2020秋冬四大时装周全部结束，疫情之下，进行直播的品牌特别多，也算是不幸中的一点小确信吧。
今年的开局太难过，太魔幻，但作为时尚行业最受关注的活动，四大时装周确实奉献了近几年最好的创作，尤其是巴黎时装周，让人心情澎拜。
Balenciaga
三个关键词：
古怪、美好、强大。
这是许多设计师们不约而同的表态，尤其是强大。
古怪的强大、美好的强大，古怪站在小众的基础上，以一种非传统的审美来歌颂强大，美好则站在源自大众审美的基础上表达强大。从另一个意义上，或许也是一些时尚品牌对女性在社会属性中的期待。
Louis Vuitton
比较典型的几场秀：
VALENTINO，自从Pierpaolo Piccioli 单人执掌之后，那些柔美的设计就大量减少，许多都古典而大气，这一季整体气场是近几年最为强硬的。
皮革单品大量出现，抹胸裙还采用了带尖角的锥型胸部。
古典风格的深V礼裙搭配短靴，多数柔软面料的单品都采用了这样的搭配方式，蕾丝、薄纱表现得简约而清冷。
最后出场的Adut Akech一身极简的红色亮片装，红本身是很热烈的色彩，这里的红用得相当霸气。
这场秀的模特启用了非常丰满的女性、变性人，以及让男模穿着透明的服装。
Pierpaolo Piccioli 说：“我们必须鼓励宽容和平等。”
这在VALENTINO以往的秀中是很少见的。
Alexander McQueen同样采用了非常丰满的模特。
不仅如此，总监Sarah Burton对新系列的想法同样表达了强大的一面：“我想让这个系列大胆而有英雄气概。”
这场秀的灵感始于Burton的威尔士之行，在St. Fagans 国家历史博物馆她看到了由Wrexham Tailor制作的被子，这件作品出自1842年，在手工纺织爱好者中很有名。我找到了一张Wrexham Tailor的作品图，有可能就是Sarah Burton见到的，从工艺上来说，类似，它是用废弃的羊毛布制作的。
Wrexham Tailor，1842
由此，她设计了几何色块的套装和大衣，采用的是英国工厂库存的品牌服装，这可真是让人开心的消息，既Maison Margiela之后，第二个利用旧衣物来做新款改造的大品牌了，而且，相对来说Sarah Burton的做法更适合批量生产。
她采用相同工艺做的衣服，也能看出来就是拼布，国内也有不少做拼布的设计师，之前有采访过，希望能启发更多品牌。
一些皮带配件如同绑带装饰在复古裙上，其中交叉的设计又被当成纹样“复制”在毛衣上，非常有趣的延伸。
原本精巧、细腻的蕾丝面料被运用得如此强硬，要么装饰在皮革上，要么通过涂料来增加厚重感，配合古典主义的款型和纹样细节呈现张力。
她没有通过让女人穿男装来实现强大，而是保留了女性特质，让她们看起来像浪漫主义的女英雄。
相对于Sarah Burton的女英雄非常正面的美，Ann Demeulemeester的女性则强大而妖娆，同时，带一点点古怪。
大量具有实验性的金属配件给衣服增加了奇怪的廓型，或者是头上像皇冠一样的角，或者是腰部一半裙撑般的构造，或者“腰带”、臂环等等。
设计师Sebastien Meunier用这场秀向美国知名戏剧导演Robert Wilson致敬，尤其是那部《独角兽》(The Unicorn)，启发了新作。
他谈到这种动物不易驯服的本性，如何从中挖掘女性的力量、神秘感、叛逆，并最终与时尚联系起来。
能很清晰的看出脱胎于古典设计的服装，被塑造出冷静、不屑世事的气质。
不记得这是第几次安利Sebastien Meunier设计的Ann Demeulemeester，总之是我的白月光之一。
一直觉得他最擅长将女性的帅气和酷，表达出不乏古典优美的诗意，那些飘逸面料的每个褶皱，都带有些倔强感。
没人能忽视Nicolas Ghesquiere设计的Louis Vuitton女郎，看起来，她们像时空穿梭者，交融过往。
