愛吃的人，餓在心裡。
懂吃的人，餓在骨子裡。
其他？
皆是胃空。
朋友的朋友來訪，可惜趕路沒踩著飯點，朋友只好宵夜來款待這幫“遠方來”。但一幫人尋思了很久，卻開始困惑起來，滿滿一城的人，竟然只有碳燒火烤可供選擇。雖然，這個不大不小的地方也有幾家廣東粥店可供選擇，可想想朋友的朋友日行千里，卻還要吃家鄉的味道，總歸說不過去。
琢磨了很久，最終一群人總算是在一家蒙古羊腿店裡落了腳。
隔了幾天。
“那家蒙古羊腿怎麼樣？”
朋友說，“我沒去過蒙古，但那晚吃的確實是羊腿，僅此而已”
四目相望，頓時語塞。
於是，開始琢磨吃這事情。
不得不說，當下論吃這事人多為麻木，美食彷彿都只活在過去。每每一群人聊“愛吃什麼”，只要中途不被國家大事打岔，最終能夠讓大家達成共識的往往是“當年的那什麼什麼最美味。”
“當年”？
這個記憶對美食來說好不玩味，細細解讀，其實並不像記憶裡那麼完美。
當年，家裡見不到孜然、生薑、肉桂，單單蠔油都非愛吃之家不能見，對於一群平日忙足六天才得喘歇的人來說，個體戶、大酒樓裡多種大料造出的層次味感，自然讓平日裡只識油鹽的味蕾大乎暢快。
同樣是當年，尋常人想學美食技法，只是稍微比去少林學拳容易那麼一絲。鄰里親戚拜師幾乎是唯一可以實現的正途。可惜，“師父”留一手的傳統並不只限於武術，教人新菜，學生學而不會，往往帶來的不僅僅是做師父的榮耀，還是很長時間內傳遍四鄰的笑談。
不常吃亦不易學，美食體驗好比大夥去西藏朝聖一般。
對於我，記憶裡關於吃往往只有些過年才能吃的美食。兒時家住廠礦區，美食那是相當遙遠的事情，甚至出門看住市區的奶奶，都能被形容為“進城裡”般的週末一日遊。美食街、知名小吃攤、大食府都與平日的我無緣。更無奈的是，母親實在不善做飯做菜，直到今天她的手藝還停留於當年抽象派料理的層次。
好在有個廣東的奶奶和同樣來著廣東的爺爺。廣東奶奶在吃上總有不同的哲學，既有吳儂軟語地區對美食的細緻，也有著西南地區對多種味道的寬容，單單一個春捲就滲透出廣東奶奶的精與膩。
一道春捲，過午開始用微火煎攤雞蛋皮，不能油多，不能火大，一面微黃一面還留有水嫩，足足四五分鐘方才做好食盤大小的一張春捲皮。腰痠，但不能停，還得把豬肉、馬蹄切絲，配上香菇、蝦仁、韭菜捲入皮內。再小心的用韭菜按藕節的樣式綁好春捲，這才能裹上生粉、水芡粉下油鍋炸熟。吃起來，皮酥還混合著蛋香，餡在嘴裡能清晰分辨出肉嫩、馬蹄脆、蝦鮮、冬菇香等等美食功夫呈現出的層次感。可惜，一年只有兩次機會可吃，年三十一次，初二再一次。為什麼？直到我接過這個手藝才明白，僅僅幾條春捲，恍恍惚惚半天便悄悄流逝，功夫=時間=美味。
和奶奶的功夫美食哲學相反，廣東爺爺則更喜歡“愛吃的心=錢=美食”這樣的公式。週末帶著孫子、孫女去吃些特色既享口福也享心福。周遭攤館都留下爺孫足跡。印象最深一景，城裡剛剛開的大酒店，爺爺帶著我上門吃早茶，小小的我看到高華大廳，一水制服男女，看看爺爺腳上踩著解放鞋，說什麼都不願意踏進那門裡。他倒是非常自然坐在沙發，磕煙閒坐，不斷的說服我上樓美餐，但最終還是因為我心中那雙解放鞋，兩人草草作罷。
好在，除了這次不愉快，城裡有名的攤館大都吃過。但硬要說與現在的攤館區別有多大，捫心說，那時大家心靜些，口也平淡些，至少無論大人還是小孩，對吃更專注於味道本身。
心靜，食客、商、販夫皆心靜，換言之，你急不起來。
沒有僱員店長，商人忙的只是生活不是生意，沒有廠房產能加工人保險，販夫不是老闆，只演工匠和腳伕。
只是現在心靜不下來了。
回頭想想那隻羊腿，誰會細品？大快朵頤、杯酒下肚，是吃也是宣洩。
再回頭，今天食客，悠然赴宴有幾何？飢腸轆轆因飢腸路路，吃美味只是胃空罷了。
餓到心或餓進骨？暫時再見吧。
