在絕大多數人眼裡看來，無論做什麼事，專一都是難能可貴的品質。不過對於威士忌來說，這種專一卻沒有太大的必要，甚至要越花心越好！
時常有人問我，單一麥芽威士忌有哪些值得推薦的品牌？要是換做別人，可能就會羅列出一大堆“大牌”給他們，而我卻不屑於這樣的做法，因為威士忌本身就是一種獨立且有個性的東西，所謂的大牌，不過是人類外在附加給它的一種東西。
談起喝威士忌，我最大心得就是去嘗試、去接受，只有這樣才能發現單一麥芽威士忌的眾生眾相。
在剛瞭解蘇格蘭產區概念時，我就嘗試過許多不同產區的威士忌，並逐漸有了自己的威士忌品鑑地圖。
實際上，當大部分威士忌飲家被大牌威士忌廣告牽引時，他就已經失去辨別一款威士忌好壞的能力，而是會主觀認為這威士忌廣告都說好，你有什麼資格說它不好！
但，廣告說好的東西它就一定好嗎？廣告沒有提及的東西就一定不好嗎？這並不見得吧！現在這年頭，人們被廣告坑害的事例難道還不夠多嗎？喝威士忌的道理也是一樣的，千萬別過分迷信大牌，也不要過分迷信廣告。
在蘇格蘭威士忌中，令我印象最深刻的不是大家口中的麥卡倫，不是格蘭威特，不是格蘭傑，而是位於蘇格蘭高地產區的埃德拉多爾酒廠。
這是一家非常小非常小的酒廠，在2017年以前一直以蘇格蘭最小的威士忌酒廠著稱。這裡沒有什麼現代化設備，他們依舊用純手工方式釀造著威士忌，一年的威士忌產量相當於那些大酒廠一週的產量。
那麼為什麼這樣一家小酒廠釀造的酒，會讓許多接觸過它的人對它印象深刻呢？這是一個很難解釋的問題，如果用純手工這個概念，好像也沒有那麼大的說服力。
第一次嘗試它的埃德拉多爾12年，就被其獨特的雪莉風味所打動。它的酒厚而不重，酒香而不膩，可謂是達到恰到好處。
起初我以為這只是個例，後來再嘗試它的仙女旗、埃德拉多爾2006等一系列的威士忌，雖然談不上精妙絕倫，但絕不比所謂的大牌威士忌表現差，它的品質甚至會超越一般威士忌多出很多。
而當我拿這些小酒廠威士忌與大酒廠威士忌相比時，又會發現，小酒廠的威士忌雖然精緻美妙，當可供我們選擇的東西實在是比較少。
如今各種花樣蒸餾熟成的威士忌，確實很博人眼球，比如摩特拉克（也有稱慕赫）的2.81次蒸餾，這種方式蒸餾在蘇格蘭幾乎是獨一無二的。從知道這個酒廠，到接觸這個酒廠的威士忌，我還是從高登&麥克菲爾開始的。
高登&麥克菲爾存儲著這個酒廠非常豐富的酒，年份從15到70年皆有。摩特拉特70年的威士忌是喝不起的，所以只能買些15年、21年年份的喝起。
與格蘭菲迪、格蘭威特這一類的威士忌比起來，摩特拉克獨特的蒸餾方式，似乎真的給它樹立了一個不一樣的標誌，它的威士忌介於厚重與輕柔之間，那多出的0.8次蒸餾讓它的脂香更為濃厚。
至於現在大家極為追捧的泥煤威士忌，本人表示輕泥煤尚可接受，將泥煤酚值提到200ppm、280ppm簡直是一件違反常理的事。
不可否認，絕大部分蘇格蘭人都會討厭泥煤這種東西，但不代表他們能接受這種變態級的威士忌。將泥煤威士忌提高到280以上的ppm，無異於將泥煤做成液態，然後再給一個喝威士忌的人灌下去。
當然於我而言，艾萊島威士忌仍是一個值得探索的地方，這裡的酒廠有著極其優秀的釀酒基因，比如艾萊島的卡爾里拉這個品牌的威士忌，我就尤為鍾愛，它不像其他島嶼的威士忌酒廠那麼桀驁不馴，相對平和的風味表現讓人更想親近它。
不用說大家都知道，威士忌是一個龐大的體系，它裡面所蘊含的學問絕不是一兩家酒廠所能概括的。所以要想更深入的學習瞭解威士忌，就得不斷嘗試，才能解其奧秘，更能獲得周邊人的認同。
閱讀更多 蘇格蘭單一麥 的文章
