)各一颗。冠武是冠的主体部分，圆筒形，用竹丝编成胎，再冒以皁(zào，黑色)纱。冠武上饰长方形金池一对(前后各一)、葵花形金簪纽一对、缨纽二对及金条(条状金饰)若干。朱缨从冠武两侧缨纽处向外穿出，系结并虚悬于颔下。玉簪自右向左插在冠武的金簪纽内，簪首呈正方形。另有朱纮(hóng)一根，一端系在冠武左侧玉簪(簪脚)上，再从颔下绕至冠武右侧，仍系于玉簪(簪首)上，余端下垂。

冕(参考《中东宫冠服》绘制)

玄衣

皇帝冕服上衣用玄色，故称玄衣，交领、大袖，领、袖、衣襟等处施本色缘边。明代冕服继承了传统的十二章纹饰，玄衣上织日、月、龙、星辰、山、火、华虫、宗彝(yí)八章。日月皆圆形，日纹红色，在左肩，月纹白色，在右肩。龙在两臂，均为升龙。星辰在背，用五颗小圆星，五色。山在星辰之下，为并列的五座山峰。火、华虫、宗彝在两袖，每种纹样各用三个，竖行排列。火为红色火焰，在上;华虫形似锦鸡，五彩羽，红腹，居中;宗彝在下。宗彝是敞口杯形祭器，用一对，上饰虎、蜼(wěi，长尾猴)，虎尾较短，蜼尾较长，左袖宗彝饰虎纹，右袖宗彝饰蜼纹。

纁裳(xūncháng)

冕服下裳用纁色，故称纁裳，分为前后两片，前片三幅，后片四幅，共裳腰。因裳幅均为正幅(长方形)，需要在每幅上折叠出褶子(称为“襞积”)，使裳腰与人体腰围相适。裳前后片的两侧及底边施本色缘边，侧边之缘称为綼(bì)，底边之缘称为裼(xī，同緆)。纁裳上织藻、粉米、黼(fǔ)、黻(fú)四章，各用一对，排成两行，列于裳前片左右。藻为盘绕的绿色水草;粉米为白色米粒，排列成圆形;黼为斧形，青色或黑色，白刃，有柄;黻为两“弓”相背组成的图案。

玄衣（参考《中东宫冠服》绘制）

纁裳（参考《中东宫冠服》绘制）

中单、蔽膝(bìxī)、大带

冕服中单用素纱制作，交领，大袖，领、袖、衣襟均施青色缘边，领部织黻纹十三个。蔽膝为纁色，上宽一尺，下宽二尺，长三尺，本色缘，缘的接缝中饰有五彩绦(称为“紃xún”)。蔽膝上织藻、粉米、黼、黻四章，各用一对，分两行排列，另缀一对玉钩，用以悬挂。大带由束腰部分和垂带部分组成，束腰部分以纽襻扣纽系，并缀有假结及耳。大带朝外一面为白色，朝内一面为红色，腰和垂都有缘边，也称为綼，腰及结、耳之綼为红色，垂之綼为绿色。在大带结、耳处系有长丝带，称纽约，用素色。值得注意的是，永乐三年所定冕服制度中，取消了革带，直到嘉靖时期才重新使用。

中单（参考《中东宫冠服》绘制）

蔽膝、大带(参考《中东宫冠服》绘制)

玉佩、小绶(shòu)、大绶

玉佩又称“(玉)玎珰”，为两组，每组有：珩(héng)一件，顶部有一孔系金钩一个，底部有五孔系玉珠五串;瑀(yǔ)一件，在珩之下，上下各三孔，与中间三串玉珠相连;琚(jū)一对，在瑀左右，瑑(zhuàn，雕刻)云纹并描金，与两侧玉珠串相连;玉花一件，在瑀之下，与中间三串玉珠相连;玉滴一对，形似水滴，系于玉花底部左右两串玉珠的末端;璜(huáng)一对，形似玉璧之半，瑑云纹并描金，分别系于琚底部玉珠串的末端;冲牙一件，与珩外形相似，系于玉花底部正中一串玉珠的末端。珩、瑀、玉花、冲牙皆瑑龙纹并描金。行动时，冲牙与玉滴、璜相触，发出清脆的声音。玉佩下有小绶一对，长条形，其颜色、纹样与大绶相同。大绶为长方形，用黄、白、赤、玄、缥(piǎo，淡青)、绿六彩织成，上部为菱形纹，下部为竖条纹，用纁色织物衬里。大绶上垂有织带六条，也叫小绶(与玉佩小绶非一物)，颜色与大绶六彩同，分成三组编结并悬挂玉环三枚，环上饰龙纹。

蔽膝、大带(参考《中东宫冠服》绘制)

