▌作者 王夢菲 苗萌
隨著傳統產業的互聯網轉型，衣、食、住、行四大剛需行業中，後三者均已誕生平臺型獨角獸，唯獨“衣”成為產業互聯網的窪地。
拆解來看，“衣”涉及服裝業和紡織業兩大產業，最先感知消費端變化的服裝業最先變革，傳統品牌逐漸快時尚化轉型，多款式、輕庫存、複合渠道銷售的模式逐漸成為主流，甚至提出C2M、柔性供應鏈的概念。隨著這種“小單快反”模式成為主流需求，作為服裝業上游的紡織業也被倒逼轉型升級。
儘管如此，曾吃著紅利安穩發展了幾十年的紡織業，在重資產重資本重人力的壓力之下，一時間轉身求變並非易事。
整體來看，紡織產業面臨著“供需不平衡”“生產協同低效”“創新不足”等諸多痛點。但從另一個視角來看，巨大的市場潛力和陳舊的生產模式也意味著紡織業存在巨大的變革機遇。
隨著大數據、人工智能等新技術的出現，紡織業的數字化升級也有了進入快車道的可能。如何優化紡織產業鏈搭建賦能型平臺，提高生產服務效率成為資本市場關注的焦點。
▌本文要點提示：
1. 衣、食、住、行四大剛需行業中，為何唯獨“衣”成為產業互聯網的窪地
2. 紡織市場極度分散，頭部上市公司佔據市場總額不足2%，上下游產能協同難度極大
3. 產業升級下，服裝企業供應鏈的反應速度成為其生死存亡之關鍵
4. “智能雲工廠”模式賦能中小紡織廠有巨大潛力
5. 2020年或將是產業變革開端，誕生多個百億獨角獸
分散的萬億級紡織業進入存量時代
從新中國成立起就開始大力發展的中國紡織業，逐漸形成了世界上規模最大、產業鏈較為完善的紡織工業體系。目前中國是世界上最大的紡織品生產和出口國，2019年紡織業總銷售額近5萬億元。
但隨著全球經濟的增長疲軟，紡織業近兩年開始進入存量時代。行業內外需求都在放緩，市場供大於求。
根據國家統計局顯示，從2013年起，消費端的服裝企業固定資產投入增速放緩，目前整體擴張為零。而紡織業的固定資產已經出現負增長，一批企業在白熱化的競爭中倒下。
同時凡卓資本實地考察發現，很多紡織廠產能利用率並不高。一家織布廠基本只有2/3的機器開機運行，機器部分被閒置主要有兩大原因，一是工廠處於淡季，訂單量不足，二是在不同的訂單需求下，工廠需要調動機器來切換紡織工藝，會有一部分機器由於被調試而閒置。
廣東省中山市某染廠
作為一門傳統又重資產的生意，紡織業在增量時代粗放式發展了幾十年，隨著存量時代的到來，其產業結構不均衡、信息化管理滯後、創新能力薄弱等等問題自然被充分暴露。
從整個市場組成來看，雖然紡織行業是萬億級市場，規模極大。但長久以來紡織廠以傳統小型作坊為主，市場極度分散。以申洲國際、晶苑國際等為代表的頭部上市公司年總營收佔市場總額不足2%。
市場高度分散且由能力不足的中小企業主導，整個紡織業生產低效顯而易見。一方面絕大多數中小紡織廠有多項短板，企業信息化落後、缺乏管理，不具備研發能力，產品及服務同質化嚴重，難以應對市場靈活的需求；另一方面，市場過於分散，產業鏈上下游的產能協同難度極大，最終直接導致整個紡織業生產成本高，交付低效且不穩定。
在紡織業產出效果不足的情況下，消費終端市場急速改變讓供給側的紡織業雪上加霜。近年來服裝行業消費端個性化需求和急速變化的潮流風向，讓“小單快反”成為行業的運營趨勢，服裝企業供應鏈的反應速度成為其生死存亡之關鍵。
需求端的不斷改革，勢必讓供給側承壓，逼迫著紡織業轉型升級。如何通過技術革新和產業鏈重塑，幫助中小紡織廠降本增效成為重要命題。
傳統模式下，布行增長陷入停滯
中國紡織行業目前已形成完整的產業鏈，產業鏈較長，上游有種植棉花等的農戶和紡紗廠，中游有織布廠和印染廠，下游則是成衣廠。
上游的纖維等原材料經過紡紗廠紡成紗線，並經過織布廠的織造以及印染廠的印染後，形成淨色布與花型布兩種成品布類型。成品布再經過一級及多級批發商流通後，被銷售至下游的服裝成衣廠。
傳統意義上的布行涉及織布廠和染色廠印花廠所在的中游環節，是與上下游建立銷售及採購關係並進行生產組織的核心角色，市場對其銷售能力及交期把控能力要求較高。
