大多情況下，測光模式的運用主要是基於畫面光影反差的大小，反差小用平均測光，反差大用點測光。高反差的場景在使用點測光的時候，測光點選擇在亮一點的地方，畫面的調子會比較低，反之畫面的調子就會比較高，整體評估了以後呢一般會呈現出中間調。
但夜景是高反差場景上一個非常特殊的例外，如果要說高反差，沒有比夜景反差大的了。夜景有光源的地方為亮區，而暗的地方由於受到數碼相機寬容度的限制，基本無法識別細節，黑成一片。那麼在這個時候是否應該繼續選擇點測光？是應該選擇亮部點測，選擇暗部點測？這是一個問題。另外一個問題就是在夜間來拍人的時候，往往獲得的畫面是人物比較亮，而背景比較暗，光比比較大，這樣的照片不好看。而如果要將人物和完美的夜景相結合起來，也就是所謂的夜景人像該如何來拍攝？
上面幾個問題將是我們這裡要探討的重點！
本節我們先聊聊夜景攝影
夜間相比於白天存在很多攝影上的優勢。首先夜景攝影往往是以比較高的角度來拍攝，這樣就避開了周圍的一些紛雜的遊客和人群等不需要的元素。其次夜景攝影往往是採用慢速的快門來拍攝，長時間曝光會使人流和車流等這些動的元素消失或者拉成線，不會成為畫面的干擾。
夜間的色彩呢是非常非常的迷人的。特別是城市的風光，城市有各種不同色溫的燈光，所以夜景攝影一直是諸多風光攝影愛好者非常喜歡的一個題材。那麼如何來拍好夜景攝影，我們可以先嚐試著看一些圖，然後從中去找一些規律。
無一例外，我們看到大部分的夜景照片都是採用了一種比較寬廣的視角來取景，也就是使用廣角鏡頭來取景。這是由於夜景攝影本身也屬於風光攝影的範疇特性所決定的，所以大部分時候採用一個短焦距取景來擴大視角，讓畫面顯得比較開闊。另外很多夜景拍攝地點的選取上多選擇的是俯拍，好處是能夠把地面的諸多必要元素納入鏡頭中，增加畫面中的信息量。
我們需要對相機進行哪些設置？還需要哪些器材？對於風光攝影，廣角鏡頭是一個比較好的選擇。等效35毫米相機焦距小於28毫米的則為廣角鏡頭，對於非全畫幅的相機一般在18毫米以下都為廣角鏡頭。
除此以外，我們還要對機身進行一系列的設置，比方說感光度的設定，一般來說，光線越暗，感光度應該設的越高，但這是不得已而為之，因為高的感光度必然帶來畫面的非常的粗糙，並且會產生大量的噪點。風光攝影對畫質的要求一般都很高，所以夜景攝影在這種情況下我們不能夠遵循原本的一些常理，也就說意思我們應該儘量給它控制得低一點。ISO控制的低一點就意味著相機的快門不會達到很快，也就是說你不可能能用手去端照相機，這個時候還要藉助於三腳架來進行取景拍攝。其他設置如白平衡的設置，自動對焦的設置，測光模式的設置，光圈值，快門值等，這裡面想必大家最關心的就是測光模式，從一開始我們就提到了夜景這種高反差的特殊被攝場景，該怎麼樣去測光？來看一下下面夜景攝影的要領。
一、使用低的ISO控制畫面的細膩度並實現長時間的曝光。
補充一點，低的ISO會導致長時間的快門曝光，這也會導致畫面噪點的增多，這是數碼攝影的一個特性弊端！那麼在這種情況下，務必要將相機中的長時間曝光降噪功能打開。一般的相機這一項功能默認是處於自動的狀態，當快門較慢時（一般超過一秒），會自動開啟這一功能，對噪點進行削減。如果手動設置為常開，可能會在對每一張照片都進行噪點檢查和消除操作，這就意味著在普通非慢快門的情況下，每拍完一張照片，照片不會馬上顯示出來，這時會看到存儲卡旁邊的紅燈不停的閃爍，其原因就在於你打開了長時間曝光降噪功能，他在檢查這張照片是否需要降噪，這樣會造成你拍攝的效率低下。所以在光線足夠的時候儘量把它關掉，或者設為自動。
二、白平衡的設置，太陽光模式還原條件色，設置高色溫呈現暖調，設置低色溫呈現冷調。
人眼在夜間從高處往下看，所看到就是條件色，物體反射出什麼光我們看到就是什麼顏色。這時使用太陽光或閃光燈的白平衡設置，這是比較中庸的白平衡設置。我們也可以嘗試著去更改一下白平衡，比如設置高色溫讓畫面呈現暖調，或者設置低色溫讓畫面呈現冷調。
Tip：攝影白平衡色溫的反向補償關係。當你設置5500K以上的色溫，陰天是6300左右，陰影是7000左右的色溫，或者直接設置色溫>5500的數值，這都屬於高色溫，這個時候相機會反向補償軟光，這樣畫面就會呈現暖調。相反低色溫就會呈現冷調，你可以通過在色溫值選項裡設置一個低於4000的左右的色溫值（或鎢絲燈的模式），那麼相機就會還原出冷調的寧靜夜晚。
