张弛 作者
把杨梅竹胡同称作斜街比较勉强，因为它基本上还算是正东正西，但我看到的是改造之后的状况，之前是什么样子没有概念了。总之，跟鼓楼的烟袋斜街比，杨梅竹笔直得不是一星半点儿。有一种说法，北京所谓的斜街，大多没有经过规划，而是依河道自然形成的。元代的时候，这里的商业就十分发达，如果为此专门修一条路，远不如用人脚趟出来的方便划算。但是这一代以前是否存在河道，还需要具体考证。
（杨梅竹斜街）
至于这条斜街的名称，据说是来自一个杨姓的媒婆，杨梅由此而来，跟竹的关系不大。这就不得不提到这条斜街曾经有过一个更响亮的名字——八大胡同，这是它跟附近七条小巷的合称，民国期间最热闹时，号称妓女有八千之多，俨然蔚为大观。胡同里的青楼早已不见，但至今还保留着青云阁，这是一栋被称为轿子楼的砖木建筑，是当年京城最著名的商业以及娱乐场所，蔡锷和小凤仙也是在此结识的，小凤仙爱吃普珍园的名吃辣子凤节（味道大概类似泡椒凤爪）。鲁迅知道了，不知作何感想，想必是又要写篇杂文吧。实际上，周氏兄弟也是青云楼的常客，曾多次来此饮酒作乐，鲁迅在他的日记里就特别提到玉壶春的春卷和虾仁面。青云阁现在是一家酒店，杨梅竹这侧是它的后门，正门应该在相邻的观音寺街。
（青云阁）
今年春节年初二，突发奇想去琉璃厂逛厂甸庙会，到了以后发现，所谓庙会，早已不复当年的景象。大多数店铺都没开门，开着的几家，大多都在出售旅游纪念品。索性沿琉璃厂东街向东一路前行，便来到了杨梅竹斜街，眼前顿觉开朗。虽说是胡同，但比一般的胡同略宽，而且没什么游客。路边，一位老大爷在做糖人，一位大妈在一旁看得认真。据说这条街改造之前，政府动员搬迁，但很多住户不愿牵走，开发商也不勉强，所以沿路看到的尽是创意门店跟民宅（包括棋牌室、理发馆以及平价超市）相邻相伴的情景，大家井水不犯河水。
（斜街西端连着琉璃厂）
（民居）
（吹糖人）
走进一家古玩店，看上一件唐代的酱青釉的三足鼎，经过一番讨价还价，终于如愿以偿，将其收入囊中。还有一件宋代的哥窑的葫芦瓶，因为店家开价太高，只好放弃。在这条街上，能开出天价的不光是文玩，在一家名品店，一个英国的帆布书包便开价3200大元。还有一家门店，门楣上方是一个繁体的药字，开始还以为是一家药店，后来才发现是一家服装店。还有一家叫素园的小店，看着像是一家素食馆，实际上不过是小店的装饰比较朴素，它们主要经营的是一些居家小摆设。不过这两家还不算最过分的，几家文化创意的工作室从外面看完全不知所云。也许，不知所云正是文化创意的真正内涵。
（名品店）
（藥服装店）
（文化创意工作室）
斜街上有好几家餐馆，其中包括一家湘菜馆和一家东北农家菜，但最合我意的的是铃木食堂。它坐落在一家小院里，院子是按日本庭园布置的，铺着长条石头，周围铺着黑色的碎石，另外还有一棵老树。这季节正好点一份牛肉火锅外加一份铃木肉饼。说到肉饼，我必须承认自己是个肉饼控，从带面皮的到没有外面的那层皮，可以直接吃肉馅的。只可惜没到营业时间，想吃只好等下次了。铃木食堂在南锣也有一家，这不由得让人把这条斜街跟南锣做一番比较，我认为两者差的不是一条街，原因我就不说了，逛过这两条街的自然会得出结论（我比较喜欢杨梅竹，倒不是因为有文玩店，而是没有创可贴以及衍生产品），这不由得让人长长松了一口气。
这个院子里除了铃木食堂，还有一家铃木商店，主要经营日本陶艺制品，还有一些杂七杂八的日用品，比如饭锅之类的，有日本的、欧洲的，还有国产的，但就是不卖摩托。早就知道日本人对陶器情有独钟，甚至到了偏执的地步。他们采用古法制陶，做出的的陶艺制品至少在表面上，丝毫不比古陶差。再过七八百年，照样可以乱真。
（铃木食堂小院）
杨梅竹斜街还以书局扎堆儿著称。这条街上现在就有一家模范书局，说是书局，我觉得其实就是书店。而过去的书局，更接近现在的出版社，是自己可以做出版和发行的。民国年间，这条街上有七家书局，很可能其中一家就是模范书局的前身。模范书局的书不多，也就几书架，大多是人文类的，其中还有一些外版书（包括港台）。我看上几本可买可不买的，结果如你们所知，当然是一本没买。