袜、舄(xì)、玉圭

冕服用赤袜、赤舄。赤舄形似靴，舄首做成如意云头状，饰以黄绦缘，并缀黑色缨结，鞋帮用黑色缘边。玉圭长一尺二寸(周尺)，顶部尖锐，底端平直，圭身刻山纹四个，下部套黄绮。另有玉圭袋用来装纳玉圭，袋身外形、大小和玉圭相似，饰金龙纹，底部有盖。

赤舄、赤袜（参考《中东宫冠服》绘制）

玉圭袋、玉圭(参考《中东宫冠服》绘制)

《明实录》记载，洪武元年正月，明太祖服衮冕在南郊祭祀天地，定国号为大明，建元洪武。二月，翰林学士陶安等认为，古代天子有五冕，祭天地、宗庙、社稷及诸神时各用相应的冕服，因此奏请按古礼制作，明太祖则认为五冕礼太繁，规定祭天地、宗庙服衮冕，社稷等祀服通天冠、绛纱袍，其余不用。十一月，明太祖下诏，令礼官与儒臣正式议定冠服之制。嘉靖时期，经过“大礼议”之争并取得胜利的明世宗，开始对祭礼与服制进行大规模的修改与创新，其中就包括皇帝冕服制度的调整，相关的文字与图像在《大明会典》中有详细记录。上世纪50年代发掘明神宗定陵时，出土了部分冕服实物，为研究明代冕服制度提供了极为宝贵的文物资料。

大明王朝，是中国市民气息最浓厚的一个朝代。从现今流传的明代文学作品和历史记载中，可以看到明代的服饰文化也达到了一个比较发达的水平。

在中国

传统文化的浸染下，中国古代女子的美容，十分强调含蓄，重视内在修养，“浓纤得衷，修短合度”一直成为美容的典范。

明代虽然审美观已较为宽泛，但中和、适度的美还是最受推崇。在体型上，“丰肉微骨”再次受到重视。

明代开始，扣子大量运用，材质有金属、玉石等。有扣的对襟长衫，是明代妇女的常服。

另一女子常服，上着大襟短袄，下穿马面裙，裙身中间有一宽条，类似“蔽膝”的演变，腰部多加细褶，后来褶子越来越多。

汉服发展到明代，最突出的特点，是以前襟的纽扣，代替了带结。但是，扣了主要用在礼服上，常服很少使用，明末普及。

纽扣，并非源自明代，从元蒙时代的辫线袄子腰围部分，就有钉纽扣的形式，纽扣应当源自中国少数民族，明代开始流行。

明代女服，与唐代相比，衣裙比例明显倒置，。由于明代中后期，气候变冷，一年中寒冷的时间比较长，于是上衣逐渐变长至膝盖，裙子也不可能再束于上衣之外，而是被上衣遮盖，此即“袄裙”。

明代汉服的中衣，还有一种类似今天的立领，由扣子扣住。

明代女子的妆容，一改唐代那种上翘羽毛状的眉形，转而推崇细长弯月状的翠眉，化妆在精细上着眼，强调“面如凝脂，眼如点漆，眉黛烟青”。

脸上搽上淡淡的若有若无的胭脂，显得温婉秀美。这些特点从当时的后宫画像可以看出，画上的女子在化妆上，大多没有规律可循，一般是淡搽胭脂，点朱唇，再根据各人的脸形、眼睛，来画眉毛，温顺、稳重而决不浓妆艳抹。

明代女服的上衣，是三领窄袖，身长三尺有余，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。

下裳在明初，用色偏向浅淡，崇祯时期提倡白色裙，裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅，明末时，发展为八幅、十幅。

裙腰加褶，一直十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究，有一种“彩条裙”，选各种颜色的绸缎，每条色缎上，绣出花鸟纹饰，带边镶以金线，可成为独立的条带。将数条这样的不同彩条，拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，名“凤尾裙”。有的还将整块缎料，用手工做成细褶纹，名“百褶裙”。还有一种二十四褶裙，名“玉裙”。

帔子，出现在南北朝，隋唐时得此名，宋代列入礼服。

明代帔子普遍流行，形状宛如一条长长的彩色挂带，宽三寸二分，长五尺七寸，绕过脖颈，披挂在胸前，两头下端连接，垂有金或玉的坠子，由于其形美如彩霞，故名“霞帔”。

明代褙子的纹样，与霞帔在品级差别上基本相同，只是八、九品命妇，用团花，不用缠枝花。

明代穿用褙子的面很广。按身份来分，有两种类型：

贵族作为礼服，为合领大袖对襟形式；

平民作为常服，用直领小袖对襟形式。

明代汉服的另一个特色，是襟上佩饰物，并且十分醒目，都是金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的，叫“坠领”，系在前襟的，叫“七事”，走起路来有响声的，叫“禁步”。这些佩饰，统称“杂佩”。