三、使用單次對焦，如果對焦失敗使用手動對焦。
夜景要拍攝的對象一般都是靜止的，而且因為慢的快門我們也不可能去跟蹤拍攝運動物體，這時候應該選擇的是單次對焦。自動對焦在有一些極端的場合，例如光線很暗、畫面沒有層次等情況下自動對焦是會失效的，這個時候就要使用手動對焦。有時候夜間光線過暗，用眼睛很難去判斷有沒有對焦準確，此時如果你的位置距離拍攝景觀非常遠的話，直接將相機鏡頭上的對焦標尺拉到無窮遠處，這時廣角鏡頭一般都能夠表現出很大的景深，畫面出現模糊的幾率非常非常的低。
四、選擇平均測光模式（評價測光、3D矩陣測光、加權測光…不同品牌相機叫法不同）。
一般情況下畫面光線反差大的時候是選擇點測光，但拍攝夜景我們建議使用平均測光。因為通常夜景畫面中會有大塊很暗的區域、也有明亮區域，也許會有高亮的區域。例如，拍攝繁華廣場時，就會發現你要面對大量的車燈光線、霓虹燈光線、照亮的建築物和大塊的黑暗區域。使用點測光很難下手，因為夜景攝影很難去界定哪裡曝光過度，哪裡曝光不足，我們需要的是整體曝光。
其實在夜景攝影中我們不是特別在乎曝光技術上的問題，使用平均測光模式，進行手動曝光。在畫面中對中等亮度的光線（如霓虹燈標牌），進行試拍幾張，看看測光讀數是否正確，不包括任何直射的光線，如車的前燈或暴露出來的街燈燈泡。在很多夜景中，LCD上顯示的畫面是您最佳的指導。直方圖很有用，可以顯示出照片中是否出現了過度的高光，但是在有車前燈和街燈的情況下，無論照片的總體曝光多麼出色，都可能會得到一些發白曝光過度的高光區域。
關於夜景攝影的測光，實際上不必完全準確地使用測光讀數進行拍攝，我們需要的曝光是能夠出色地捕捉到各種色彩，同時又不會讓高光區域過於發白或佔比過多。通常可以不必注意較暗的區域，可在拍攝期間或通過後期將這些區域去掉。
五、小光圈實現慢快門並且光源呈現星芒效果，大光圈拍攝局部特寫，營造虛化背景的夢幻效果。
手動曝光，也可以使用快門優先，光圈優先都行。場景性的夜景攝影，建議你要使用小光圈，因為小的光圈來拍攝夜景能夠讓快門變得更慢，就能夠拍到軌跡。小的光圈畫面中的光源（如路燈）表現出星芒。另外，小光圈相比於大光圈，鏡頭的表現力要會更好。當然，有時候拍攝的並不是一個大場景，而是以一個路燈為特寫，使用大光圈也可以，能夠幫助你實現虛化的背景，實現一些夢幻般的效果。但就常規來說，場景性的風光攝影，夜景一般都是使用小光圈來拍攝。
第六，快門怎麼得到？按照測光表的反饋獲得快門速度，根據畫面亮度做補償。
如果你使用的是手動模式，直接通過測光表調節，調節快門速度，讓測光表至於零的位置，然後拍一張來觀看一下現在的亮度夠不夠。再提醒一次，夜景攝影沒有苛刻的曝光要求，完全取決於你自己對亮度的理解，你覺得調子該高一點，那麼你就增加一點曝光，如果你覺得曝光太足了，希望暗一點表現出夜間的這種氛圍，那麼就減少些曝光。
如果你使用光圈優先的話，那麼可以直接通過調節曝光補償的級數來控制曝光。
七、附件。（三腳架、快門線、中灰濾鏡、黑卡紙…）
夜景攝影因為慢快門，要使用三腳架。但僅僅三腳架還不夠，因為去按動快門還是會給相機造成輕微的抖動，或者我們可能需要用30秒以上的B門。在這種情況下，就必須要使用快門線來進行操作。
中灰濾鏡是灰色的，不會改變進來光線的光譜成分，也就不會導致偏色，它的作用是減少光線量，目的就是為了配合你使用更慢的快門。
黑卡紙的作用是為了進行遮罩操作。例如，有的時候畫面會有煙花、月亮等比較高亮的元素，這些元素的拍攝不需要長時間的曝光。這個時候我們可以給畫面的上半部留下月亮的空間，只需要在按快門的時候，或者是在快門即將結束的時候，用黑卡紙臨時的把它掀開一下，或擋住月亮對應的區域，使其只完成一次曝光。這個需要你在夜景攝影的實踐中不斷的去理解和操作。
最後，夜景攝影還要做幾個補充：
1、拍攝夜景的時候一定要避開大功率光源，因為它們的光線會進入鏡頭干擾曝光，最終畫面灰霧度將會很高，無法達到比較清晰清爽的夜景表現。
2、入夜是夜景拍攝的最佳時機，不要等時間特別晚的時候，除非你是刻意要去表現或者不在意天空色彩。一般入夜華燈初上的時候，在太陽落山的方向，你會發現天空會表現出非常非常迷人的色彩。
這一點是尤為要注意的。務必要關閉防抖，否則這個時候的防抖可能會幫到你的倒忙。
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