一群騷客做燒烤，魚肉滋滋陣陣焦。
味美烹蒸才子醉，酒濃薰染佳人嬌。
含情笑語嫌時短，隔岸煙村怨水遙。
識得群英興盡意，長歌風物動漁樵。
世界上沒有什麼事兒是一頓燒烤不能解決的。如果有,那就兩頓。夏天，燒烤肯定是一大特色。天色漸暗時，你就看見一群群的大老爺們開始上座，烤串大哥們屌屌的把一張菜單往桌子上一放，擼串兒正式開始。很多地方烤肉和燒烤都叫烤串，在“擼串兒”這個詞風靡全國之前，這項活動叫做“吃燒烤”。在諸城，這個要簡單的多，諸城燒烤，燒的是豬頭肉，烤的是雞架子。
魯東南有一句話：要想吃好飯，諸安二縣。此話說明諸城、安丘一帶對吃是很有講究的。雞架子在諸城被稱為雞背，是剔除了肉的雞的骨頭架子。很容易讓人想起曹孟德面對雞肋發出的感嘆“食之無味，棄之可惜”，以及那恃才放曠的楊修還為此丟了性命。如此想來，諸城人民要是早些讓曹操吃上烤雞背，也許“雞肋”就不是那麼不堪的一個詞，楊修也許就不至於英年早逝。
諸城的烤雞背，據說已有數百年曆史。烤雞背之妙，妙在其底味，也妙在其烤香。這底味呢，有些來自閱歷天下美味的那鍋老湯，有些來自店方秘製的醃料。有老湯鍋的是煮而進其味，用醃料泡的是蒸而入其味;煮過的雞背味道淳厚，蒸過的雞背味道清雅，各花入各眼，食客儘可選擇。煮過蒸過，這雞背就熟了，底味也就出來了，吃起來味道已相當不錯，但還是若有所失……這時，就等著極具特色的“烤”來錦上添花了。諸城燒烤之“烤”，可謂特色中的特色。用旺火將紅糖熔化，其昇華出來的煙火氣息燎繞於熟雞背之上，一段時間之後，那些食品的精華便沾染在雞背上——原本白白膩膩的雞背魔術般地變成了棕黃色，泛著誘人的光澤，發著清美的芳香，趁熱來吃。
雞架子的妙處還在於吃法。坊間傳有吃雞架子的“四項原則”：“放下架子，才能端起架子”“一定兩手抓，兩手都要硬”“宜粗則粗，宜細則細”“可以戴手套，不戴手套抓起來吃更有滋味”。雖然，飯店裡都會備有一次性手套，供人享用雞架子的時候使用，以防把油水沾到手上。但是在諸城，人們吃烤雞背大都直接上手，呈貪婪狀，不僅吃相不怎麼顧及，吃著盤裡的，還惦記著鍋裡的，貪多佔全的意識很強烈。看看吧，從高檔酒店的食客到普通小館子的酒客，從放假學生的野餐，到工地上砌磚民工的晚飯，常見人們手裡扯一截香噴噴的雞架子，滋滋啦啦地撕咬，津津有味的。
聽說諸城人出遠門，選禮品時首選雞架子。或是外地人知道有朋友要從諸城過去，也會主動提出，帶點烤雞架子來吧。可見雞架子已經成了諸城地方的名片，想起諸城，人們就聯想起原本平常不過的雞架子。當地這些年又順勢搞起了燒烤節，猛鼓重錘造勢，讓雞架子威震三山名揚四海，不出名都不行了。
“明月幾時有？把酒問青天。不知天上宮闕，今夕是何年。”東坡先生遊歷諸城（古稱密州）發出如斯感慨的時候，下酒菜怕就是這骨肉相連的雞架子吧，因為這豁達、豪放、自然的詞風，像極了那些直接下手、拽著雞架子狂啃的生民。
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