Martin Margiela被走上神壇了，在他離開時尚圈近十年之後。
這感覺頗像，他正雲淡風輕地吃著瓜，不留神走入一座廟中，瞅見廟門有他的名。哎，巧了這不是？
人們熱衷於指出現代潮流設計中與他重疊的部分；熱烈探討他嘗試過的走秀方式；
Martin Margiela在平民窟舉辦的第一場秀
更有一些頗為專業的聲音去解析他到底神在哪。
在下不才，稍有不同意見，想聊聊。
先說Margiela較為突出的設計手法。
在一段時間內，Margiela重視設計的觀念，而非設計本身。他用各種素材進行拼接，比如，最早期的瓷片上衣。
它強調的是這種手法，而非這一手法帶來的美感。
再看看設計師Sarah Burton為Alexander McQueen設計的2011秋冬系列，採用了同樣的設計手法，但呈現出來完全不一樣，因為她在手法以外，也強調美感。
這些瓷片並非單純的拼接，整個廓型非常考究，色彩的變換也很精緻，仔細看，腰部和脖子部分側重紅色。
中國有位藝術家李曉峰在2010年做過一個瓷片衣的系列，相對來說，他的呈現效果就不會過於強調設計上的美感，同樣是觀念，跟Margiela比較接近。也許藝術家的思維方式比較接近。
李曉峰的作品
強調觀念，在Martin Margiela的許多作品中都能看到。
比如用撲克牌拼接的衣服，用手套拼接的衣服——
還有在1997年展覽中，他將18件衣服作為培養細菌的器皿。服裝最終會是什麼樣子，其實是不可預料的。
這種對面料的實驗性改造，Martin Margiela是第一人嗎？
別忘了時尚界還有位將藝術玩得非常嫻熟的Hussein Chalayan。1993年，Hussein Chalayan的畢業作品就是將衣服埋入泥土中，讓它自然腐壞，幾年後Martin Margiela的觀念與他有相似之處，但做法不同。
Hussein Chalayan的畢業作品
順便一提，十多年後，中國著名設計師馬可女士用了同樣的設計概念創作了一個系列——把衣服埋進土裡，並在巴黎進行展示。
你看，人們還是比較健忘。
說回Martin Margiela。
他的設計手法中，有意思的挺多，我非常喜歡他在1993年的作品——
寬鬆的背心被透明的緊身背心包裹後，會出現自然褶皺，它就像自然界的紋理一樣，妙不可言。
當然還有他極為著名的1997春夏和秋冬兩個系列。
Maison Martin Margiela1997春夏
Maison Martin Margiela1997秋冬
在人臺上做立體裁剪的樣子被做成了設計，一切都是未完成的狀態。
“未完成”這三個字，在Martin Margiela這裡或許比解構來得更貼切。很早就有評論家用“解構”來形容Martin Margiela的設計，但他本人拒絕這樣的標籤。
Maison Martin Margiela1997春夏
我的理解是，正如前文所說，他重觀念，而且很多設計中只有觀念，呈現觀念的設計則很粗糙，就像未完成品，也許由此觸發了他另外一些“未完成”風格的作品，未完成與不確定性也相輔相成。
Maison Martin Margiela2006春夏
Maison Martin Margiela1999春夏
近幾年非常流行的超級寬鬆的輪廓，超級長的袖子，普遍被認為是源自Martin Margiela。
Maison Martin Margiela2001春夏
這樣的外觀，他主要吸收了80年代的寬肩造型，以及在那個年代很流行的灑脫感。老牌Gianfranco Ferre在1984年和1985年的海報就展現了那種強勢與閒適兼具的女性氣質。
1984年的Armani 與後來Martin Margiela設計的愛馬仕，也在氣質上接近。
Armani，1984年
Martin Margiela設計的Hermès1998秋冬
七八十年代還有個很知名但現在沒有多少聲音的名字——Anne Marie Beretta，挺神的一位。
Anne Marie Beretta擅長設計風衣，那種超大廓型與後來的Martin Margiela也有些像。
80年代的Anne Marie Beretta
當然，Martin Margiela更具有當下的酷。
Maison Martin Margiela2000春夏系列
Martin Margiela在過去中汲取靈感，再加上自己獨特的設計觀念，通過極簡的方式呈現出來。
評論家Suzy Menkes在1993年3月13日的《紐約先驅導報》中關於時尚新力量的評述：“時尚自北方而來：奧地利的Helmut Lang，有著一半瑞典血統的Marcel Marongiu，以及比利時的 Ann Demeulemeester和Martin Margiela。
Maison Martin Margiela1999春夏系列