这季主题是：时尚是当下的一面镜子，而不是任何一面旧镜子。
所以，她们可以穿着现代的户外夹克，搭配更老旧的大裙摆；也可以跨过同类别搭配的一般定律，用看似严肃的西裤，搭配运动服。
许多服装都带有职业特性，也许我们会联想到摩托车手、外卖员、律师、工人等等，这不是女性占多数的职业，但是，此刻，女人穿着这样的衣服。
而且，因为融汇了不同时期的时尚，反而增加了这些衣服的未来感。
Nicolas Ghesquiere表示，想要一群代表不同国家、不同文化、不同时代的人物，想要每个人都安全，想要这个世界变得更平静一点。
将Balenciaga写在最后一场，是因为如果从一场秀整体的视觉、听觉等多方面考量的话，这是整个时装周我最喜欢的一场。
关于这场秀现场拍摄情况来自徐峰立的讲述，他连续好几季都取得了摄影资格，在现场时就很激动地发了秀场的一些状态。
Balenciaga秀场比较特殊，秀场看秀嘉宾和所有摄影师其实是在两个场地，所以我们看到的摄影照片和视频背景不一样。
秀场设置在吕克·贝松的半废弃制片厂，看秀嘉宾所在的大空间地面全是水，嘉宾座位前面两排是空的，模特走完T台会走到摄影师呆的单独隔间开始拍摄。当然，这里地面也都是水。
摄影师所在的地方，图自徐峰立朋友圈
T台更加震撼，屋顶的屏幕上映着各种极端天气，紧迫感、紧张感配合节奏强劲的音乐，带来末日景象。
天空的背景是不停变化的，图自秀场视频截图
吹爆这场秀的音乐。
以小提琴、大提琴为主旋律，前期节奏快，中断稍缓，第三段突然改成带有电音的敲击乐，敲得我的心都跟着跳（不是修辞手法，真的就这样），坐在电脑面前觉得自己要翻过去了。
第三段的效果，天上的火球移动得很像日蚀，图自秀场视频截图
你以为这样就完了吗，还有第四段音乐，中东传统风格音乐，也许是阿拉伯也许是土耳其，敲击的部分更现代和有力一些，真的绝了。
看到这个部分，很容易联想到类似漫画《铳梦》的那种世界背景，混合各种残留文化的末世。
最后一段的效果，图自秀场视频截图
其实视听效果太强烈的秀场，衣服很难撑住，而惯例做法可能是款式较为复杂的戏剧感设计，但这场秀的衣服简单、古怪，冲击力毫不示弱。
这种古怪很大一部分来自宗教，设计师Demna Gvasalia小时候每周去教堂，年轻的牧师和僧侣穿着长袍给他留下深刻印象，他们并不只会出现在教堂内，一旦脱离这个环境在欧洲街头游历，又会带来不一样的感受，格鲁吉亚东正教堂、街头、古典时装、怪异的癖好等等，碰撞在一起。
廓型一如既往的宽松，部分融合复古结构，而强调紧身廓型的设计中，凸显了品牌初创阶段在版型上的优势。
宽大而翘起的肩膀如同盔甲，带来强硬和压迫感，男女装中都有出现。
一些模特带着红色或者黑色的隐形眼镜，甚至牙齿也是黑色的。
机车包再一次出现，造型更简洁和尖锐，在打造爆款方面该品牌向来有一手。
具有神秘色彩的古怪的强大，也许依旧会刺激同样的人群成为Balenciaga的拥趸，这是他们的审美宣言，也是尊重个体化的呐喊。
这场秀一定要看视频，能最大程度的还原现场感，非常非常棒。
还有很多值得关注的秀送给我们一个古怪、美好、强大的时尚世界。
时尚行业正在努力表达包容、融合，以及多元的女性力量，可是同时，现实生活却在上演极端的异见者“死”，一种魔幻现实主义拼凑出不那么真切的世界。
躲避在古怪、美好、强大的时尚中，聊以慰藉。
图片来自
徐峰立工作室
Gorunway
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是本人，不接受反驳
文刀米，媒体人、策展人、设计师，曾获中国时尚大奖年度最佳时装评论员。
自我包装完毕。
其实就是一个喜欢写稿、设计、画画、沉迷于自己厨艺无法自拔的吃货，在避免社交方面也有很强的功力。
微博：文刀米呀
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