今天凌晨三點半，Celine發佈了2020秋冬系列，由於品牌的男裝不再單獨走秀，男女裝一起，一共100個look數量相當多，時長也罕見的接近20分鐘。
缺乏驚喜的Celine新秀
女裝部分非常職場，各種襯衫連衣裙，闊腿中褲+襯衫、開衫三件套。
大衣的款式相對集中，較為瘦削的A字輪廓，或者超長大衣、斗篷。
設計師擅長的光澤面料以及亮片裝飾自然不會少，部分款式帶有些許波西米亞風情。
禮裙方面亮片組合的紋樣再次顯示出強大的作用，暗金色的繁複紋樣並沒有刻意強調貴氣，依舊藏了些搖滾氣息。
男裝一如既往，修長的西裝包裹出稍顯頹靡的精神小夥氣質（好奇特）。
男人們用窄絲巾強調自己的文藝腔調，配合長風衣，非常70年代。
絲絨或者皮質夾克屬於經典單品之一，加入了少量紋樣和金屬裝飾。
當然，大部分單品男女可以混穿，這也是Hedi Slimane的慣例，本季突出的荷葉邊裝飾突破了性別界限。
配件方面走的是復古而略微保守的路子，依舊強調老式雙C logo。
乍看這場秀沒有太多驚喜，基本都屬於Hedi Slimane擅長的手法，以及可以預見的風格，但是不得不承認單品都較為精彩，只是與現在華麗、視覺刺激、敘事感強的秀相比，這樣的發佈會略顯單薄。
目標20億？
2018年，Celine所屬的LVMH董事長Bernard Arnault提到，Hedi Slimane的目標是5年內達到至少20億至30億歐元，也就是到2023年他要將品牌賣到20億歐元以上。
LVMH集團在發佈年報時，一般不會逐一公開單個品牌的銷售額，僅僅會提及幾個銷售增速特別快的品牌。從以往的公開資料可知，Celine2018年的營業額接近10億歐元。
LVMH在2019前3個季度的財報中，只顯示了Celine業績好轉，並沒有確切的銷售數據，一些分析師認為下結論為時尚早。
就在不久前，LVMH發佈的2019年報中提及Celine時言簡意賅，“Celine逐步推出精品概念店，並推出了第一個高端香水系列”，對比讚美Louis Vuitton和Dior的銷售上漲，實在是難免讓人揣測，賣得不夠理想，或者說離目標較遠。
20億歐元的銷售額對於任何一個品牌來說都不是簡單的數字，而且20億的目標對Celine而言還是“至少”。
會有如此雄偉壯志，多半因為Hedi Slimane的確創造過神話。
Hedi Slimane的神話
1998年，他被已故大師Yves Saint Laurent親命為品牌Rive Gauche男裝部主管，他打造的修長形像為他叩開了Dior的大門，2000年，革命性的Dior男裝很快吸收了一大批擁躉。
2012年，Slimane回到Saint Laurent，用4年時間將這個法國老牌從4億歐元的銷售額提升至10億歐元，他離開時，最後那批服裝在Saint Laurent直營店的銷售額同比增長32.4%。
超高速的銷售增長，是任何一個創意總監得以任性的絕對原因，即便這需要投入大量成本。
Saint Laurent 2013春夏
Hedi Slimane上任後都幹了什麼？
原本的Celine，是一個專注於女裝成衣和基礎配件的品牌，相對少的類別也讓繼任者有了擴充的空間。
Slimane在Celine的首秀2019春夏系列，使用了差不多半數的男模，他們穿著瘦削的可以男女通用的服裝進行展示。
Celine2019春夏
很快，他帶著男裝開始在巴黎男裝周進行單獨走秀，這些服裝進入品牌專賣店中與女裝一同銷售，另外，還開了為數不多的男裝品牌店。
Celine在男裝上的發力還是滿猛的，國內也有男星穿Celine出席活動。在男裝領域，Celine全新，但Hedi Slimane則有昔日號召力。
王一博穿過好幾身Celine
不過，男裝品牌秀僅僅走了3季就不再單獨進行，從剛剛的2020秋冬開始與女裝合併。
Celine還有了禮服系列。前些天的奧斯卡紅毯上，女星Brie Larson就穿的Celine禮裙，頗受關注。
穿Celine的Brie Larson
