美酒總是要與美食相伴，才能給人最大的愉悅。有那麼一些美酒，他們在美食界有著自己最默契的搭檔，當他們碰撞在一起，總能產生最美妙的火花。今天，我們就來看看有哪些美酒與美食的絕配。
燒烤配啤酒
更加精準地說，應該是最簡單一瓶拉格啤酒，搭配宵夜攤上炭火烤出來的串兒燒。尤其在炎熱的夏季，冰鎮的啤酒，口感冰爽，口味清甜，極易入喉，停不下來。就著幾串撒了辣椒的烤羊肉，咚咚咚，一下就能喝下好幾瓶，消暑，過癮！
啤酒配燒烤的組合在全國範圍內都是標配。可以說，有燒烤的地方，就一定會有啤酒。只是各個區域拉格啤酒不同。比如新疆喝烏蘇啤酒，北京喝燕京啤酒，東北喝哈爾濱啤酒，廣東喝珠江啤酒，桂林喝漓泉啤酒，還有滲透到全國各地的雪花啤酒......
當然，近些年來，德國啤酒和手工啤酒在中國流行開來，在銷量上對傳統的工業拉格啤酒造成了一定衝擊。不過這些手工啤酒走的路線都偏高端，都有專門的啤酒吧來承載，並且他們的口味偏重，不適合與燒烤搭配。宵夜攤的上工業拉格依舊是永恆的經典。
螃蟹配黃酒
這個搭配，就是中國版的紅酒配牛排。中國社會里的傳統文化與高雅藝術。中國有5000多年的吃蟹歷史，唐代詩人李白曾有詩作：“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高臺”。闡述了酒與蟹的完美組合。
此外，早在明代的時候，就有美食指南《考吃》記載，明代初創的食蟹工具有錘、鐓、鉗、鏟、匙、叉、刮、針8種，翻譯成現代漢語就是腰圓錘、小方桌、鑷子、長柄斧、調羹、長柄叉、刮片、針。故稱之為“蟹八件”。
古人發明食蟹工具後，吃蟹成了一件文雅而瀟灑的飲食享受。一隻巴掌大的螃蟹，要用八樣工具來吃它，吃完後，螃蟹殼還能拼回原來的樣子。可想而知，吃得是有多精細，比起刀叉切牛肉，高端得不是一星半點。
在中國眾多螃蟹種類中，目前名氣最大的當屬陽澄湖大閘蟹。“九月食雌蟹，這時雌蟹黃滿肉厚；十月吃雄蟹，這時雄蟹蟹臍呈尖形，膏足肉堅，”有關大閘蟹的飲食文化也早已經深入人心。隨著國名經濟的增長，吃貨群體的不斷壯大，現在的大閘蟹，一蟹難求，想吃到真的不容易。
除了食用餐具上的講究，吃螃蟹對於配飲的飲品也有講究，一定要喝一些黃酒。這其中有兩層原因，一是螃蟹偏腥，黃酒中含有豐富的氨基酸和酯類物質，其中的酒精有很好的除腥提鮮的作用。二是，螃蟹屬於大寒的食物，單獨食用，腸胃虛寒的人很容易出現腹瀉等症狀，而黃酒有活血暖胃的功效，性暖和，正好中和了螃蟹的寒性。
黃酒的度數不高，口感有些類似威士忌，但下口比烈酒舒服許多。所以作為佐酒，能喝的人群更為廣泛。黃酒很多人喜歡溫熱一下喝，感覺更加暖胃。但在諸暨等江浙地區，當地人在夏天時也喜歡加冰塊凍著喝，也別有一番風味。
黃酒是一種很古老的酒種，而且只有中國有。它以大米、黍米、粟為原料，一般酒精含量為14%—20%，屬於低度釀造酒。根據酒體的含糖量，黃酒分為：甜型、半甜型、半乾型、幹型四種，高端的黃酒幾乎都集中在半乾型。
一說到黃酒，很多人第一反應就是紹興，什麼紹興女兒紅，古越龍山，會稽山等等，都是全國知名的黃酒品牌，其實黃酒的產地很廣泛，比如
山東即墨老酒、江西吉安固江冬酒，無錫惠泉酒、紹興狀元紅、紹興女兒紅、張家港的沙洲優黃、吳江的吳宮老酒、百花漾等桃源黃酒；上海老酒、鶴壁豫鶴雙黃、福建閩安老酒、江西九江封缸酒、江蘇白蒲黃酒（水明樓）、江蘇金壇和丹陽的封缸酒、河南雙黃酒、廣東客家娘酒、張家口北宗黃酒和紹興加飯酒（花雕酒等）、廣東珍珠紅酒等。
餃子配白酒
