西夏王陵
賀蘭山中故事多。
山下的西夏古國就是這傳說中避不開的話題。
在國人的記憶中，提起西夏，大多隻能聯想到《天龍八部》裡的虛竹和夢姑，只怪金庸小說寫得太好看。歷史卻遠遠不是小說裡那樣的浪漫，現實要殘酷許多。
900多年前，因賀蘭山庇護而崛起的西夏，曾創造了獨屬於党項民族的輝煌與夢想。
但在歷史的風雲際會下，這個王國不但無緣步入中國正史，還在成吉思汗臨終的遺囑中，在蒙古大軍的鐵蹄下，連同它的輝煌與夢想，統統湮沒在歷史的煙雲中。留下來的，只有9座孤獨的王陵。
從銀川市區到西夏王陵僅四十公里。陵區門口用西夏文寫著四個大字，看上去像是漢字，但筆畫繁複，遠看好像很熟悉，近看一個都不認識。
解說員介紹，這四個字翻譯成漢語是“大白高國”，這是西夏古國對自己的稱謂，意思是偉大的來自河流清澈之地的國家。
西夏文字：大白高國
王陵如今僅有一、二、三號陵對外開放。穿過用漢文和西夏文書寫的碑林，踏上長長的神道，3號陵就出現在我們眼前，西夏王朝最聲名顯赫的男人李元昊就長眠於此。
如果問中國歷史上哪個皇帝最傳奇、最血性、最有軍事指揮才能，那麼西夏開國之君李元昊，絕對能排上男一號。這位曾馳騁疆場的一代帝王，不僅打出了自己的江山，更建立了屬於自己的文字和語言，一時風光無限。
党項民族把賀蘭山奉為神山，在此地建造了諸多寺廟殿宇，拜寺口雙塔就見證了那一段佈滿戰爭的文明。經過多年的努力，這個民族建立起一個龐大的帝國，國勢之大甚至直接影響到了中原漢族王朝的統治。
對這個謎一樣的充滿爭議的男人，我們很難用一個詞或一句話去評價，野心勃勃、戰功赫赫、奢靡貪婪、枉顧人倫，生得輝煌、死得荒唐……都是他。
毛姆在《月亮與六便士》裡說：“那時我還沒有懂得人性是如何的矛盾，我不知道真誠中有多少做作，高貴中有多少卑鄙，或者邪惡中有多少善良。如今我是充分懂得了，小氣與大方、怨懟與仁慈、憎恨與熱愛，是可以並存於同一顆心中的。”用來形容李元昊，再合適不過。
時間是世間萬物最大的敵人。時光的車輪碾過，曾經的刀光劍影都歸於平靜，關於西夏的種種，都歸於塵土。李元昊不會知道，一生愛穿白衣的他，國人都崇尚白色的“大白高國”，留給今人的聯想，已經跟白色沒什麼關係。
在方圓五十三平方公里的陵區內，九座王陵，背靠賀蘭山，質樸中帶著陽剛，陽剛中透著孤獨。
我無法想象王陵建造之初的模樣，也許紅牆碧瓦，也許雕樑畫棟，但烽火硝煙以及上千年的風霜剝蝕了一切表層的裝飾，只散發著黃土堆最原始的色澤，讓人想起秋天的田野，想起莫奈油畫裡的草垛。
戈壁、山脈、蒼茫的土堆以及如同野馬一般肆意狂奔的山風，共同構成了一種雄闊酣暢的意境，自帶一種印象派大師畫布裡流光帶不走的詩意。
西夏古國是個謎，追溯其189年的歷史軌跡，它就像一顆流星，驟然劃亮歷史的天空，又驟然消失於時間的黑洞中，僅留下一處王陵和一座黑水城，供今人遐想。
王陵早被人搗毀過，黑水城實際上也早已被俄羅斯人掏空，記載著西夏記憶的文物和文獻，如今大多都沉睡在俄羅斯的博物館裡，令人唏噓。
時間挾裹著來自曠古的風，持久而又堅韌，連同元、明、清的歷史一併吹過去了，只有風中挺立的象徵西夏王朝的土堆，依然在賀蘭山下站立著，以它的蒼涼與磅礴，述說著一個民族的榮辱與得失。
朔風無情，山河卻柔情萬種。
山是賀蘭山，河是黃河。黃河從青藏高原上奔騰而下，流過蘭州以後忽然轉頭北上，在中國的版圖上畫出一個大大的“幾”字，賀蘭山便座落在這個“幾”字的一撇之上。
如果說賀蘭山是銀川的錚錚鐵骨，黃河則是銀川的俠骨柔腸。中國的八大沙漠有一半都擠在這裡，賀蘭山想必很傷感。可是傷感歸傷感，賀蘭山仍是以其寬厚的身軀擋住了來自西邊的大漠，黃河則以其溫柔的臂膀攔下了來自東面的風沙。
千百年來，大山與大河共同構築了銀川平原這片被沙漠包圍的綠洲。
這片綠洲不但出產享譽世界的枸杞，也出產鮮嫩美味的羊肉，那些在青草間和戈壁灘上成長的羊群有著自己的名字：灘羊。
吃著甘草、喝著鹼性水長大的灘羊不但被本地人喜愛，對我這樣的外地人也是誘惑難擋。
在信義市場，吃完了一碗羊雜碎後，我砸著嘴，第一次對這種以前聞一聞都要皺眉的食物拋卻了偏見。
在黃河橫城，我曾長久地凝視一堵六百多年前的斷牆和一棵果實落了一地的老樹，暗自傷神，就像讀過一本最疼痛的書，而後坐在黃河邊上對著一盤蔥爆羊肉，吃得眉飛色舞。
在興慶區吃了三天羊肉後，臨走我終於還是忍不住打了個包。
銀川於我，不是世外，也沒有桃源，但並不妨礙人們懷著對生活的熱愛，去打開每一個閃閃發光的今天。就像雨後的天總是很藍，太陽最終還是會從賀蘭山後落下。
而我提著一大包從信義市場買來的新鮮羊肉、羊排、大蔥、孜然粉，雄赳赳氣昂昂地匯入了趕飛機的人流之中。
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