後來媒體對他的報道反而不如今天這麼多，首先他不喜歡接受採訪，另外，那時候在世的大師、在狀態的設計師實在太多了，一個Alexander McQueen ，加一個John Galliano，基本吸走了時尚圈半壁流量。
2009年，遮遮掩掩中，媒體知道了Martin Margiela離開了品牌Maison Martin Margiela的事實，之後他再無踏入時尚圈(也許踏了大家不知道)，這給Martin Margiela的封神奠定了基礎。
沒有了Martin Margiela那幾年的品牌，為什麼很像曾經，但就是不夠？
Maison Martin Margiela2011春夏系列
沒有了靈魂人物的團隊，僅僅是重複之前的設計方法，而沒有去創造新的觀念。還有很重要的一點是，後來的Martin Margiela，傾向於傳統的“要美派”了。
什麼是“要美派”？
為了方便大家理解，這是我生造的一個詞，另外還生造了一個“山川派”，看過舊文《我發現了Gucci、Givenchy、Galliano不可告人的秘密》應該比較好理解。
從整個時尚歷史的進程來說，80年代是分水嶺，因為山本耀司和川久保玲給時尚圈投了一個炸彈。
Comme des Garçons1985年
在那之前，主流時尚都維護傳統審美體系，這種審美體系是經歷過希臘時期、文藝復興時期慢慢承襲下來的，儘管人們對美的理解不同，但始終是要美的，也就是“要美派”。
“山川派”當然指山本耀司和川久保玲，他們是不要美的，他們的本意就是打破傳統美感，也許這是觀念藝術在時尚界最早的體現，而為什麼是兩位日本設計師將觀念藝術這個炸彈投向巴黎，我覺得也是有必然性的，這個以後有機會再說。
Yohji Yamamoto，1984年
之後時尚圈的總總，基本逃不脫“山川派”和“要美派”這兩大陣營，直至今日，“山川”這兩位屬於真正的神級。
如果說Martin Margiela是某些潮流品牌的“爸爸”，那“山川”應該是“爺爺”。
Yohji Yamamoto1995秋冬
Martin Margiela吸收了“山川派”的破壞性，將觀念藝術運用到設計中來。
還有個人對他有影響：1985年至1988之間他是Jean Paul Gaultier的助理，Gaultier擅長結構的處理，從後來Margiela的設計來看，結構也是重點之一，不能說兩者沒有關聯。
我們看下Jean Paul Gaultier和Martin Margiela對牛仔面料的運用，有很相似的地方。
左：Maison Martin Margiela1999春夏
右：Jean Paul Gaultier1994春夏
而且，儘管Martin Margiela的許多作品都有未完成的粗糙感，但他不乏細緻一面，尤其在他設計生涯的後期，這些細緻都體現在結構和廓型的處理上。
Maison Martin Margiela2006秋冬
回憶一下，大傢什麼時候給Margiela“建廟”的？
拜Demna Gvasalia所賜。
曾經在Martin Margiela品牌工作的Demna Gvasalia創立了Vetements ，又接管了奢侈品牌BALENCIAGA，他火了，於是他那些採用諸多Martin Margiela經典設計元素的作品，給足了新舊媒體們報道的素材。
左：Vetements2018秋冬，右：Maison Martin Margiela經典Tabi鞋
Vetements和BALENCIAGA，近幾年以潮流姿態C位出道，帶動了一波時尚風潮，流行趨勢總結下來，跟風者眾多，於是，Martin Margiela在眾人口中成了潮流的起源。
Maison Martin Margiela1999春夏系列
人們就喜歡出世的神。
世間多了很多關於他的傳說：從不接受採訪，從沒有被拍過照片，半個時尚圈都抄襲他，等等，最奇特的傳言是沒有這個人，是虛構的。
大家都有一顆寫書的心，缺乏較真的氣力。
Martin Margiela與Jean Paul Gaultier
他沿襲了潮流，順著時尚的走向，但又突破了許多傳統，在功能主義的基礎做了許多實驗性的嘗試，重要的是將以歐洲為代表的傳統美與日本設計師為代表的山川派的“不要美”做了初步融合，從長遠的時尚歷史來看，這或許是他最重要的突破。（嗯，這是我說的）
Maison Martin Margiela2007春夏
Martin Margiela確實很優秀，但他的設計不是從石頭裡蹦出來的，是有跡可循的，僅憑現在一些品牌對他的模仿就封神，一來把他看輕了，二來，過幾十年還被抄襲的設計師也不少，又不是《封神榜》，哪有那麼多神。
只能說，當下很平庸；還得說，現在的傳播領域也更適應於造神，往死裡踩和往天上捧兩種方式，似乎才符合流通規則，才能激起讀者的神經，不然很容易淹沒在潮水中。
啊，好像說的是我哎，被淹沒了。
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