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多倫路，原名竇樂安路，
是上海虹口區的一條小馬路。
與豫園老街、靜安寺、南京路相比，
多倫路沒有他們的奢華輝煌，
但很多人說，
多倫路這條馬路代表了上海的近代文化。
魯迅、瞿秋白、郭沫若、茅盾、葉聖陶等
中國現代文學史上
赫赫有名的作家都在這兒居住過。
路不過550米長，卻蜿蜒蛇行，曲徑道幽，
充分展現上世紀二三十年代的滬上風情。
小申沿著多倫路，一路走到了山陰路
替大家實打實領略一番：魔都文化名人街！
孔公館，“民國四大家族”掌門人之一孔祥熙的府邸也算是多倫路文化街的門面擔當了。
這個當年掌握著大半個中國財政大權的人，住的房子絕對不一般，外牆面綴滿了細紋抽紗的阿拉伯紋案浮雕。
據說現在改成了民居，不能參觀著實可惜，小申只能站在外圍仰望一下他的府邸，透過門窗窺見一絲真容。
跟“孔財神”的府邸離得很近的白公館，這裡曾經也住著一位大名鼎鼎的人物——桂系軍閥白崇禧。
人稱“小諸葛”的他，住的宅子自然也不同凡響，儘管多年來風雨洗練，依舊掩蓋不了它的獨特風采。
透過紗窗望見屋內穿著白大褂的忙碌的醫務人員，配上斑駁的窗戶，恍惚間有種穿越的感覺。
位於多倫路59號的鴻德堂，是上海唯一一座中國宮殿式外形的教堂，也是多倫路名人街上的標誌性建築之一。
屋頂採用了中國傳統的斗拱飛簷結構▼
只因教堂的原身是長老會佈道印刷所，近代上海規模較大的出版和印刷機構。
重簷式大屋頂，青瓦青磚紅柱，配上彩繪玻璃，也算是中西混合的傑作。
下午的陽光透過斑駁的窗戶，五彩的光芒打在牆壁上，意蘊十足！
小申來多倫路之前做了好些功課，藏鍾館、奇石館、金泉古錢幣博物館好幾個，但是這些現在早已改造成了沿街的小商鋪，只有幾家還堅守著老本行。
爺叔正靜靜坐在書店門口修一本封面已經殘破的舊書
多倫路上有故事的老建築還有很多，
比如鴻德堂的旁邊是鴻德書房，門口立著個日本人，是魯迅的日本好友內山完造▼
夕拾鐘樓，鐘樓的名稱取自魯迅的文集：《朝花夕拾》▼
多倫路93號，曾為七君子之一王造時的寓所▼
中國左翼作家聯盟會址紀念館，一部關於文化的史書▼
如果說多倫路上聚集了眾多歷史文化古建，那它周圍的四川北路、山陰路上就是眾多老底子上海美食的聚集區了。
同行的同事從小在這兒長大，她記憶中的四新最出名的就是湯糰，熟悉的老食客絡繹不絕，上來就是5個開口笑帶了跑。
四川北路上的西湖飯店，面臨著拆遷，舊區改造，菜、肉包子鹹菜麵條是附近上學孩子的首選。
再往前走到的山陰路當年是英、法租界當局為了擴大租界面積越界修築到華界的公路。兩旁梧桐茂密，即使盛夏走在山陰路上也不會覺得炎熱。
“小辰光額味道，老底子額麼事。”小店招牌上兩排大字在這幽靜的環境中顯得甚是打眼，滬語讀來格外親切。
一側有兩行紅色小字：“專營，光明（益明一廠），沙利文（益民四廠），泰康，康元。”一家專營老上海品牌食品的小店。
店面很小，隔著黃馬路就能看到一作堆的人頭，這還只是工作日的陣仗。
貨架上滿滿當當地盛放著袋裝和散裝的食品，箱子從最上層貨架堆到靠近天花板。桔紅糕、老蘇打、動物餅乾…每一款零食都能說出一個童年故事。
尤其是這個紅西西的包裝肯定眼熟！鹹香味十足，咬起來脆脆的！小時候會藏在書包裡當小零食，小申買了不少回去！
來到山陰路，最不能錯過的絕對就是“萬壽齋”。
同事又開始說起自己每次回到虹口，必吃“萬壽齋”的故事，吞吞口水，塞好相機，迫不及待擁入小店。
這家開了70多年的老字號一不開分店、二不擴大店面、三不裝修環境。保留著傳統的老味道，生意每天都是出了奇的好。大堂裡幾乎座無虛席，來吃的食客個個都是拼桌而坐。
能吸引大家從小吃到大的美味，既不是山珍也不是海味，就是這樣一籠其貌不揚的
鮮肉小籠。
咬上一口，裡面的湯汁就流淌而出，但是小申當天去吃，不知是否是天太熱的原因，覺得小籠的皮略幹。
倒是覺得萬壽齋的“三鮮大餛飩”很不錯，個個飽滿，肉餡裡有筍酊和蝦皮，鮮味十足。
冷麵也是根根筋道，加上辣肉澆頭，喝上兩口鮮香餛飩湯，感覺夏天是真的來了。
多倫路、山陰路雖然不長，但踩在這古老沉著的石板街上，看著這或磚紅或瀝青的老牆頭，品一品過去的文化也著實愜意。
本文部分圖片內容來自網絡
撰文：張旭
攝影：錢超
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