但傳統布行痛點尤為突出。首先是市場高度分散，全國織布廠及染印廠數量超過20萬家，且頭部的10家染印廠市場佔有率不足3%。大大小小的織布廠、染印廠各自為營，生產工藝不統一，協同生產的難度很大。
同時需求端通過成衣廠向布行下訂單，傳統布行的合作還依賴於熟人社會，一般成衣廠可能沒有把握好工廠的生產動態就指定某家染印廠合作，染印廠會出現訂單過剩的情況，最終影響交付效率。與此同時，還有一批有接單能力的工廠被閒置，整個行業會出現“澇得澇死，旱得旱死”的情況，產能利用率較低。
除了行業結構的天然缺陷外，布行自身也存在多項短板。
首先是重資產，固定成本很高。一般織布所需的設備30-50萬/臺，一家織布廠需要投入500-5000萬固定投資。染廠所需設備200萬-500萬/臺，機器設備的投資在1000-2000萬。
此外布行有規模不經濟的特性。除去農戶生產環節，工業環節中紡紗廠和成衣廠都是流程型生產，中游的布行則是離散型生產。
離散型生產情況下，各設備運作獨立無關聯，邊際成本不會隨著規模的擴大而有所降低，業務很容易達到上限。
在重資產和業務瓶頸明顯的情況下，布行還要面臨著在庫存週轉的極大壓力，有現金流斷裂的風險。
這種痛點即便是頭部玩家也難應對，成立於1998年魯泰紡織是國內色織布龍頭企業，對產業鏈的上下游也有所佈局，目前擁有超過2億米色織布、80萬錠紡紗以及2000萬件襯衫的產能。
魯泰紡織的銷售市場主要是內地和東南亞的成衣製造廠，公司的色織布是許多國際知名服裝品牌的指定用料，如Burberry、CalvinKlein、Hugo Boss等。
但因固守傳統模式，數字化生產和互聯網技術的研發和使用不足，魯泰紡織近三年來收入增長放緩，淨利潤增長停滯，毛利率、淨利率均逐年下滑。公司自上市以來固定資產投入的增速略快於收入增速，近年來產能利用率沒有提升，資產週轉水平較低。
中國庫存式生產模式的變革
目前傳統布行有庫存式生產和訂單式生產兩種模式。
在庫存式生產下，對於比較普遍的布料，成衣廠通常通過現貨採購布料來滿足生產需求，產品偏低端。布行採用先生產後銷售的方式運作，導致庫存壓力巨大，且因產業鏈中流通環節多、供給分散、毛利水平低。
而訂單式生產模式下，主要是針對性滿足品牌要求的布料，通常通過成衣廠下采購訂單，而後由布行進行原料採購及組織工廠生產，產品偏中高端。這類布料交期較長，布行需墊付大量資金，組織生產難度也較大。
因中小企業的接單能力和墊資能力都有限，以中小企業主導的布行以庫存式生產為主。
但隨著消費升級推動服裝消費品牌化，訂單式規模生產更符合主流市場需求，且利潤空間更大。2017年全球時尚消費市場的上市公司中，產品以中端及以上定位為主的品牌，合計貢獻的經濟利潤超過70%，對應下游訂單式生產的利潤水平更高。
目前行業內的頭部紡織企業就更傾向於訂單式生產。
凡卓資本統計了以紡織生產為主營業務（服裝相關）的部分A股上市公司年報發現，在覆蓋的21家上市企業中，12家在公開資料中明確說明自身以訂單式生產為主，只有1家以庫存式生產為主，其餘8家未說明或訂單式與庫存式結合生產。
但頭部企業在訂單式生產的需求下如何提高效率、降低交付週期，本文以申洲國際作為代表分析。
目前申洲國際是中國最大的縱向一體化針織製造商，主要以代工（OEM）和委託設計（ODM）相結合的方式為客戶製造質量上乘的針織品，每年生產三億五千件，主要為運動用品，休閒服裝及內衣服裝。
申洲國際的產品市場從日本逐步擴展到亞太區及歐美地區，前四大客戶包括NIKE，ADIDAS，UNIQLO，PUMA，頭部客戶佔總營收貢獻達81.4%。
在大客戶的訂單需求下，申洲國際採用的是面料生產及成衣製作的垂直一體化模式。
具體來說，傳統訂單模式下，客戶向成衣製造商提交訂單，成衣再向指定面料廠提需求，面料廠面料交單一般需要1.5月，成衣廠拿到面料製成衣又需要1.5個月。