另有一种特别的佩饰，在一条金链上，以环相连挂着四件小物：镊子、牙签、耳挖（挖耳勺）、小刀，均是妇女的生活实用品。

由此可见，饰物最早的功用，是为了日常生活的实用目的，随后才演变为装饰和修饰的功效。

《明会典》是明代官修的一部典章制度书，其中记录了贵族女装用料，均为“各色丝绫罗纱随用”。

而平民女服用料，即便是礼服，也限用紫色粗布，并禁止用金绣，袍衫也只限用紫色、绿色、桃红色等浅淡的颜色，禁止使用大红、鸦青、明黄等色。明洪武十四年还规定，商贾之家，只能用绢布制装，农家可以使用紬纱和绢布。劳动大众只许用褐色。

明代不同阶层的服装面料，有严格的规定，但是从现存的明代书画作品中，我们也可以看到女性服饰的华美。明代的贵妇多穿红色大袖袍，一般妇女平日常穿短衫长裙，腰上系绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。

明朝因皇帝姓朱，以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。

明代官服中，最有特色的，是用“补子”表示品级。

补子，是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。

平常穿的圆领袍衫，则凭衣服长短和袖子大小，来区分身份，长、大者，为尊。

明代女子习惯在裙子外，罩一件背子衫或是云肩。凤冠霞帔，是明代妇女的礼服，是后妃在参加祭祀等重大典礼时使用的服装。整个冠上缀着龙凤，搭配霞帔一起穿。

除了之前受到元蒙影响，明末，由于满清八旗兵的甲衣和海外输入的影响，因此，明末开始，扣子逐渐在领边和襟边普遍使用。

明代普通百姓的服装，或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。平民妻女，只能衣紫、绿、桃红等色，明代男子一律蓄发挽髻、着宽衣长袍、穿长筒袜、浅面鞋。

明代的腰带，多束于胯部，而不在腰，用细纽悬于衣肋间。

明代男子多穿青布直裰，头戴四方平定巾，平民穿短衣，裹头巾。

四方平定巾之前，还有一种六瓣，或八瓣布片缝合的小帽，很象剖成半边的西瓜，名“六合一统帽”，也称六合巾、“小帽”，多用六片罗帛拼成，相传为明太祖所制。《枣林杂俎》：“清时小帽，俗呼•瓜皮帽’，不知其来已久矣。瓜皮帽或即六合巾，明太祖所制，在四方平定巾之前。”即取“六合一统”之意，故名。取意安定和睦，天下归一。因为在政治上有一定象征意义，故也是由政府规定令全国通行的帽式，通常多用于市民百姓，而官吏家居时也常戴。此帽本来是仆役所戴，但是因为戴起来方便，所以就流行起来，这就是清朝“瓜皮帽”的前身。

明代帝后百官服制：

冕服：从宋代起，皇帝几乎只穿一种冕服。

朝服：通天冠服、皮弁服、朝服等。

公服：百官的正式办公服均用到它。

常服：恢复唐宋时代的常服系统。

褘衣：为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。

翟衣：为皇后的第二礼服。

礼服：品官命妇的大礼服。

凤求凰ONRX

汉服，什么是汉服。汉服的汉指的是汉民族而并非汉朝。

自周开始到明末接近2600年的历史，时间在前行，服饰也不断在变迁，汉民族是个十分善于学习的民族，这一特性也反应在了服饰上。明朝在元之后，因此服饰上也吸收了不少蒙古元素，比如锦衣卫的服饰，就几乎是一套蒙古服饰，曳撒(蒙古质孙)该衣服本来在元朝就属于礼服一类，同时锦衣卫有仪仗队的性质，所以其服饰相对华丽。

衣服的好看程度取决于颜色和花纹。清朝官服就是因为颜色太奇怪了所以不好看。随着时代发展染色和刺绣工艺，必然后代优于前代，所以明清的刺绣比前代都要华丽。

汉服是汉民族的传统服饰，什么是传统？传统不是旧的，春节晚会不才三十年吗却已然成为千家万户在除夕之夜必然会播放的节目。

汉服不断发展明制汉服与周制汉服已然有了很大不同，不同在于顺应了时代不同，审美不同，需求不同而产生了不同。而相同的在于交领右衽，附以圆领。礼服宽大的特点(世界上的任何一款礼服在行动上都差于便服，西方礼服偏塑型偏小，而汉服偏大)。因此坚持汉服特点，结合新时代的审美与需求，是可以设计出共和国制汉服的。

日月木各

论明朝的服饰之精美，可谓扬绰约之风，明朝的服饰，秉着上乘周汉，下接唐宋，可谓汲取各个朝代之精华，那些美轮美奂的风格，就算是换做今天，也是非常之俊美，以轻纱为底料，一针一线无不透露着灵性，宽松，不紧绑，明朝的公务人员多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。明代的公务员夫人们及大家闺秀们多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色，如果，可以穿越回某一个朝代，那我最希望是明朝，因为这个朝代的饮食和衣着，最符合我的个人习惯。

河北人张鹏程

明代汉服 千年风雅\n

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關鍵字: 文化 汉服 历史