提到盧旺達你會想到什麼？也許很多人都是通過《盧旺達飯店》這部電影才第一次聽說這個非洲中部小國的名字。
電影講述的是發生在1994年4月至6月的盧旺達種族大屠殺的故事，這個國家從此走進了許多人的視野。一提到這個國家總會使人聯想到有關種族，仇恨和人性等相關詞彙。我來到盧旺達也確實想好好的瞭解和體會這個曾經千瘡百孔的國度。
盧旺達被稱為"千丘之國"，層層山巒限制住視線，只有站在山頂才可以豁然開朗，所以眾多山丘是這個國家給人的第一印象。對於騎行者而言山地既秀麗壯觀又讓人吃盡苦頭。但從盧旺達北部口岸到首都基加利有近50公里的下坡路，所以自行車在這段路上可謂是一展摩托車的速度和輕鬆，解放雙腿的同時可以讓自己盡情欣賞沿途田園風光。
盧旺達曾是法國殖民地，後來由比利時接管，所以很多盧旺達人都不會講英語，只會講當地語言和法語，一進入這個國家，法語，阿拉伯語，當地語，漢語，英語，各種問候語不絕於耳，有趣的是許多人早晨會向我們問候是“Good morning!”到了中午還是“Good morning!”到了傍晚七八點依舊“Good morning!”甚至有個大爺在上午九點來鍾向我們問候“Good evening!”真是個友善到不分白天黑夜的國家。
鄉村與鄉村之間的通勤工具幾乎都是老式自行車，在盧旺達，自行車的擁有量高於汽車和摩托車，一路上會經常碰到騎車的人，身邊一下子多了許多騎友，雖然烏干達也有騎自行車的人，但遠不及盧旺達。
正因為有這麼多騎車的人，所以一路上我們無形中多了許多騎行夥伴，無論走到哪裡，前後總會有不少同行者，有些年輕人甚至會與我們比起速度來，甚至還有些人會特地在上坡處加速超過我們，不過他可不是往前趕路的，只要超過我們就會馬上掉頭返回，似乎在顯示自己的厲害，這看上去著實有些無聊。
一路上有許多村民每天都要花費好幾個小時把生活用水運送回家，在偏遠的農村，自來水是種奢望，大到頭髮花白的老人，小到只有一米多高的孩子，無不承擔著生活的重壓，許多孩子還無法駕馭高大的自行車，只能吃力地推著前行，也有乾脆用頭頂著水桶，晃晃悠悠地走著，尤其是遇到上坡路，大家都弓著身子用盡渾身力氣把車子推到坡頂，然後停下來擦擦額頭的汗水再一個加速俯衝到坡底。
自行車在盧旺達人日常的用處非常大，不僅可以運輸生活用水，還有牛奶，香蕉，木柴，再到家人朋友都可以運送。最有意思的是自行車也被當作出租車一樣來使用，村鎮入口處會聚集著十幾二十個自行車伕，有些甚至身著統一顏色背心，個別車子還有號碼牌，就像汽車的車牌，看上去正規有序。
我們特地停下來仔細觀察了一位自行車伕，面對攝像機鏡頭，他開始為我們大展身手，雙手拖把來回騎了幾圈後停下來，他的車子看上去並沒有有些人的花哨，拋開那些華而不實的裝飾物，該有的硬件一應俱全。車把上有一個鈴鐺，前輪兩側裝有紅色警示燈，車後座被改裝成寬大柔軟的海綿座墊，後輪兩側還有類似摩托車一樣的腳蹬，方便乘客踩踏，一輛廉潔老舊的自行車經過一番改造就變成了豪華出租坐騎。
這麼一輛普通的自行車就是這個小夥子的所有收入來源工具，經過詢問得知，他每天可以賺取1000到1500盧旺達法郎，相當於人民幣8到12元，每拉載一位乘客索要100到200盧旺達法郎，也就是說他每月的收入在200元到400元人民幣之間，這個收入在盧旺達很普遍，所以貧窮是這個國家的另一個代名詞。