而申洲國際則聚焦中下游，將面料製作、印染和成衣都抓在自己手中，在拿到客戶訂單後，申洲國際製作流程為：購買紗線→織成面料→印染→按照客戶設計，製成成衣。
當面料生產和成衣設計可同步進行後，申洲國際的交付週期直接減半。同時，設備更新以及自動化改造及時，使各生產線更好銜接，效率提高明顯。
此外，這種垂直一體化生產模式下，工序集中有效減少了傳統成衣製造商向外協工廠訂單/拿貨等成本，因而擁有較高毛利水平。申洲國際2019年的毛利率高達30.89%，淨利率也有22.01%。
但申洲國際的垂直一體化模式需要重資產重資金投入，只適用於具有超強實力的大型企業，對於產業中絕大多數的中小企業紡織廠而言，還需要第三方平臺的賦能升級。
產業互聯下的創新模式——智能雲工廠
提升效率的核心在於生產協同。在產業互聯網浪潮之下，除了申洲國際這樣適用於大型企業的垂直一體化模式，還有創新型的企業通過“智能雲工廠”的模式來賦能佔據絕大部分市場份額的中小企業紡織廠。
以凡卓資本服務的智布互聯為例。智布互聯成立於2014年，是一家通過SaaS雲ERP系統改變紡織生產、貿易過程的“互聯網+”企業。
同申洲國際一樣，智布互聯想讓中游的織、染、印的生產流通更順暢，而非靠分散的各企業自主對接，造成產能利用的低效。
但與申洲國際通過重資本投入整合不同的是，智布互聯採用更輕的模式建立自營的雲工廠。
智布互聯以SaaS雲平臺為基礎，首先讓供應商通過高效的物聯網和排單系統鏈接，完成信息化串聯的基礎。
信息化打通後，智布互聯可以整合需求集中採購，集中獲取成衣廠大額訂單，集中採購紗線原料，增強議價能力，減少上下游廠商低效對接。
其次，智布互聯可獲取工廠動態生產數據，通過智能拆解訂單靈活排單，讓工廠間可以協同生產，規避了傳統模式下單工廠頻繁切換生產布種所帶來的產能消耗，提升產品生產效率，顯著壓縮交付週期及成本結構。
同時協同生產也幫助了工廠平滑淡旺季訂單波動，提升全年產能利用率，優化盈利水平。
由於分散的中小工廠各自的不統一，協調生產的前提是建立標準，為此智布互聯自建原料、半成品、設備、產能、工藝及測試的標準化語言。
從實際的運營效果來看，智布互聯平臺內的織布廠有效開機天數會從200天上升到300天以上，印染廠的染缸利用率則可以從60%上升到95%。
被賦能後的紡織廠產能提高後年盈利水平提升了50%，而對於製衣廠來說，產品的交付時間從45天縮短至25天，拿貨成本卻節省了10%。
交付週期的大幅縮短讓智布互聯在拿大客戶上有優勢，且有更強的議價能力。目前智布互聯的客戶主要為海外品牌及製衣工廠，客戶覆蓋70%的全球排名Top200製衣廠，其中包括H&M、Target、Walmart、 Calvin Klein, Tommy Hilfiger等大型頭部品牌。
在產業互聯網的大勢之下，萬億級紡織業的佈局潛力極大，智布互聯也受到互聯網巨頭和一線資本的青睞。
去年9月，智布互聯完成1億美元的C輪融資，由騰訊和紅杉資本中國基金領投，寬帶資本跟投，老股東元璟資本、經緯中國、IDG資本、翊翎資本全部加碼，本輪融資由凡卓資本擔任獨家財務顧問，同時凡卓資本也將作為智布互聯的長期戰略合作伙伴，陪伴公司在資本市場成長。
在凡卓資本看來，紡織行業的發展變革之路還很長，產業有諸多值得改造的空間，比如生產工藝的標準化、自動化排產調度、成衣加工環節的柔性化設計等等，傳統依託經驗組織生產的模式將被打破，數據智能必將得到更大規模的推廣應用，整個行業面臨結構化改革升級，進入以效率為核心的4.0時代，2020年或將是產業變革的一個開端，萬億級紡織業或誕生多個百億獨角獸。
隨著物聯網、區塊鏈、人工智能、5G等技術的進一步成熟，凡卓資本持續關注並看好產業互聯網發展機遇，也非常期待和關注此賽道的投資人、行業從業者交流。
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