日惹皇宮，是由日惹蘇丹國首位國王Hamengkubuwono設計。這座宮殿的歐洲建築與許多皇家宮殿變成了純粹的觀光景點不同，日惹皇宮的擁有者是蘇丹國王（這是印度尼西亞政府允許的世襲王位）。他也是日惹特別自治省的州長。他的父親Hamun Kubovo IX曾經當過副總統。
日惹皇宮非常富有想象力和雄偉壯觀，但卻不失優雅，是爪哇文化，伊斯蘭文化和歐洲文化融合的一瞥。皇室的許多收藏品，如銀器，瓷器，木雕，織物等等，看起來都很漂亮精緻，但畢竟遠離我們平民的日常生活，它是花園裡的一個籠子，讓動物保持新鮮。走進一個小動物園。蘇丹國王在宮中基本沒有打法，但腰間衛士不保留格萊斯匕首的人通過混淆有時間和空間感。
不容錯過的是皇宮的Gamland音樂音樂會。 Gameilan是一種傳統的印尼音樂，融合了各種打擊樂器，管樂器，絃樂器和人聲。它經常用於宗教儀式，經常用作舞蹈，皮影戲和其他表演的伴奏。皇宮的喀麥隆樂隊看起來頗為華麗，有幾位音樂家和幾十種樂器組成了一支組織嚴密的團隊。音樂家們穿著傳統的“蠟染”蠟染服裝，他們因為表演而忘了我。
他們不受訪客人群的影響。當伽馬蘭第一次聽到它的時候，他覺得有點沉悶，漸漸的，柔軟的，長久的，音色會不知不覺地讓你陷入困境，讓人們沉迷其中。距離日惹皇宮不遠，Taman Sari也值得一遊。據說索爾茲伯裡宮是由葡萄牙建築師從1758年到1765年設計和建造的。它是蘇丹和他的侄子招待自己的地方。說白了，在蘇丹國王“讚賞”侄子洗澡的地方之前，觀看“美麗的人們沐浴”的特權現在已被廢除。
（薩利水宮是一個娛樂的地方，前蘇丹國王“讚賞”蠍子洗澡）日惹宮殿和薩里宮殿周圍沒有嚴密的隔離區，但被住宅區所環繞。在參觀索爾茲伯裡宮後，我開始在附近的居民區四處遊蕩。薩利赫宮附近有許多古老的廢墟，還有地下通道（去另一個廢墟）。我無法完全理解他們的來龍去脈（似乎當地的私人導遊仍然是必要的），但流動人士隨意看。
在一個地下通道中，四名年輕人正在唱歌，幾名當地觀眾坐在臺階上。我忍不住拍了一張照片，並在籃子裡稍作改動。當我拍攝時，一個美麗的穆斯林女孩被拍到站在我旁邊。也許我的外國人很新鮮，熱情地要求和我一起拍照。另一個坐在臺階上聽音樂的哥們主動幫我和樂隊。合影。拍照後，和他們一起坐在梯子上聽音樂。坐在我旁邊的是當地的阿姨。我很好奇地問我來自哪裡，並與我分享了她帶給我的零食。我覺得很高興。
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