桑科草原
桑科草原
桑科草原
甘南 的第一天，從 蘭州 到 夏河 ，7點半出發大約中午就到了 拉卜楞寺 ，不過 拉卜楞寺 的喇嘛12點到2點是午休時間，所以來早了也只能先在附近吃個飯等到2點鐘再進。
夏河 也有機場，正是有 拉卜楞寺 才有今天的 夏河 ，以寺廟為中心而建的縣城，是藏區寺廟的特徵，川甘青這一帶的餐館大部分都是川菜，隨便找了一家小餐館，除了上菜慢，味道還是不錯的。
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
夏河 的溫度已經明顯比 蘭州 低，不過天氣好，所以也只是涼爽不至於冷，因為去過塔爾寺，有了比較才知道為什麼說其他宗主寺更加原始淳樸，塔爾寺也並沒有給我商業化的感覺，與其他景點寺院相比，也就是門口有許多小店小商販罷了，來了 拉卜楞寺 才知道什麼是原始的淳樸的藏傳佛教寺院。
門口就是世界上最長的轉經筒，一路見到的轉經的藏民都是從頭一個個轉到尾，那女老少，都是虔誠的信徒。講解也是由裡面的喇嘛負責義務講解，門票40這麼多年沒漲過，會讓你覺得這是一個多麼慢，多麼不問世事的所在。
一幫人等著開門進寺，只有一個小小的能容納兩個人擠擠進去的門就是它檢票的門，然後這一幫人等著講解的人開佛堂的大門，烏泱泱進去，好幾十人就這一個講解，不過十分肅靜。
拉卜楞寺 也是在經歷了文革之後佔地減少，大量的佛像被融掉拿去發展生產力，並且十世班禪也在此期間結婚並育有一女，也是 西藏 班禪達賴制度以來唯一的一位公主，所以特定歷史條件下，許多喇嘛活佛被迫還俗，佛像被破壞，包括當時的 拉卜楞寺 寺主也去結了婚。而 拉卜楞寺 這些佛堂的裡面都保留了幾百年不變的樣貌，唐卡上能看出年歲和歷經歲月依然鮮活的工藝，濃郁的酥油味讓漢人多少有些不適應。
不管在哪個佛堂，都能看到許多虔誠的藏民一個佛像一個佛像的拜，供奉香火，這些寺廟裡的遊客只是旁觀的參觀者，而辯經上課的喇嘛，虔誠拜佛的藏民依然做著他們的日常。
紅色的小房子都是這裡的喇嘛居住的地方，級別到一定程度後，可以將家人接來同住，所以寺院裡很大的一部分都是這樣的宿舍，只是在我們看來，過於清貧，似乎這樣的生活和環境長年沒變過，二十，三十年前或許他們的生活就是這個樣子。
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
酥油做的佛像
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
顯密融通，藏傳佛教的顯宗和密宗，先顯宗後密宗
拉卜楞寺
拉卜楞寺
道路不像塔爾寺看到的新，沒有重修的痕跡，古樸老舊，一磚一瓦都是歷史。
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
拉卜楞寺
參觀了其中的4座佛堂，心懷虔誠與敬畏，終於見識了 甘南 的這座宗主寺，比塔爾寺舊，參觀也簡單，因而更加原始，滿寺的虔誠與敬佛之心，散發著和酥油一樣濃郁的人情味。
隨後，一路趕往 迭部 ，還需5個多小時的車程，途徑桑科草原，這只是 甘南 草原中的小試牛刀。
桑科草原
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