Celine香水曾在1964年短暫出現過，現在以新的姿態高調上市。
香水就如他的衣服一樣，主打中性和六七十年代，共11款，名字既都市又文藝，比如爬行動物、巴黎香水、黑領結、夜總會等等。
啥都要自己操刀的Hedi Slimane，自然是包辦了香水瓶：帶有古典意味的極簡主義。
最能完整展現他個人美學的應該是為品牌設計的旗艦店。
整個空間採用大量天然石材，配合藝術裝置，不同店鋪的合作藝術家不一樣，比如紐約商店展示的是英國藝術家James Balmouth的創作，東京的店鋪則是Elaine Cameron Weir的金色鱗片雕塑。
東京店
巴黎店
冷靜、有現代感、不落俗套，又有記憶點。
如何看待Hedi Slimane的Celine？
如果說前面的部分以客觀敘述為主，那下面就是主觀分析了，歡迎在留言區進行探討。
在當下的知名品牌中，Hedi Slimane 執掌下的Celine是非常特別的一個，因為很少有人像他這樣執著於僅限產品、廣告、門店等視覺設計，不強調概念，沒有任何口號式的價值觀輸出。秀場只展示衣服，沒有過於華麗的舞臺，遵循著商業的老式基本原則。還有哪個大品牌如此懶得說故事？
但即使如此，Hedi Slimane還是形成了鮮明而固執的個人風格，這個風格體現在產品上，也體現在他拍攝的大片，設計的店鋪。
Hedi Slimane設計的Celine旗艦店
從銷售的角度來說，他最厲害的地方在於對產品的打磨。他的衣服好像不夠刺激，但是可以一直看，細節考究，審美高級，屬於消費者進到店鋪看到實物會有驚喜，而不只是看到秀會很high。
回顧這場秀的第一款，很簡單的OL連衣裙，我看了很久腹部以下的結構，如果沒看錯，其實是褲連著裙。如果只是看秀圖，很容易忽視。
再看亮片連衣裙，乍看就是滿滿亮片，看細節才會發現亮片的組合呈現放射性幾何紋樣，珠片的形狀和排列也有規律，但又低調。
另一款亮片連衣裙處理得也很細緻，亮片條紋用銀色和金色搭配，裙襬並不是滿亮片，留白部分形成黑色條紋，動起來會很有韻律感。
還有遠看就是單一色彩的上衣，實際有暗紋。
設計師沒有因為秀上看不出來這些東西而放棄對產品細節的追求，這種追求不是說增加多麼豐富的手工裝飾，沒有流於表面和表現力，很高級。
以前一直有人認為他設計什麼品牌都一模一樣，Celine跟以前的YSL沒啥區別。一開始我也這麼覺得，但如果一場場回看可能有不同感受。
來看下他設計的Saint Laurent，直接截取VOGUE美版的頁面，這樣能一下子看很多張，給到一個大的印象。
Saint Laurent2013秋冬
Saint Laurent2015秋冬
Saint Laurent2016春夏
這很YSL，在70年代YSL代表的是前衛，是街頭與時裝的結合，Slimane選擇了其中的特色並用現代化眼光去再現，從某個意義上來說，很像karl lagerfeld對CHANEL做的。
再看這季Celine：
從款式上來說就非常70年代的Celine，大量基礎型的OL風格單品，實用、易於搭配。（他上任Celine的第一季除外）
70年代Celine
當然，他有自己擅長的元素和款型，比如亮片裝飾、修長西裝，氣質上永遠屬於70年代帶有文藝氣質的搖滾風格，以及雌雄同體。這是設計師的個人語言，也是粉絲追隨他的原因之一。
還有很重要的一點，沒有刻意強調過女性主義，但他從最初獨當一面時，就在探索雌雄同體的款式，沒有嚴格區分性別，尊重不同性別的陽剛和陰柔。
在營銷大過天的當下，Hedi Slimane顯得老套又單純，還有些個人主義，但越看越寫，又覺得難得。
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是本人，不接受反駁
文刀米，媒體人、策展人、設計師，曾獲中國時尚大獎年度最佳時裝評論員。
自我包裝完畢。
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