"餃子就酒，越喝越有"是一句勸酒令，北方的說法，寓意日子越過越好。因為餃子最初是過節吃的食物，而過節一定也要喝點酒慶祝，之後就有了這種吃餃子，喝白酒的習慣。當然，餃子配酒，確實是一種特別美妙的體驗。
餃子大家都很熟悉，並且都能說出自己喜歡的餡兒。什麼韭菜豬肉，三鮮，豬肉白菜，豬肉酸菜，羊肉，香菇蝦仁的等等等等。過年的時候，講究的家庭還會在餃子裡面包一枚錢幣，吃到的人，來年會有好運。
餃子一定要皮薄，內餡兒緊實，才能吃出外皮爽滑，內餡兒紮實醇香豐富口感。當然餃子有些膩人，且佔肚子，這時候搭配一點清爽濃烈的白酒，不僅化解餃子的油膩，回味還有酒精糧食的回香，老舒服了。
吃餃子還有一樣絕配，那就大蒜。大蒜的清香辛辣同樣有解膩的功效，嘎嘣脆的口感，以及植物的清香豐富了餃子的風味。一口餃子，一口蒜，一口酒，日子就這樣越喝越有了。
紅酒配牛排
紅酒配牛排是西方世界的經典餐配酒，現在在中國也很普及。剛開始學著這樣搭配的時候，就感覺確實很妙。大塊的牛肉，多少有些油膩，但是每當這時，呡上一口紅酒解膩，紅酒本身的澀味，也在肉的肥美中淡去，果香與肉香充斥著口腔，回味無窮。
後來看到新華網從科學的角度，來解釋了一下這個現象，就更加確認了這兩者在一起真的是絕配
單寧是一種廣泛存在於植物、木材、葉子和水果皮中的多酚物質。它由苯酚構成，能與氧氣和氫氣分子進行結合。因此，當葡萄釀製成葡萄酒後，葡萄梗、葡萄籽等部分中的單寧自然會轉化在葡萄酒中。此外，如果葡萄酒經橡木桶處理，那麼，葡萄酒還可能會從木桶那裡獲取一部分單寧。
若說單寧這種物質，那感覺真叫又幹又澀，且前舌部位對這種物質最為敏感。當紅酒與牛排在口腔中碰撞後，單寧會通過口腔中的唾液滲透進肉類中起到去膩的作用，同時，它還能促使牛排散發出其他更加怡人的風味來。反過來，肉類中的脂肪和蛋白質又可以弱化葡萄酒的乾澀，使葡萄酒的水果風味更加突出。如果牛排(紅肉)上能帶些鹽或青椒，那麼，它就能進一步提升葡萄酒的風味。
葡萄酒的選擇就太多了，法國、意大利、西班牙、澳大利亞、智力、美國等等都是葡萄酒的優質產區。價格從100到幾千塊可供你買到不同級別的紅酒。所以，其實紅酒配牛排並不是貴族的專利，一兩百塊，就能在自己家過一把洋人癮。
涮羊肉配二鍋頭
火鍋類的食物其實不適合配白酒，因為火鍋本身就燥熱，配白酒會非常燥，難以下喉，體驗也不好。但有一種火鍋例外，那就北京涮羊肉。
吃北京涮羊肉，一定要配上一瓶二鍋頭。這才是正宗的北京吃法。
為什麼涮羊肉可以配烈酒？原因不在火鍋上，而在於沾的那一碗麻醬上。羊肉從鍋裡涮出來，放進麻醬裡一裹，肉在熱湯中的燥氣被吸收。將肉放入口中，先體驗到芝麻花生的鹹香搭配一點點回甜，再咀嚼出羊肉的鮮嫩，那滋味別提多美了。
你可別小看了這碗麻醬，他的好壞往往決定了一家涮肉店生意的好壞，曾經就有朋友多次跟我感嘆，“每年去北京出差，就想去吃次呷哺呷哺（一家火鍋連鎖），火鍋倒沒什麼不同，關鍵是他那個麻醬，真是太好吃了。”
麻醬的介入，當然也不可避免地帶來了很多植物脂類的膩人感受。這時候，一杯清冽的二鍋頭，顯得就恰到好處。二鍋頭入口圓潤，口感清冽，一解油膩。
當然，要喝二鍋頭也是因為，二鍋頭是北京特色，如果你要去北京旅遊，一定要試試涮羊肉配二鍋頭。尤其是冬季，暖和！
像這樣出名的餐酒組合還有很多，像日料配清酒，伏特加配魚子醬等等。每種酒似乎都能在美食中找到自己最合適的伴侶，帶給人們快樂的體驗。當然這些組合都是在人們的實踐中嘗試出來的，或許他們還有更好的配對等待我們去挖掘呢。
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