作為中國旅遊大省的雲南，近十幾年來，隨著騰衝、大理、麗江、香格里拉等滇西以北地區著名旅遊城市的遊客量逐年上升，形勢一片大好，每到大小黃金週，常常遊客爆棚，酒店賓館一房難求。相對來說，滇西南區域的普洱到西雙版納一線，雖然也是國內最老牌的經典旅遊勝地，但卻越來越低調，除了每年潑水節前後能火爆一把，其餘時候總是不溫不火。
我們喜歡西雙版納的理由除了“安靜”這個感性認知之外，其實也受到當年那部名叫《孽債》的熱播電視劇的影響，從而對西雙版納的自然環境（如熱帶雨林景觀、野生動物）和豐富的少數民族文化非常著迷（例如傣族、彝族、拉祜族、瑤族等）。雖然喜歡，但一直沒有機會來“美麗的西雙版納”看一看，這次來雲南自駕遊，終於得償夙願。
我們從昆明一路開車來到西雙版納，沿途經過了好幾處原始氣息濃郁的傣族村寨，我甚至都想停下來一個人去村子裡面走走，感受一下最接地氣的傣族生活。我們在前一天結束了“版納州”勐海縣賀開古茶園的參觀行程之後，終於等來了機會。嚮導因臨時有事需要離開半天，我們可以在當地自由活動。
勐海縣位於西雙版納傣族自治州的西部，全縣人口不到40萬，其中傣、哈尼、拉祜、布朗等四個少數民族佔了絕大多數，一些風格古樸的民族村寨甚至就在縣城的周邊，但當地人卻不一定全都穿民族服裝（大多數人在傳統節日時才穿），所以你並不能直觀判斷對方屬於哪個民族。根據我在當地自駕遊的經驗，如果你看到路邊某個寨子裡有一座漂亮的小乘佛教寺廟，那十有八九是傣族人的村莊！
在和村子裡的傣族人接觸時，我發現他們大多數人對陌生人說話都會輕聲細語，性情偏於靦腆。但如果和他們多聊幾句，你又會發現原來當地人其實非常熱情。“版納”地區的傣族同胞信奉上座部佛教，也就是小乘佛教，這與我國大多省份是不同的。除此之外，他們寨子裡的寺廟造型也與內地的大多數佛寺風格不同，反倒符合泰國、緬甸、老撾等東南亞國家寺廟的特徵，當地人管寨子裡的寺廟叫“緬寺”。
我們開車沿著縣城外的一條主路來到了一處不知名的傣族寨子，大家徒步沿著村莊旁的小路一直走到了山頂的緬寺近前。適合的光線、金碧輝煌的寺廟，一下子引起了我們的興趣，大家紛紛舉起相機圍著寺廟各種拍照。
在寺廟的一間門前陰涼處，有幾位小和尚正在專注地閱讀經書、做筆記，雖然我們一直在周圍拍照，但好像沒有引起他們的注意。更遠一點有幾位僧人正在用齋，看到有遊客來參觀，便熱情地招呼我們一起坐下來吃齋。
據說，這些寨子裡的僧侶需要由村民供養，村民吃什麼，他們平時就跟著吃什麼。僧侶們圍在一起吃齋的時候，旁邊會放一大盆茶水，大家邊吃飯邊喝茶。雖然僧人熱情邀請，但我們自然不能蹭飯，不過喝一杯寺廟的茶水還是可以的。一口濃茶下肚，感覺香型獨特，滋味濃醇，感慨此地不愧為普洱茶之鄉。
西雙版納當地的傣族村寨無論大小，幾乎都有一座緬寺，有的規模大一些，有點小一點。很多人並不理解為什麼當地傣族人那麼愛修寺廟？在參觀寺廟時，我還特意詢問了一位會說普通話的村民，據說傣族人篤信小乘佛教，村裡的男孩子十幾歲時一般都會被送到本村的“緬寺”裡當一段時間的和尚，長則兩三年不等，短期也有三五個月的。期間孩子們要堅持吃齋唸佛，系統修習佛法知識，以及練習生活技能，如果誰家的適齡孩子不送去當和尚，可能還會被人嘲笑。
當傣族寨子裡有老人去世時，也會把遺體送到緬寺裡由僧人超度、火化。日常村莊裡有活動的時候，就更少不了僧侶們的參與。可以說，寺廟在傣族寨子裡的作用非常大。在和當地人接觸的過程中，我發現他們言語中總愛把寺廟和僧侶掛在嘴邊，他們直言，村裡有寺廟，家庭生活會更和諧，人人都會有一顆知足常樂的好心態。
Tips：雖然西雙版納當地的傣族村莊裡都有寺廟，但大多數並不算旅遊景點，也沒有門票。如果遊客想要進寺參觀的話，一定要尊重當地人的信仰習慣。特別是在參觀緬寺的時禁止穿鞋入內，也不能在寺內喧譁、吵鬧，更不能在裡面吸菸、飲酒、吃零食。遊客需要進入廟堂內部時，最好不短袖衣褲。