從肯尼亞到盧旺達，一路上會遇到許多赤著腳的孩子，衣服也大多破爛不堪，年齡稍大一點的也許會有鞋子和乾淨整潔的衣服，處在快速發育期的兒童則什麼都沒有。
一天從口岸騎到首都基加利，基加利和此前的坎帕拉，安曼不同，它的重要建築都是建在山頂上，所以離得遠遠都可以看到市中心的位置。在城市入口處我們意外的碰到了中國路橋公司的機修廠。
我們走到機修廠大門口，門口有一位赤著上身的中國工人和幾個當地工人，經過介紹和請求，我們順利住進了這個廠子的員工宿舍裡。廠長姓孫，北京人，年近六十，來盧旺達二十餘年，平時休息時喜歡打牌娛樂。
這個廠子算是我們在基加利的落腳點了，利用這短暫的休息時間，我們參觀了兩處有關大屠殺歷史的地標建築：林勒·科林斯 凱賓斯基酒店和大屠殺紀念館。
林勒·科林斯 凱賓斯基酒店就是電影中的故事發生地，這個酒店沒有真正被拍攝電影所用，我在酒店大堂門口和停車場停留了片刻，電影中的場景不斷在腦海中閃現，想象著23年前這裡的恐慌。這個酒店對許多人而言是庇護所，也是隔離屠殺走向新生的神聖之地，在最絕望的時刻，是這裡給人力量和希望。思緒從23年前回到現在，酒店的一切再普通平靜不過，難以與那場慘絕人寰的大屠殺聯繫到一起，這裡還是林勒·科林斯 凱賓斯基酒店，不同的是這裡不再有恐懼，只有安逸舒適。
在酒店大門口，有一個乞討者，手裡拿著各種傷殘證明，他用手指著自己前額上的刀疤，足足有十五釐米長，嘴裡不停地說著1994……很顯然，他就是23年前的倖存者，那時候他應該還是一個青少年，能夠活下來實屬幸運，我給了他100盧旺達法郎，我回到宿舍越想越覺得給的太少了，我不是富人，我只能盡一份心了，但願他能遇到給予他更大幫助的人。
廠子西邊一公里的山坡上就是大屠殺紀念館，免費參觀，特別小的場館，分地上地下兩層。走進地下一層，燈光被佈置的十分昏暗，像其他博物館一樣按照時間發展順序依次為各國參觀者介紹大屠殺的前前後後。實物的展覽特別少，只有幾把老式步槍和一些用來殺人的金屬器。一臺電視機不斷地播放著當年的珍貴影像資料，滿屏的屍體，慘不忍睹……
還有一間展室的牆壁上掛滿了部分遇難者的生前照片，櫥窗裡擺滿了遇難者的遺骸和衣物，透過這些影像和實物讓人感到震驚和遺憾。1994年這個國家經歷了瘋狂，血腥，恐怖的三個月，在這三個月裡有80到100萬人遭到屠殺，遇難人數是當時世界總人口的5000分之一，實在可怕。
不知道是不是大屠殺的原因，在盧旺達多數都是孩子和青年人，任何一位超過23歲的成年人都曾歷經過這可怖的三個月。我不曾向任何一位盧旺達人提及過這段歷史，因為我不想觸及這個國家和民族難以癒合的傷疤。
在修理廠，有一位大伯，他早在1990年就隨公司來到盧旺達工作，1994年的大屠殺他也是親歷者。據他描述，當時大屠殺開始一個星期後，國內已經達到失控的狀態，他們幾位同事駕車前往鄰國布隆迪避險，車子兩側分別懸掛中國國旗和代表中立的白旗，到達布隆迪後，乘飛機飛回國內，直到盧旺達一切迴歸平靜後才再次返回，直到現在。
在盧旺達的幾天裡，無論走到哪裡我都會與23年前的那次事件聯想起來，但無論是從孩子還是大人都感受不到這一點，也許那時候他們還沒有出生或者還是個孩子，希望所有的傷痛都會隨著時間被慢慢撫平，經歷過苦難的民族一定更加堅強，勇敢。
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