冬天是一個蕭索的季節，也適合去看一些蕭瑟的東西。譬如古道，譬如廢墟。在甘肅河西走廊上，有許多散落在戈壁和荒野中的古城廢墟，它們像留在大地上的一個個謎題，帶領我們走進那段悠遠歲月。
在冬季寒風凜冽的清晨來到陽關，更多的是源自內心的一種情懷。其實，昔日的陽關城早已蕩然無存。只是多少年來，它早已成為精神裡的城，從未改變。作為古代中原王朝通往西域的必經之路和絲綢之路上的重要節點，陽關在中西方交往的歷史上有著極為重要的作用。西漢以來，歷代王朝將這裡作為重兵戍守的軍事要塞；商旅、使節經由此地，往來東西；更有文人墨客臨關興嘆，著就詩篇。
然而，惡劣的環境是它的頑疾。陽關往西就是萬里無垠的沙海 - 塔克拉瑪干沙漠，這是一條死亡之路，足以把任何生命埋葬。這也是一條極度缺水的天然屏障，不用說古代騎馬乘駱駝，便是今天的驅車翻越，也是艱難萬分。人們口中的“陽關大道”，可能也只是相送之人的一種期許罷了。
獨立在這蒼茫的陽關之地，忽然明白，西出陽關的大多成了謫官逐臣。所有壯志未酬的豐碑，只是他們浪跡天涯的起點。此去也許就是永遠，故鄉便成了回不去的遠方。
還未從西出陽關無故人的愁裡回過神來，我們便來到了小方盤城。關於小方盤城是不是玉門關的爭議至今都沒停息。有人說小方盤城太小，夠不上一座城的規模；也有人認為這裡是玉門都尉府，關城在向西11公里的馬圈灣附近；還有人覺得小方盤為內城，玉門關應位於外城西側150米處的南北長城線上。
但在未找到確切證據之前，小方盤城就是玉門關。因為我們需要一個實實在在的玉門關，否則那些不度的春風，遙望的孤城，都落在看不見摸不著的名字上，豈是它能承受之重。
來到大方盤城（昌安倉），已是中午時分。整座城址坐北向南，黃土夯築，有內外兩重城牆。外城尚存，內城牆體出現不同程度的風蝕、開裂、剝離和坍塌。根據發掘的漢簡和西晉石碣證明，從西漢到魏晉，大方盤城一直作為玉門關邊防儲備糧秣的軍需倉庫，中國古代西北邊防糧倉儲備重地。它與玉門關生息相關，互為臂肋，在歷史上發揮過巨大作用。
而它似乎被古代詩人所遺忘，沒能出現在詩句中，卻留在了古疏勒河曾經的逝水裡。
這座玄奘西行取經路上曾講經一個月之久的塔爾寺，原是一處繁華的大型佛教寺院，如今也只殘存幾座坍塌的佛塔。如果這是一個死去的城，那麼它遲早要化為泥土，融入大地，然後以另一種形態重生。既然佛法都不能抗拒時間，那麼輪迴只是一種期許。所以不遠千里來看廢墟，算是一種執念吧。
距塔爾寺不遠，就是鎖陽城。城內佈滿沙丘，積炭堆、瓦礫，長滿了紅柳和許多沙生植物，西北角還留有一座高大巍峨的墩臺。外城周圍，支渠、毛渠、斗渠和廢棄耕地交錯相連。還有不遠處的累累墳頭，那是古代戰死將士的墓地。黃土千年依舊，野草歲歲瘋長。走在高低起伏的城牆之上，撫摸著斑駁的城牆，似乎依稀還能聽到遠處傳來金戈鐵馬、刀光劍影的廝殺聲.......
出張掖市區沿國道一路西行，從一處岔路左拐，繼續沿鄉間便道前行不遠，即可看到一處村莊，沿村道穿過農田，便到了一處荒漠地帶，同行的張掖市旅遊局的工作人員告訴我們：這就是黑水國遺址了。
城內極其空曠，黃沙遍地，到處是殘垣斷壁，滿目荒涼。只有那古佛塔、南城的角墩、黃沙中的角樓和城門尚依稀可辨。
在乾旱缺水的河西走廊，有水便是綠洲，無水便是沙漠。黑水國的幾度興衰，皆因水而起伏跌宕。黑河從古城旁靜靜流過，只有它見證了黑水國往昔的輝煌。
面對遺址，面對廢墟，總免不了扼腕嘆息。然而我們幾千年的文明，不正是建立在那一層層屹立過而又倒塌了的廢墟之上嗎？所有的湮滅，都會因為它曾經的屹立而永垂不朽。我們若愛它年輕的生命，更應愛它的遲暮甚至死亡。想到這裡，我也就釋然了。也許正如餘秋雨先生說的那樣：“沒有黃葉就沒有秋天，廢墟就是建築的黃葉，而黃葉本身也是一種美”。
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